Как помыть двигатель ларгус

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Были и ВАЗ 2111 и Шевроле Лачетти у обоих мыл отсек двигателя на мойке водой под высоким давление и проблем не было.

двигатель мыть нужно. чистота под капотом это не только эстетика, как уже писалось выше это и охлаждение двигла, и опасность возгорания и коротыша по электрике

Основная масса тепла уходит через антифриз и охлаждается в радиаторе, перекройте и движок тут же вскипит. Возгорания происходят при хорошем коротыше электропроводки, когда жила раскаляется. Наверное в моторном отсеке, который маслянистой грязью покрыт распространение огня быстрее произойдёт. Но если течи масла нет, то и маслянистой грязи не будет. Тут уже речь пойдёт о техническом состоянии двигателя. Если налили масла и с проводкой творится непонятно что и в блоке предохранителей много "жучков", то наверное мытьё движка поможет ненадолго. Отсюда вывод - мыть каждый раз когда заезжаете на мойки со всеми вытекающими, или просто следить за техническим состоянием и изредка аккуратно наводить марафет.

Довольно таки часто заглядываю в моторный отсек для внешнего осмотра узлов двигателя и проверки уровня тех. жидкостей и каждый раз задаюсь вопросом правильной мойки двигателя. За 15000 км подкапотное пространство превратилось в чёрт знает что, но вот руки всё не доходят навести порядок. Помнится как-то на Калине помыл моторный отсек, просушил и в путь. Через пару дней отказал датчик скорости. Может совпадение. Помимо этого мыл двигатель Калины на мойке. Проследив за работой мойщика уяснил, что в первый и последний раз доверяю им свой автомобиль. Кузов ещё можно, но моторный отсек - категорически "нет". Считаю, что перед мойкой лучше закрыть полиэтиленовой пленкой разъёмы всех датчиков (ДТВК, ДПКВ, ДПДЗ, датчика фаз и т.д.), разъемы катушек зажигания, генератор и конечно же ЭБУ. И можно смело мыть.

falccone:

это в теории а в реалии когда на улице +30..35 ты стоишь в пробке а на блоке слой грязи хорошего для двига тут мало. рано или поздно где то начнет подтекать, потеть или банально доливал и чуть чуть промахнулся. лично для меня когда под капотом свинарник это не есть гуд. а вообще каждый сам кузнец своего счастья. и форум это не догма, а место где делятся своим опытом. и ТВОЕ личное дело что взять на вооружение, а что пропустить как не нужный шлак

Злодей:

говорю тебе,что коротыш скорее будет ,когда ты в разъемы грязи набъешь водой с моющим средством,не мой,не порти машину.

Kuzovlev:

Я люблю когда везде чисто

а кто-то любит бухать за рулем,это его хобби,он это любит.Но это плохо.И мыть двигатель плохо.Мой машину сверху,химчисти салон.Под капотом не трожь.Это зона механиков.

anry:

Задача выяснить о возможных последствиях, и как лучше сию процедуру провести.

Если самому аккуратно мыть,то последствий никаких.Про мойки не знаю-никогда туда не ездил.

Интересно девки пляшут! Вопрос поставлен так: как следует грамотно вымыть моторный отсек в случае необходимости? А в ответ звучит мнение, мол, я на Калине (Логане и др.) мыл, и все было нормуль. Так в том-то и вся штука, что движок K4M на Калину не ставят! Лично мне говорил хозяин Рено Мегана, что после мытья двигателя K4M у него сгорели две катушки зажигания. Отсюда я делаю вывод, что перед мойкой двигателя катушки лучше вообще снять, а свечные колодцы и фишки катушек потом продуть сжатым воздухом.

Злодей:

форум это не догма, а место где делятся своим опытом

В каком интерестно месте Вы поделились своим обширным опытом? Вообще непонятен Ваш пост. Прошу прощения, если я Вас каким-то образом задел или оскорбил.

Злодей:

на улице +30..35 ты стоишь в пробке а на блоке слой грязи хорошего для двигла тут мало.

дальше, что? поделитесь опытом собственных сгоревших или перегретых по этой причине авто. Выскочит искра и загорится маслянистая грязь? Попробуйте на маслянистой грязи это провести подальше от авто. Она легко не загорится. Это не догма, это физика. Этим летом на моей калине с толстым слоем маслянистой грязи (грязи не было только у свечных колодцев и сверху) ничего не происходило. Авто эксплуатировалась каждый день. Пробег каждый день 100 - 300 км из них половина по городу в часы пик. Моя 9ка стремилась к перегреву, когда отошёл разъём от вентилятора, позже из-за термостата, у калины было то же - термостат. Из-за грязи не разу. Зато полученный опыт с мытьём ещё первого старенького авто навсегда меня отучил мыть движок мойкой высокого давления, танцы с бубнами вокруг помытого движка - это было. Допускаю, что если всё потенциально-опасное завернуть в плёнку, то риск снизится, но он останется. Да и то что завернули, останется таким же грязным.

Во спорят! Вставлю свои 5 копеек. Одно издание решило исследовать вопрос на предмет помыть двигатель. Во многих местах отказали, там где не отказали - в некоторых предложили подписать бумагу, что претензий заказчик не имеют, если что. Техника меняется. Одно дело помыть карбюраторный двигун, другое - современный впрысковый. Баян с перегревом пошёл от мотоциклетных двигателей ( воздушного охлаждения ) и машин ЗАЗ. Там это было более-менее актуально. Техника в жару перегревалась часто, поэтому для отвода тепла старались использовать любую возможность максимально. Естественно, в идеале - чистые блок, цилиндры отводят тепло лучше. Для машин с водяным охлаждением это не актуально. Для кого важен вопрос гигиены - тот поработает тряпочкой, спреями - локально, по мере необходимости. У всех свежие машины -Ларгусы. Откуда "шуба" на двигателе? Откуда в голове вообще взялась идея мыть? Уплотнитель по периметру капота сильно помогает от уличного загрязнения. Если есть другое - к инженеру по гарантии. Но если дома простаивает Керхер - то конечно, руки чешутся чего-нибудь "улучшить" .

Владислав:

Одно дело помыть карбюраторный двигун, другое - современный впрысковый.

Мыл двигатели на мойках : Логаны 8 и 16 КЛ. , АУДИ А 6 , ВВ пасат Б6 , Merc ML 350 , ни чего ужасного и даже плохого не наблюдалось , и уплотнитель не сильно помогает - на грунтовках пыль летит с низу .

Приводите примеры из своего опыта , а не типа " один дядя мыл и все сломалось "

Спрашивал у мойщика , говорит были пара случаев незавода двс , лечили хорошей продувкой , и все ок.

Мойщикам двигателя - не мойте вы АКБ из керхера, напрямую ведь замыкаете, а потом плачете что батарея сдохла.

Евгений:

а раньше у дилеров Рено на мойке моторный отсек Логанов мыть отказывались.

Сейчас у ОД на мойке объява.За заводку двигателя мойка не отвечает. видать были случаи.Но если кёрхер дома то почему бы не попробовать.

Willi:

Мойщикам двигателя - не мойте вы АКБ из керхера, напрямую ведь замыкаете, а потом плачете что батарея сдохла.

Тогда бы она искрила не шуточно)))

прожженный:

Тогда бы она искрила не шуточно)))

Нет, через воду будет утечка небольшая, нестрашно. А вот если постоянно мокрым держать, разрядится.

57nik:

Сейчас у ОД на мойке объява.За заводку двигателя мойка не отвечает. видать были случаи

У нас на всех мойках такие предупреждения висят. Моё мнение - мойка двигателя под давлением неприемлема. Вода при таком способе запросто проникнет в разъёмы и если это не приведёт к последствиям сразу, то скажется потом. Сам мою при помощи очистителя двигателя, щётки, тряпочки и шланга с водой.

alexei, Калину два-три раза в отсеке мыл, лара боюсь, за рублем статья держит, спалили мозги, на пятнаху попали.

прожженный:

alexei, Калину два-три раза в отсеке мыл,

На Калине не знаю, а на Приоре ЭБУ в салоне, там проблемы нет. На ЛарикеЭБУ прямо на глазах, легко "изолировать" от воды.

прожженный:

за рублем статья держит, спалили мозги, на пятнаху попали.

еще раз моё фото выложить? на логане надо умудрится его спалить,ровно как и на ларгусе.

Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
+
ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками

После мойки не надо закрывать капот, помыл мин через 5 завожу и минут 30-40 работает, пару хватает, просохло закрыл поехал.За лето раза четыре мыл может ибольше.

Проверять уровень масла в двигателе необходимо, по меньшей мере, перед каждой длительной поездкой, чтобы избежать повреждения двигателя.

Проверять уровень масла следует на остывшем моторе. Маслу требуется время, чтобы полностью стечь в поддон картера - только тогда можно точно оценить уровень. Машина должна стоять на ровной поверхности. Алгоритм проверки простой: вытаскиваем щуп (1) , протираем чистой тряпкой, вставляем на место и быстро вынимаем.

1 - масляный щуп и его расположение на разных модификациях двигателя Lada Largus, 2 - заливная горловина

Нормальный уровень масла - между метками МАХ (A) и MIN ( B ) . Если он опустился ниже, ждите неприятностей: масляный насос начнет заглатывать воздух, особенно при поворотах и ускорениях. Давление масла станет периодически уменьшаться, многие детали будут работать без смазки и, соответственно, быстрее изнашиваться. Мало того, при недостаточном уровне масла его температура возрастает, поскольку с задачей охлаждения двигателя приходится справляться меньшему количеству жидкости. Из-за этого масло гораздо быстрее теряет свои свойства.

Ни в коем случае нельзя превышать максимальный уровень заправки А: это может привести к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО

Масло подлежит замене каждые 15 000 км. пробега

СКОЛЬКО МАСЛА ЗАЛИВАТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ

Средний объём заливаемого при смене масла, включая масляный фильтр, зависит от модели двигателя:
двигатель K7M : 3,3 литра
двигатель K4M (1.6 16V): 4,8 литра
двигатели ВАЗ-11189, 21129: 4,1 литра

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ

Моторные масла с классом качества API: SL; SM и уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40

ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА

Замена показана на примере двигателя 1,6 (16V). Работа проводится на разогретом, неработающем двигателе.

Снимите защиту двигателя. Для этого:

Откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины.

Снизу очистите от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Подставьте ёмкость, объёмом не менее 5 литров, и отвернув полностью пробку, слейте старое масло.

Обратите внимание, что под пробкой установлена уплотнительная обрезиненная шайба. Если она сильно повреждена - замените её. Если такой же шайбы нет, то установите обычную медную (диаметр отверстия 18 мм).

Подождите пока стекут все остатки (порядка 10 минут). Заверните и пробку на место и затяните её.

Отверните масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.

Оботрите ветошью посадочное место от грязи и потёков масла. Нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнение нового фильтра и вкрутите его на место руками. Не используйте для затягивания какие-либо инструменты.

Залейте через горловину новое масло (количество масла зависит от двигател - см.выше).

Запустите двигатель, убедитесь что не горит индикатор аварийного давления масла, дайте поработать 1-2 минуты и заглушите.

Убедитесь в отсутствии подтекания масла из под сливной пробки и из под масляного фильтра. Проверьте уровень и при необходимости доведите его но нормы.

Совет

Часто многие автовладельцы заменяют сливной болт в поддоне двигателя болтом с магнитным наконечником, ведь не все железные частицы отлавливаются масляным фильтром. Предлагаю помочь ему в этом трудном деле. Снаружи на корпус фильтра следует установить магниты, лучше неодимовые - они сравнительно недороги. Можно получить их и вовсе бесплатно, если разобрать старый компьютерный жесткий диск: в нем два мощных магнита. Тем, кто сомневается в эффективности данной доработки, советую после очередной замены масла распилить масляный фильтр и заглянуть внутрь. (А. Черцов)

Об интервалах замены и качестве масла

Регулярная замена масла в двигателе - залог его длительного здоровья. Однако любые графики ТО составляются для усредненных режимов эксплуатации, а в реальной жизни мотор не всегда работает в комфортных условиях - взять, например, дорожные заторы. Поэтому большинство автопроизводителей рекомендует при тяжелых режимах эксплуатации сократить интервал замены масла в два раза. Им вторят производители масел, основываясь на собственном опыте исследований. Наконец, это мнение подкрепляют результаты экспертиз, которые проводит и наш журнал в течение многих лет.

К тяжелым условиям относится длительная эксплуатация автомобиля при низких температурах, что сопряжено с частыми холодными пусками и длительными прогревами мотора. Или, наоборот, в жаркую погоду, когда возникает повышенная термическая нагрузка на смазочный материал. Сюда же относятся
режимы максимальной мощности и нагрузки, например движение с высокой скоростью или буксировка прицепа. Но, пожалуй, самый губительный для масла режим - пробки. Это движение с малой скоростью и продолжительная работа на холостом ходу.

Преждевременное старение организма человека называют синдромом Вернера. Подобное происходит и с моторным маслом при тяжелых режимах эксплуатации. Состарившееся масло не может работать в полную силу, а следовательно, снижается ресурс двигателя.

При испытаниях моторных масел учитывается масса параметров, по которым судят о темпах его старения. Основные браковочные характеристики - чрезмерное изменение кинематической вязкости, а также кислотного и щелочного чисел. Среди дополнительных параметров - содержание продуктов износа в масле, изменение температуры вспышки, высоко- и низкотемпературные отложения в двигателе. Давайте проанализируем, что происходит со всеми этими величинами, к примеру, в условиях частого пребывания в пробках.

Кинематическая вязкость - важнейший параметр, определяющий работоспособность масла. От нее зависит качество смазывания узлов трения, скорость износа, потери на трение, а также, косвенно, расход на угар и перегрев деталей двигателя. В обычных условиях эксплуатации вязкость меняется по классическому сценарию: сначала немного падает, а затем растет, оставаясь долгое время в относительно безопасных границах. А вот при длительном режиме холостого хода и частых холодных пусках она быстро выходит за допустимые значения. Сначала вязкость существенно падает, а затем резко повышается, что однозначно говорит о преждевременном старении масла.

Склонность масла к образованию низкотемпературных отложений определяется по изменению массы контрольных весовых элементов - деталей двигателя, устанавливаемых в клапанной крышке (сетка маслоотделителя) и в масляном поддоне (приемный грибок масляного фильтра).

Падение вязкости на первом этапе связано с увеличением пропуска отработавших газов в картер (неизбежный эффект режима холостого хода), а вместе с ними -несгоревшего топлива, смешивающегося с маслом. Это ведет к снижению несущей способности масляной пленки и смазывающих свойств, что особенно опасно для подшипников скольжения (вкладышей). К тому же попавшее в масло топливо значительно снижает температуру вспышки масла и повышает его испаряемость. При достижении двигателем рабочей температуры топливо начинает выпариваться, а вместе с ним и масло - повышается его угар.

Длительное взаимодействие масла с избытком картерных газов вызывает его ускоренное окисление (увеличение кислотного числа) и резкое повышение вязкости, отчего угар опять-таки растет. В итоге замыкается порочный круг: чем меньше остается масла в поддоне, тем быстрее оно стареет. При этом становится гуще, а значит, растет толщина слоя, оставляемого кольцами в цилиндре, и угар возрастает еще активнее.

Через какое-то время после существенного снижения щелочного числа (характеризует моющую способность масла) начинается быстрый рост кислотного, который сопровождается повышением вязкости масла. Вкупе со срабатыванием моющих присадок это приводит к росту объема отложений в двигателе. Лаковые высокотемпературные наросты наиболее опасны. Они образуются на боковых поверхностях поршней, закоксовывая кбльца, а также на направляющих клапанов. Низкотемпературные отложения (подобие гудрона) оседают в масляном поддоне, на стенках картера двигателя и в зоне распределительных валов. Они скапливаются также в масляных каналах и могут их даже закупорить, что приведет к масляному голоданию.

Состарившееся масло имеет крайне низкие защитные свойства, и износ деталей двигателя резко возрастает. И образуется еще один порочный круг: в масле накапливаются продукты износа (абразивные частицы), которые еще больше сокращают ресурс компонентов мотора. Вдобавок наблюдается рост токсичности выхлопных газов и повышенный расход топлива.

Многочисленные исследования говорят, что современные синтетические масла способны выдерживать межсервисный интервал 15000 км в городском цикле. Однако никто не скрывает, что масло при этом значительно стареет. Поэтому специалисты сходятся во мнении, что в условиях мегаполиса для продления жизни двигателя интервал замены масла необходимо сокращать.

Дистанция и продукты

Рекомендация менять масло в полтора-два раза чаще вызывает массу вопросов.
Оценка тяжести условий эксплуатации конкретного автомобиля с двигателем определенной модели - вещь индивидуальная. Однако есть пара практических советов.

Можно поэкспериментировать и с вязкостью масла, если автопроизводитель предлагает вилку.
Для примера рассмотрим спецификацию концерна Volkswagen VW 50200. Указанные требования покрывают классы вязкости SAE 0W-30; 0W-40; 5W-30; 5W-40.

Защитные характеристики масла определяются по изменению массы контрольных деталей (вкладыши коленчатого вала и поршневые кольца), изменению размера деталей, содержанию продуктов износа в пробе моторного масла, отобранной после испытаний.

Склонность масла к образованию высокотемпературных отложений определяется визуальной оценкой уровня загрязнений боковых поверхностей поршней.

Согласно данным фирмы Castrol, переход на более вязкие продукты (0W-40 и 5W-40) приведет к небольшому росту расхода топлива (в пределах 1-2%), а значит, и к снижению эффективности мотора. Однако в некоторых условиях такой переход более чем оправдан. Применение более густого масла может несколько сократить объем его выноса в камеру сгорания. По опыту исследований, при переходе с масел вязкости 5W-30 на масла 0W-40 сокращение расхода жидкости на угар может достигать 40-50 мг/1000 км для двигателя со средним по семейству конструктивным расходом 70-80 мг/1000 км.

Более густые масла предпочтительны также в условиях частых коротких поездок, провоцирующих обильный прорыв несгоревшего топлива в картер двигателя, что приводит к разжижению масла.

Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!

Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?

Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.

Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…

Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!

Ошибка первая

Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.

Ошибка вторая

Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.

Ошибка третья

Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.

Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.

То, что доктор прописал!

Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.

Пена для мотора

Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.

Читайте также: