Как помыть двигатель опель корса д

Обновлено: 07.07.2024

Opel Corsa – автомобиль концерна General Motors выпускаемый с 1982 года. В США, модель выпускается под брендом Chevrolet а в Англии – Vauxhall.
Линейка автомобилей Corsa оправдала все ожидания клиентов о чем и говорят высокие продажи. На всю долю продукции Opel, Corsa составляет 28% от продаж и входит в ТОП 10 самых продаваемых автомобилей Европы.
Автомобиль имеет 5 поколений которые обозначены соответствующими латинскими буквами – A, B, C, D и E. Сегодня мы рассмотрим 4-е поколение Opel Corsa D.

Модель Corsa D увидала свет в 2006 году и занимает платформу с Fiat Grande Punto. Автомобиль получился настолько удачным, что в 2010 году компания Opel сообщила о увеличении количества производимых Corsa на 16 тысяч штук. Также 2010 год отметился появлением рестайлинговой версии нового внешнего вида.

Заправочные объемы и выбор масла

Ниже в таблице указаны разные модификации двигателей и количество необходимого масла к ним.

Двигатель		л.с.	Год выпуска (начало-конец)		Объем масла в двигателе, л
1.0 12V	B	60	2006	–>	3.00
1.2 16V	B	80	2006	–>	3.50
1.3 CDTI	D	75	2006	–>	3.20
1.4 16V	B	90	2006	–>	3.50
1.6 16V Turbo	B	150	2007	–>	4.20
1.7 CDTI	D	125	2006	–>	5.40
Допуски по моторному маслу:					GM-LL-A-025/B-025 API SL/CF SAE 5W-30

Владельцы автомобилей Corsa D заливают в основном масло, с классом вязкости 5W-30 что является универсальным вариантом.

Какую фирму выбрать? Ниже, мы приведем список хороших масел которые можно заливать в двигатель.

Addinol Super Power MV 0537 5W-30;
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30;

Инструкция

Прогрев двигателя. Если масло двигателя находится в холодном состоянии, то ждать его слива нужно будит очень долго, и сольется далеко не все грязная отработка. Нам нужно очистить картер двигателя от старого масла, чем больше его вытечет тем лучше – по этому прогреваем мотор до нормальной температуры 50-60 градусов.
Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
Для лучшего стека старого масла нужно сделать допуск воздуха в двигатель – откручиваем крышку заливной горловины (куда потом будим заливать свежее масло). Можно также вытянуть и щуп.
Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
Заменяем старый фильтр на новый. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Видео материалы

Предлагаем к просмотру видео по замене масла на модели Corsa C, это ближняя модель по линейке, у них почти все аналогично.

Замена двигательного масла и масляного фильтра

Замена двигательного масла и масляного фильтра Opel Corsa

Замена двигательного масла и масляного фильтра

При замене масла следует заменять и масляный фильтр. При тяжелых условиях эксплуатации, как, например, частые короткие поездки, частые холодные запуски и эксплуатация на пыльных дорогах, масло и фильтр заменяйте через каждые 5000 км пробега.

Регулярное и достаточно частое выполнение замены двигательного масла является одной из основных процедур профилактического обслуживания автомобиля, лежащих в пределах квалификации среднестатистического механика-любителя. С течением времени двигательное масло подвержено старению, что проявляется в постепенном его разжижении и загрязнении, ведущим к преждевременному износу внутренних компонентов двигателя. Несмотря на то, что отдельные источники рекомендуют производить замену масляного фильтра лишь при каждой второй смене двигательного масла, составители настоящего Руководства считают, что ввиду относительной незначительности стоимости сменного компонента и важности влияния его состояния на исправность функционирования двигателя и эффективность его отдачи, имеет смысл менять фильтр каждый раз при замене масла.

Удостоверьтесь в наличии под рукой всех материалов и инструментов, необходимых для выполнения замены масла и масляного фильтраПриготовьте также достаточное количество ветоши и старых газет для сбора следов пролитого масла. При замене масла потребуются также уплотнительное кольцо из алюминия или меди для сливной пробки (иногда поставляется вместе с масляным фильтром), патрон для масляного фильтра, а на двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л — фильтр и уплотнительные кольца для крышки фильтра и, при необходимости, сливная пробка.

Набор инструментов, необходимых для замены двигательного масла и масляного фильтра

1 — Сливная емкость — должна быть неглубокой и достаточно широкой, чтобы свести к минимуму вероятность проливания масла на землю
2 — Резиновые перчатки — помогут защитить руки от ожогов при неизбежном попадании на них масла во время выворачивания сливной пробки поддона картера
3 — Ворот — иногда сливная пробка оказывается затянутой достаточно туго, что требует значительного усилия при ее выворачивании

4 — Сменная торцевая головка — применяется в паре с воротом или оборудованным храповиком приводом при выворачивании сливной пробки, должна соответствовать последней по размеру
5 — Ленточный ключ — позволяет вывернуть полнопоточный масляный фильтр в условиях ограниченного к нему доступа
6 — Специальный накидной ключ — надевается на торец фильтра и может затем вращаться при помощи ворота или храпового привода, должен отвечать корпусу фильтра по размеру

С целью обеспечения свободного доступа к поддону картера и масляному фильтру поднимите автомобиль лебедкой, загоните его на эстакаду, либо поддомкратьте и установите на подпорки.

Не выполняйте никаких работ под автомобилем, подпертым лишь под бампер или удерживаемом в поднятом положении только домкратом!

Заберитесь под автомобиль и ознакомьтесь с расположением сливной пробки поддона картера и масляного фильтра Помните, что силовой агрегат и компоненты системы выпуска отработавших газов в течение всего времени выполнения процедуры будут оставаться достаточно горячими, — продумайте схему безопасных манипуляций руками, чтобы избежать случайного контакта с разогретыми поверхностями.

Местоположение сливной пробки поддона картера

На бензиновых двигателях масло можно откачать с помощью зонда через направляющую трубку щупа уровня масла.

Удостоверьтесь в горизонтальности положения автомобиля на подпорках или подъемнике. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, — горячее масло обладает большей текучестью и лучше вымывает шлам и осадки. Используйте вынужденный простой для того, чтобы разложить в удобном порядке все необходимые инструменты и материалы. Заглушите двигатель и снимите крышку с заливной горловины двигательного масла.
Удостоверьтесь в надежности фиксации автомобиля в поднятом положении.
Соблюдая осторожность, заберитесь под автомобиль и установите сливную емкость под поддоном картера, с тем расчетом, что в первый момент струя будет вытекать через отверстие с приличным напором. Стараясь не прикасаться к разогретым поверхностям силового агрегата и компонентов системы выпуска, выверните сливную пробку из нижней части поддона картера. В зависимости от температуры масла, на финальной стадии выворачивания пробки можно воспользоваться резиновыми перчатками, либо отказаться от них.
Позвольте маслу беспрепятственно стекать в емкость, соответствующим образом корректируя положение последней по мере ослабевания напора струи. Проверьте слитое масло на присутствие в нем металлических опилок.
После того как масло прекратит вытекать из картера двигателя, тщательно протрите сливную пробку и поверхность поддона вокруг сливного отверстия чистой ветошью, — к ним могут подлипнуть мелкие металлические опилки, которые немедленно приведут к загрязнению свежего масла.
На всех двигателях, кроме DOHC 1.0 и 1.2 л, установите сливную пробку с новым уплотнительным кольцом и затяните ее с требуемым усилием. На турбодизельном двигателе 1.5 л отсоедините резервуар охлаждающей жидкости и отведите его в сторону.
На всех двигателях, кроме DOHC 1.0 и 1.2 л, Переместите сливную емкость под масляный фильтр.

Все двигатели, кроме DOHC 1.0 и 1.2 л

Местоположение масляного фильтра представлено. Для снятия фильтра можно либо использовать специальный инструмент, либо вставить сбоку острую отвертку в фильтр и вывернуть фильтр.

Местоположение масляного фильтра на двигателях, кроме DOHC 1.0 и 1.2 л

Слейте масло из масляного фильтра в подставленную емкость.
Очистите фланец фильтра топливом.
Снимите остатки уплотнения.
При установке резинового уплотнения на новый фильтр слегка смажьте уплотнение двигательным маслом.
Вверните новый фильтр от руки. Если уплотнение фильтра лежит на блоке цилиндров, доверните фильтр еще на пол-оборота. Обратите внимание на указания, приведенные на фильтре.

Местоположение масляного фильтра на двигателях 1.0 и 1.2 л

После того как масло стечет из фильтра, выньте фильтрующий элемент.
Установите крышку (3) масляного фильтра с фильтрующим элементом (1) и новым уплотнительным кольцом (2)

Конструкция масляного фильтра

Затяните сливную пробку с новым уплотнительным кольцом с усилием 10 Нм.

При соответствующей комплектации установите на место защиту картера. Соберите следы пролитого масла, извлеките из-под автомобиля сливную емкость и инструменты. Опустите автомобиль на землю.
Залейте свежее масло в приемную горловину двигателя , — с целью минимизации потерь воспользуйтесь воронкой. Залив примерно половину требуемого количества, обождите несколько минут, позволив маслу стечь в поддон, затем проверьте его уровень по измерительному щупу (см. Раздел Проверки уровней жидкостей). Если уровень находится выше нижней отметки, запустите двигатель, обеспечив циркуляцию свежего масла (контрольная лампа давления масла при первом запуске может погаснуть с определенной задержкой, связанной с необходимостью заполнения объема фильтрующего элемента).

Заливание двигательного масла в приемную горловину

Для подъема уровня масла от нижней (MIN) отметки на щупе до верхней (МАХ) требуется чуть меньше одного литра масла.

Дав двигателю поработать в течение около минуты, вновь заглушите его, и сразу же загляните под автомобиль, проверяя, нет ли утечек через сливную пробку и полнопоточный фильтр. В случае необходимости немного подтяните допускающий утечки компонент.
В ходе циркуляции масла по двигателю (около 1 минуты), происходит заполнение нового масляного фильтра. Теперь необходимо вторично проверить уровень масла и в случае необходимости долить еще некоторое его количество, доведя уровень до верхней отметки на лезвии щупа (проверку производите спустя несколько минут после выключения двигателя, — масло должно успеть полностью стечь в поддон картера).

Избыток масла откачайте, т.к. в противном случае могут быть повреждены уплотнения двигателя и каталитический преобразователь.

На турбодизельном двигателе 1.5 л установите резервуар.
Во время первых нескольких поездок после смены двигательного масла старайтесь как можно чаще проверять его уровень.
Слитое с двигателя отработанное масло вторичному употреблению не подлежит и должно быть сдано на специальный приемный пункт. Ни в коем случае не сливайте отработку на землю или в канализацию — перелейте его в герметично закрываемую тару и при первой же возможности сдайте.
Чтобы улучшить условия эксплуатации двигателя, следует применять масла одного типа и одной марки. Поэтому при каждой замене масло запоминайте или записывайте его марки и вязкость. Применение масел различных типов не рекомендуется. Не рекомендуется также смешивать масла одного типа, но различных марок. Масла одного типа и одной марки, но различной вязкости, при необходимости, могут доливаться в систему при переходе от сезона к сезону.

Замена масла и фильтра своими силами. 1.3 CDTI diesel.
Opel Corsa Когда менять, сколько и какое масло заливать!
Замена масла в Опеле корса.

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области масляного картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и на высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают (особенно в сырую погоду) нежелательные электрические цепи, которые затрудняют пуск двигателя и приводят к перебоям в его работе. И наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.

Моют головку блока, блок цилиндров и масляный картер двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:

– универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.

Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.

Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке.

Запрещается пользоваться открытым огнем. Не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности.

Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, высоковольтные провода, катушки зажигания.

Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды — в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.

Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках. Это стандартная услуга большинства автомобильных моек: двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего его ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.

В процессе мойки двигателя нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.

Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.

Регулярно, в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля), система охлаждения должна опорожняться, промываться и заполняться свежей смесью антифриза с водой. Такого рода обслуживание позволяет предотвратить развитие коррозии внутри охладительного тракта и в значительной мере повышает эффективность функционирования системы.

В ходе обслуживания в обязательном порядке должно также проверяться состояние всех шлангов системы и крышки заливной горловины радиатора (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Дефектные компоненты подлежат замене.

Взведите стояночный тормоз и подоприте колеса противооткатными башмаками. В случае необходимости снимите защиту картера. К непосредственному выполнению процедур обслуживания следует приступать лишь после полного остывания двигателя, т.е. спустя не менее нескольких часов после завершения поездки.
Дождавшись окончательного остывания двигателя, снимите крышку с горловины расширительного бачка.

Для выпуска охлаждающей жидкости из радиатора отсоедините от радиатора нижний шланг и слейте жидкость через него, после чего подсоедините шланг к радиатору и затяните хомут шланга.

Если в блоке цилиндров не предусмотрено сливных пробок, полное удаление жидкости из системы не представляется возможным и данный факт должен быть принят во внимание при компоновке свежей смеси.
Пока жидкость сливается из блока, отсоедините шланг от расширительного бачка и снимите последний. Промойте бачок чистой водой (в случае необходимости - с мылом). Очистите уровневые метки на стенках бачка.
Проверьте состояние радиаторных шлангов и шлангов системы отопления, а также хомутов их крепления на штуцерах и патрубках (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Замените поврежденные компоненты (в случае необходимости см. Главу Системы охлаждения двигателя, отопления салона и кондиционирования воздуха).

Радиатор промывается отдельно от системы с целью предотвращения риска блокировки тонких внутренних каналов его теплообменника в результате забивания их отложениями, вымываемыми из водяной рубашки двигателя.

господа на обсуждение — промывать ли двигатель при замене масла или просто заливать свежее масло?
я был до последнего сторонником промывки масленной системы с заменой масла и фильтра. но вот мне мой аппанент подсунул такое:

А Я все время пользовался пятиминутками-никакого стука компенсаторов ни при про промывке ни потом Я не наблюдал

А ваще компенсаторы не вечные и их положено менять через 150 тыс. пробега тогда и стучать не будут

PDV писал(а): Вообще, любые двигатели с компенсаторами, системой изменения фаз газораспределения, турбинами и т.п., чрезвычайно требовательны к качеству используемого масла. А пытаться что-то улучшить. Над этим же целые институты работают.

Институты больше не работают. Работают сейчас маркетинговые отделы, которы просчитывают продажи продукции своих кормильцев на несколько лет вперёд. Вечный двигатель — тормоз экономического роста. Зачем создавать что-то долгоработающее, если покупатель через несколько лет захочет купить что-то более новое и современное. Покупателю важнее иметь надёжность именно на эти несколько лет и изделее не должно быть отягощено лишней надёжностью, за которую обычно нужно переплатить. Иностранным автомобилям в России вдыхают вторую, а то и третью жизни.
Нам приходится что-то улучшать. У меня лично, нет в планах менять авто через несколько лет. Поэтому я буду, вопреки рекомендациям завода, заливать присадки в масло, снижающие трение. За шесть лет опелеводства я так и не столкнулся с отрицательным действием присадок, которые как раз и создавались институтами.

Про присадки — я не писал про их вред, Вы сами догадались
Вы писали про снижение трения с помощью присадок? Давайте по порядку.
В ДВС присутствует три вида трения: сухое, гидродинамическое и граничное.

Сухое — оно и есть сухое. Масла в паре трения нет, значит, и присадка туда не попадет. Эффект присадки — ноль.

Гидродинамическое — самый предпочтительный режим. Контакта между деталями нет, нагрузки воспринимает слой масла. Коэф. трения в этом случае определяется вязкостью масла и скоростью перемещения деталей. Единственное, что в данном случае может сделать присадка — это повлиять на вязкость масла. Но это палка о двух концах — снижение вязкости снижает коэф. трения и одновременно — несущую способность масляной пленки. Появляется вероятность задиров. Повышение вязкости — наоборот: повышается несущая способность пленки и коэф. трения.
Если Вы все-таки уверены, что Вашему мотору нужно масло с другой вязкостью — просто выберите его в магазине и залейте при следующей замене. Есть современные разработки — масла HSLV, но эти свойства получить с помощью присадки невозможно, нужно менять базовое масло.

А посему — лично я уверен, что лучше купить качественное масло и ездить без проблем, чем купить некий полупродукт и лить в него присадки.

Opel Corsa D помыл подкапотку, двигатель

Показать панель управления

Комментарии • 22

Спасибо, Евгений, как всегда отличное видео!! Качество съёмки просто супер, камера класс!

жека я те потом скажу чем двигло мыть надо!реально ох. ная штука !даже на тракторе все отмывает!мазут не мазут !хоть пригоревший мазут! А так то КРАСАВА. Я тоже так мою мойкой двигло!лайк.

не подскажешь, как грамотно промыть радиатор?

А средство для мытья двигателя Химоza из старых видео?

Жень, привет, слушай, такая фигня сегодня приключилась. Вообщем все было норм, потом бах, машина как-то затупила, замелькал чек, потом пропал, на первой еле тащит, вторая бодро. Потом и вовсе еле-еле стала ехать, доперлись до дома, я подрубил сканер, ошибка P1895 Может сталкивался ? 1,4 АКПП 2011г

Жень, чем моешь мотоцикл, что не остается ни грязи, ни брызг от смазки?

Вот про свечные колодцы — это обязательно после мойки надо продувать, сушить и разъем модуля зажигания. Я до этого так не делал и модуль зажигания ( 10тыс рублей делфи ориг ) сдох на половину в один прекрасный день!))) Купил не оригинал, ERA — сдох через час, лучше оригинал берите. Если вдруг троить начнет в один прекрасный день.

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

Электронная педаль газа.
Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
Combo C (с 2004-го по 2010-й).
Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)

Система охлаждения двигателя Opel Corsa

5.3.8 Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка) / Opel Corsa

Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)

Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями (вплоть до летального исхода). Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре и без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь с местными властями. Во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!

В последнее время были разработаны нетоксичные сорта антифриза, однако они также требуют осторожности в обращении.

Не забывайте о мерах предосторожности, которые должны соблюдаться при обслуживании системы охлаждения.

Порядок выполнения

Взведите стояночный тормоз и подоприте колеса противооткатными башмаками. В случае необходимости снимите защиту картера. К непосредственному выполнению процедур обслуживания следует приступать лишь после полного остывания двигателя, т.е. спустя не менее нескольких часов после завершения поездки.
Дождавшись окончательного остывания двигателя, снимите крышку с горловины расширительного бачка.

Если двигатель еще не полностью остыл, оберните крышку ветошью с целью устранения риска ошпаривания.

Для выпуска охлаждающей жидкости из радиатора отсоедините от радиатора нижний шланг и слейте жидкость через него, после чего подсоедините шланг к радиатору и затяните хомут шланга.

Охлаждающую жидкость следует спускать в сливную емкость соответствующего объема, которую необходимо приготовить заранее. Постарайтесь не допустить попадания антифриза в глаза и на открытые участки кожи.

Если в блоке цилиндров не предусмотрено сливных пробок, полное удаление жидкости из системы не представляется возможным и данный факт должен быть принят во внимание при компоновке свежей смеси.
Пока жидкость сливается из блока, отсоедините шланг от расширительного бачка и снимите последний. Промойте бачок чистой водой (в случае необходимости — с мылом). Очистите уровневые метки на стенках бачка.
Проверьте состояние радиаторных шлангов и шлангов системы отопления, а также хомутов их крепления на штуцерах и патрубках (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Замените поврежденные компоненты (в случае необходимости см. Главу Системы охлаждения двигателя, отопления салона и кондиционирования воздуха).

Разумно будет также отдельно промыть теплообменник отопителя.

Порядок выполнения

Отсоедините верхний шланг от радиатора верхний и нижний шланги и вставьте в патрубок первого садовый шланг. Включите подачу воды и продолжайте промывку до тех пор, пока из нижнего патрубка не начнет вытекать чистая прозрачная струя.
В случаях особо сильного загрязнения или нарушения проходимости радиатора снимите последний (см. Раздел Снятие и установка радиатора системы охлаждения) и произведите его обратнопоточную промывку, заправив садовый шланг в нижний патрубок, — если добиться положительного результата не удается, доставьте радиатор в мастерскую автосервиса для проведения необходимого восстановительного ремонта.
Продукты коррозии и плотные отложения удаляются из тракта системы охлаждения путем химической обработки, — следуйте инструкциям изготовителей приобретенного Вами чистящего средства.

При регулярном выполнении процедур промывки системы и замены охлаждающей жидкости необходимость в проведении химобработки тракта возникать не должна.

Для промывки водяной рубашки двигателя снимите термостат (см. Раздел Снятие, установка и проверка исправности функционирования термостата) и отсоедините нижний шланг от радиатора.
Заправьте садовый шланг в отверстие под установку термостата в головке цилиндров, включите подачу воды и продолжайте промывку до тех пор, пока из нижнего шланга не начнет вытекать прозрачная струя.
По завершении промывки, установите термостат (см. Раздел Снятие, установка и проверка исправности функционирования термостата) и восстановите исходное подсоединение шлангов.

Порядок выполнения

Проверьте исправность состояния и надежность крепления всех шлангов охладительного тракта. Замените дефектные компоненты, подтяните хомуты.
Переведите рукоятку управления системы отопления салона на максимальный обогрев.
На двигателяхOHC 1.2 и 1.4 л разъедините разъем датчика-выключателя температуры и выверните датчик из впускного трубопровода. Залейте ОЖ в резервуар так, чтобы ее уровень доходил до нижнего среза отверстия датчика температуры.

Разъем датчика-выключателя температуры

На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л выверните винт с головкой под прутковый шестигранный ключ из корпуса термостата и залейте ОЖ в резервуар так, чтобы ее уровень доходил до нижнего среза отверстия датчика температуры. Вверните винт с головкой под шестигранник, смазав его герметиком (например, OPEL 15 03 166), и затяните с усилием 15 Нм.

Контрольный винт в корпусе термостата

На двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л нет штуцера для удаления воздуха. Воздух выходит из системы сам при работе двигателя.

Снимите крышку расширительного бачка и начинайте медленно заливать свежую смесь антифриза с водой в горловину последнего. Продолжайте заправку до тех пор, пока уровень жидкости в бачке не поднимется до отметки KALT/COLD полупрозрачном корпусе последнего. Для выпуска воздушных пробок несколько раз сожмите радиаторные шланги.

Если двигатель не был полностью опорожнен по причине отсутствия сливных пробок, сначала следует залить в систему пару литров дистиллированной воды и лишь затем заливать смесь требуемого состава (либо сначала антифриз, затем — снова воду в требуемых пропорциях).

Установите на место крышку расширительного бачка.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры, затем заглушите и дождитесь полного остывания.
Осмотрите компоненты системы охлаждения на наличие признаков развития утечек, затем проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Затяните крышку расширительного бачка.
При соответствующей комплектации установите защиту картера.
Переведите рукоятки выбора температуры подаваемого воздуха и выбора скоростного режима вентилятора на максимальную производительность.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
В заключение произведите еще одну контрольную проверку уровня жидкости (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).

Замена антифриза Opel Corsa D (1.4)
Выгоняем воздушную пробку OPEL Corsa D A14XER
Как выгнать воздушную пробку Опель
Opel Corsa D 1,4 АКПП 2008 Замена радиатора кондиционера Опель Корса Д двигатель Z14XEP
Opel Corsa D Заглушил систему ЕГР, что такое ЕГР, какие признаки неисправности, результат

Как поменять антифриз на Опель Корса

Пока автомобиль находится на гарантийном обслуживании, о замене антифриза думать не приходится. Этим занимается дилер при проведении технического обслуживания. Но после окончания гарантии многие планируют обслуживать машину сами. Поэтому давайте разберемся как заменить охлаждающую жидкость на Opel Corsa своими руками.

Этапы замены охлаждающей жидкости Опель Корса

Для полноценной замены, антифриз нужно не просто слить и залить новый, а также выполнить промывку системы охлаждения. Этот этап нужен для полного удаления старого антифриза из системы, чтобы он не ухудшил свойства новой жидкости.

За период выпуска, эта модель успела сменить 5 поколений и пройти несколько рестайлингов:

Опель Корса А (Opel Corsa A);
Опель Корса Б (Opel Corsa B);
Опель Корса Ц (Opel Corsa C, Рестайлинг);
Опель Корса Д (Opel Corsa D, Рестайлинг);
Опель Корса Е (Opel Corsa E);
Воксхолл Корса (Vauxhall Corsa).

Процесс замены на них схожий, но существуют и отличия, которые в основном касаются расположения некоторых элементов. Мы будем рассматривать замену на версии Опель Корса Д, которая за время своего выпуска успела дважды обновиться в виде рестайлингов.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива старой ОЖ подойдет любая ровная площадка, доступ к необходимым элементам продуман производителем. Нужно лишь немного подождать, чтобы остыл мотор и можно приступать к процедуре слива:

Рис.1 Крышка расширительного бачка
Внизу радиатора, под расширительным бачком находим сливной штуцер (Рис.2). Надеваем на него шланг, для более аккуратного слива, второй конец опускаем в емкость для сбора старого антифриза. Сам штуцер откручивается с помощью ключа, для этого на нем имеются грани.

Рис.2 Сливной штуцер
Откручиваем пробку для выпуска воздуха (Рис.3). Для этого можно воспользоваться широкой отверткой на минус.

Полностью слить антифриз в данной модели не получится, так как производитель не предусмотрел сливного отверстия на блоке двигателя. Но выполнив данные действия удалиться его максимально возможное количества.

Промывка системы охлаждения

Чтобы обеспечить долговременность, а также сохранение свойств новой охлаждающей жидкости, систему охлаждения необходимо промыть. Для этих целей понадобится обычная дистиллированная вода.

Закрываем сливной штуцер и наполняем систему через расширительный бак, пока вода не польется через отверстие для выпуска воздуха. После этого закрываем отверстие пробкой, продолжаем наполнение до уровня и закрываем пробку на бачке.

Заводим машину и даем ей прогреться пока не включится вентилятор, для ускорения процесса можно немного погазовать. Теперь осталось слить воду и повторить процедуру 2-3 раза для более качественной промывки.

Заливка без воздушных пробок

Промытая система полностью готова для заливки новой охлаждающей жидкости, в качестве которой лучше подойдет концентрат, а не готовый продукт. Концентрат можно развести с учетом не сливаемого остатка воды, находящегося в системе.

Заливать его необходимо точно также, как и воду при промывке. Льем в бачок пока не польется с отверстия развоздушки и закручиваем на нем пробку. После этого доливаем жидкость до отметки KALT COLD и закрываем бачок пробкой.

Прогреваемся с перегазовками до полного прогрева, глушим двигатель и после остывания проверяем уровень. При необходимости доливаем, также стоит проверять уровень первые несколько дней эксплуатации.

Таким простым способом происходит замена антифриза, при этом воздушных пробок быть не должно. Ведь производитель позаботился о выпуске воздуха заранее.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Замена антифриза на новой машине должна осуществляться в соответствии с регламентом и производиться у дилера. На автомобиле, уже снятом с гарантийного обслуживания, при определении периодичности замены, стоит руководствоваться данными от производителя используемой ОЖ.

Многие современные антифризы изготавливаются по новым технологиям и имеют большие сроки эксплуатации. Для Опель Корса Д лучшим выбором будет оригинальная жидкость Dex-Cool Longlife, она выпускается в виде концентрата.

При выборе аналогов, главное обращать внимание на соответствие допусков автопроизводителя, для данной модели это GM 6277. Этим допускам полностью соответствует антифриз Coolstream Premium, который производит российская компания ТЕХНОФОРМ. Помимо этого, продукты этой марки поставляются на сборочные конвейеры в качестве первой заливки.

Также можно обратить внимание на продукты, продаваемые под маркой Greencool, которые производятся в Беларуси по немецкой технологии. Для более бюджетного решения, можно присмотреться к бренду Niagara, российского производства.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Опель Корса	бензин 1.0	4.3-4.9	Genuine General Motors Dex-Cool Longlife
	бензин 1.2	5.2	Havoline XLC
	бензин 1.4	5.2-5.6	Coolstream Premium
	бензин 1.6	6.0	Greencool GC 5010
	дизель 1.3	6.5
	дизель 1.5
	дизель 1.7

Протечки и проблемы

Слабыми местами на этой модели являются все уплотнительные прокладки, изготовленные из резины, со временем они могут дать течь. Из-за их износа можно заметить подтекание в районе помпы или термостата.

Встречаются случаи, когда антифриз уходит из-за лопнувшего расширительного бачка. Трещины на нем могут образоваться в результате излишнего давления в системе. Чаще всего повышение давления происходит из-за плохой работы клапана в крышке бачка. Поэтому ее необходимо периодически менять, вот код для заказа 13502353.

Читайте также: