Как поменять втулки стабилизатора на рено лагуна 1

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.08.2024

После замены втулок у официалов появились небольшие удары при переключении передач. Вчера в 500 км от дома что-то вывалилось снизу двигателя, остановился но ничего не нашел. Удары стали сильнее и при наборе оборотов выше 2000 появился гул. Но ехать ведь надо. Через 400 км стрелка t поползла вверх. Вобщем утекал антифриз. С горем пополам добрался до первого СТО. Машинку подняли, сняли защиту. Итог: отсутствовал болт крепления задней опоры двигателя. Из-за этого двиг качался и ремнем доп. оборудования перетер шланг идущий к Webasto.
Сопсно вопрос: при замене втулок и опускании подрамника нужно-ли откручивать этот болт?

Лагуна 3 дизель, универсал, АКПП

Желательна ссылка на руководство по ремонту, т.к. в среду еду к оффам.
Мне нужно менять ремень и антифриз, но боюсь что они не признают своей вины.

Добрый день, господа. Помогите в Минске найти передние втулки стабилизатора на Лагуна 3 универсал. Столкнулся с тем, что ни на Некрасова, ни в Шате М их нет. Все отослали к Оффам - а те ответили - срок поставки 3 недели - стоимость одной - 60 баксов.

Сегодня попробовал добраться до втулок. Диагносты определили, что это якобы правая. Звук булькающий, но он появляется только на продолжительной стиральной доске - на ровной дороге или на одной яме его нет. Сняв колесо на яме - понял, что до первого болта доберусь, а вот второй болт - без вариантов - недоступен. Замену решил предоставить профессионалам, но попозже. Но не могу понять, как такая высокая втулка - может пробиться. Ведь от стабилизатора до подрамника около 4 см? Кстати внешне - она без изъянов. Как определить по виду, что она умерла? А вот подёргал монтировкой задний сайлентблок на правом рычаге - и увидел на нём трещины на резине. Может это он не держит и постукивает? Он у меня дотрагивается металом до подрамника. Открутил болт, оттянул сайлент монтировкой и подложил под него резину 3 мм. Поехал - звук пропал, но не весь - остался только на длительной стиральной доске. Может это сайлентблок, а не втулки? Никто не сталкивался?

Загремели втулки.
Надо менять, но как вспомнишь этот процесс, так все желание отпадает. Отсюда вытекает вопрос: обязательно ли нужно снимать подрамник. Может можно подлезть, предварительно сняв подкрылки или еще чего-нибудь?
На других марках меняются проще, чем на лагуне, зачем придумали такой гкмор:dntknw:

Если есть гараж и время, купи ключ-трещетку на 13 накидной и вперед. На вывешанной морде выкручиваешь руль вправо до упора, откручиваешь стаб справа(предварительно сняв колеса и отсоеденив стаб от стойки), аналогично слева. Лично я смог открутить стаб таким образом. А вот вытащить его не пробовал, потому как лучше вдвоем. Единственная проблема на мой взгляд - не повредить тепловые экраны над глушаком. Еще совет - не откручивай задний болт скобы втулки стаба до конца, потом хрен вставишь обратно, а стаб вытащить можно и так.

А зачем подрамник снимать (хотя что называется снимать. )? Достаточно открутить его и опустить вниз не откручивая рычагов. Одному можно легко справится.

Мне прошлый раз когда меняли, то снимали подрамник, сам стаб, рейку и много чего. С первого раза не получилось собрать. Оставил на ночь. Мне хотелось бы точнее, чтобы в сервисе объяснить как делать.))))

Это понятно. Но как поменять втулки. Как я знаю, они крепятся на подрамнике сверху.А я тебе про что написал? Именно втулки и крепятся скобой, которая прикручена к подрамнику болтами на 13. Болты откручиваешь, скобу поднимаешь, а втулку придется разрезать, чтоб снять, либо стаб полностью вынимать.

Я заказал втулки по 500р за штуку. Сказали, что обыкновенная резина. Где-то на форуме говорили, что есть полиуретановые. Где можно заказать? Продавец не в курсе.

А зачем его вытаскивать.

Описано все красиво. Как показала практика открутить это не самое сложное, вот установить новые. и да, без опускания подрамника я не представляю, как это можно сделать. И все те которые говорят, что замена втулок это 40 мин времени - НЕ верю, вчера проковырялся с 10-00 до 16-30 но удачно.

А зачем его вытаскивать.
Для того, чтоб втулки установить не разрезая, путем протаскивания.
Да, и я писал про Л3.

Для того, чтоб втулки установить не разрезая, путем протаскивания.
Да, и я писал про Л3.

тогда сори, я про Л2ф1 )))

Да, и я писал про Л3.
Прошу прощения!
Процессы у Л2 и Л3 различаются?
На Л2 менял три раза. Без опускания подрамника, первый раз со спецприспособой, затем с плоской трещеткой на 13. На днях полезу в Л3 менять. 80 тык. Брякают. Гарантия через 10 дней кончается.
:cray:
Так шта. сам, все сам!.
На Л2 4 часа от заезда в гараж до выезда и мытья рук, с заменой стоек, перекурами, беганием за ключами на разные стороны. Кстати, гайки на стойках стаба разные попадались.:dntknw:
На Л3 буду ставить полиуретан.

Прошу прощения!
Процессы у Л2 и Л3 различаются?
Прощаю! :wink3: Про Л2 не знаю ничего, т.к. не владел данным авто. Л3 моя первая Рено.

Втулки менял два раза. Один раз подрамник вовсе снимали, по времени очень долго было, целый день. Второй раз его только приопустили, т.е. как-то там расслабили болты, оттянули и вставили деревяшки. На работу ушло часа 4, сразу поменял линьки, опорники с опорами и еще варили стопорное кольцо на самом стабилизаторе(видимо первый раз меняли втулки, сбили его). Вот.

На Л3 буду ставить полиуретан.

А может оригинал.
Тут подумал.

Процессы у Л2 и Л3 различаются?

Коллеги, не знаю как на 2-й, но вот у нас - на Л3 - это полная жжжжжж..есть:censored::censored::censore d::censored:

Пробег 77тыс. Начали брякать((( Купил две втулки, вчера решил поменять.
Блин, я, конечно, подозревал, что легкой жизни никто не обещал:censored::censored:, но что будет так жестоко:suicide: - осознал только когда на сервисе стали откручивать скобы крепления втулок.
Особенно "серьезный" болт, который передний слева:suicide::suicide:. Трещеткой в один щелчок или просто рожковым по-дедовски:dance2:

4 часа конкретного издевательства над сервисом.
Хорошо сервис знакомый (обслуживал у них кучу машин еще аж с 99-го года). Но после меня на дверях появилась табличка "Рено - подвеску не ремонтируем":rofl:

У меня стойкое убеждение, что в компании Рено есть специальный инженер, который специально придумывает как сделать так, чтобы замена простых деталей была максимально геморойна:censored::censored:

Полностью согласен. На Рено чем проще деталь, тем она сложнее меняется. Там, наверное, целый отдел сидит))))))).

Коллеги, не знаю как на 2-й, но вот у нас - на Л3 - это полная жжжжжж..есть:censored::censored::censore d::censored:

с опусканием подрамника все вроде не так сложно меняется

Ну не знаю.
Скобы, которые держат втулки - высокие. Вынимать и вставлять в них втулки - ох как тяжко:cray::cray:
Даже с опущенным подрамником:suicide:

добавлю что "не так сложно" это когда машина на подъемнике и меняют работники сервиса, а ты сидишь в клиентской и пьешь кофе :lol:

Не так страшен черт, как его малютка.
На трешке подвеска аналогична двушке. А на двушке втулки с косточками я менял сам за 4 часа(уже писал). На яме(в принципе можно и без ямы), без опускания подрамника, просто вывешивал колеса. Свесив ножки в яму. wink3:
Без профессиональных прибамбасов и навыков.
Для последней замены приобрел трещетку на 13, что немножко упростило процесс. Повторюсь, это время от заезда в гараж до выезда, с подготовкой десяточных втулок:crazy:
Насчет специально обученного инженера согласен. Он родом, видимо даже не из России.

На днях буду заказывать втулки на трешку. Собираюсь менять самостоятельно. По результатам отпишусь. Может и есть какие-нибудь различия. В любом случае доложу. wink3:

Герой.
Готовлю митинг в Вашу поддержку:dance2:

Где будет проходить митинг?
И в чью это в нашу?:crazy:

Сделал подкладки из ремня ГРМ, подложил, затянул. Но при обратной сборке болт, который вкручивается в гайку лонжерона, как-то криво встал и провернул гайку. Теперь торчит и его: ни открутить, ни закрутить. Что делать? :sad:

болт, который вкручивается в гайку лонжерона, как-то криво встал и провернул гайку. Теперь торчит и его: ни открутить, ни закрутить. Что делать? :sad:

Не очень понятно, что значит провернул гайку?
Как я понял устройство этого узла - там гайка приварена к подрамнику снизу. И болт в нее просто вкручивается сверху.
Если у Вас все пошло при закручивании криво, то исход один - срезало резьбу.
Теперь самый главный вопрос: в чем резьба накрылась?
Молитесь, чтобы на болте, а не в этой гайке:suicide:

В любом случае - только все разбирать((((

Не очень понятно, что значит провернул гайку?
Как я понял устройство этого узла - там гайка приварена к подрамнику снизу.

Приварена ли? Может в пазы вставляется?
Смотрел по диалогису. Способа крепления гайки не нашёл.
Пока так и езжу. Мастера говорят, что проблема известна и чаще всего сверлиться дырка в полу под водительской обшивкой в ногах.

Как понять что втулки пора менять? Уже пробег 85 тыщ, все еще родные стоят.. Какие симптомы должны быть?

Вы их услышите. При проезде ямок слышны стукающие звуки.
В принципе, эти втулки ни на что не влияют, только звук.
Мой пробег 114000 км. Примерно с 110000 начали стучать.

ну понял..вроде ничего не стучит, кроме левого амортизатора.. :-))

Как понять что втулки пора менять? Уже пробег 85 тыщ, все еще родные стоят.. Какие симптомы должны быть?

При езде по неровностям, причем когда колеса двигаются разнонаправленно - одно вверх (кочка), другое вниз (ямка), слышны глухие стуки спереди.
Ну или когда неровность только с одной стороны - или слева или справа(((

Сделал подкладки из ремня ГРМ. Думаю зря ГРМ. Тольстый он, с зубцами и по площади не перекроет втулку. Вот болт и перекосило. Надо резинку ~2мм, по площади чтоб как втулка в месте пристыковки к подрамнику или чутка больше.

подскажите пожалуйста!! а как ставить втулку в том месте где стопорные кольца находятся?? резать придётся.

Что резать?
Втулку?
Она и так разрезная изначально.
Старая вынимается, новая вставляется через разрез на штангу, потом скобой все зажимается.

Втулки на Лагуну 3 купил родные по 930 руб за штуку. Заказывал через Люберецкий магазин ЭКЗИСТа, ожидание 2 дня. Менял у КУДЕЛИ в Сергиевом Посаде.
КУДЕЛЯ изматерился весь, т.к. процесс оказался гараздо сложнее чем у Лагуны 2.
Теперь езжу в тишине.

Во!
Тогда вопрос: в чем сложность?!
Собираюсь менять сам, хотелось бы знать фарватер.

спасибо не знал. wink3:

Подскажите: как все же конкретно диагностировать стуки втулок стабилизатора. Описанные выше симптомы, которые проявляются при проезде ямок можно отнести кмк к абсолютно к любой детали в подвески: рулевым тягам(усам), рулевым наконечникам, стойкам стабилизатора, а так же шаровой опоре и еще многое чего типа люфта в рулевом вале, крестовинах рулевого вала, уплотнительной капралоновой втулке рулевой рейки.
Возможна ли диагностика на поднятой на подъемник машине? Может как то дергать за этот самый стабилизатор, а человек в салоне будет слушать?
Или здесь из случая "все меняется по кругу" и методом исключения ставится диагноз. А то купил наконечники рулевые, стойки стаба, рулевые тяги после 3-х диагностов, два из которых ничего не нашли, а третий и посоветовал все купить и менять парами, типа он так всем советует. Хоть и совет то правильный конечно, но что то мне подсказывает, что эти глухие стуки при проезде по неровностям и есть стуки стабилизатора.

Если отсоединить тяги стабилизатора на вывешенной машине , стаб должен плотно вращаться во втулках без люфтов и поперечного хождения .
Anemal если вопрос о Л2 есть очень большая тема в соответствующем разделе.

Про втулки все понятно. Подскажите почему стабилизатор смещается в левую сторону и правой стороной начинает цеплять обрезиненый вертикальный кронштейн. Кольца которые должны удерживать стабилизатор они приварены или нет? Я свои вернул в исходное положение с помощью мантировки и трех ударов молотка. Можно эти кольца на сварку на три капли посадить? Или стабилизатор нальзя нагревать? Если надо снять стабилизатор подрамник надо снимать или можно немного опустить?

Какие втулки стаба лучше взять? Был горький опыт с 805837 SIDEM, они новые болтаются хуже родных полудохлых, и смысла в их установки нет. Сейчас выбор между оригиналом 54 61 300 03R или полиуритан 25-01-003, что посоветуете?

Блин, ставил год назад сидем-попутно с рычагами. Выглядели как оригинал- один в один. Проехал уже 25 ткм на них. Приходится по-большенству ездить по бетонке и хреновой дороге. Трасса из 25 ткм- около 10 ткм.Пока не стучит ничего.

В полиуретане разочаровался. Не стучит - скрипит по сухой погоде. На счет SIDEM не знаю. Думаю, что любые новые стоит подрезать, т.к. стабилизаторы у нас уже поношенные.

мне по осени меняли втулки стаба,покупал по 600 руб,фирму не помню,полностью подрамник не снимали ,просто под опустили,а втулки подрезали как мне сказали.полгода езжу ничего не грымит, хотя с такими дорогами как сейчас должно всё отвалиться.
Я тоже не снимал подрамник полностью-только приспускал. Геморройно, но можно. Рейка мешает здорово процессу. Если втулки подрезать, как насчет скобы? Ее тоже укорачивать? 😊
Дороги и в брянске не айс. На след неделе кстати буду в В.Новгороде-еду в в отпуск-проинспектирую 😉.

Появился стук спереди, загнал на подъемник, оказалось втулки стабилизатора, какие лучше взять оригинал или sasic?

Замена втулок поперечного стабилизатора

Всем привет. Решил поменять втулки поперечного стабилизатора, но столкнулся с проблемой - не могу подлезть к верхнему болту крепления скобы втулки.Ну или точнее подлезть-то могу, но крутить его уже не получается. Неужели подрамник нужно скидывать, чтоб эти втулки поменять? Кто проделывал данную операцию по замене втулок поделитесь опытом.И ещё вопрос - от чего туда втулки подходят? Рувилевских со скобой в комплекте сейчас не найдёшь, подобрал какие-то , даже не знаю от чего, чисто по диаметру стабилизатора. Может знает кто какие на 100% подойдут. Народ подскажите пожалуйста, с Рено связался недавно(2 месяца назад) поэтому пока много непоняток.Зараннее благодарю откликнувшихся.

Если это нужно (я обвёл), то подозревааю, что никак.
Вся деталь в сборе, стабилизатор 7700822899 = 10 т.р. Судя по рисунку скобы будут стоять.
Втулки на ebay продаются, по артикулу можно найти FSK 6599K

Если это нужно (я обвёл), то подозревааю, что никак.
Вся деталь в сборе, стабилизатор 7700822899 = 10 т.р. Судя по рисунку скобы будут стоять.
Втулки на ebay продаются, по артикулу можно найти FSK 6599K

Нужно именно то что ты обвёл, я уже понял что их новых нет в природе, т.к. сняли эту деталь с производства сто лет назад. А стабилизатор в сборе за 10 штук нафиг нужен, ну это просто грабёж- за кривой пруток с резинками такие бабки. В общем снял я сегодня стабилизатор, методом высверливания рассоединил скобы крепящие его к подрамником в местах установки втулок, срезал резиновые втулки( они оказывается наплавлены на стабилизатор, впервые увидел такой идиотизм), и поставил втулки от Опель Омега(985304). Пока всё нормально, в подвеске стало тихо. Посмотрим надолго ли их хватит, всё-таки размеры их немного отличаются. За артикул спасибо, закажу с ebay,а то фиг знает на сколько опелёвских хватит.Ну теперь хотя бы стабилизатор с машины снимать не надо, т.к. скобы теперь разъёмные. Если есть у кого инфа по заменителям - пишите.

Лагуна 3 дизель, универсал, АКПП

А я тебе про что написал? Именно втулки и крепятся скобой, которая прикручена к подрамнику болтами на 13. Болты откручиваешь, скобу поднимаешь, а втулку придется разрезать, чтоб снять, либо стаб полностью вынимать.

А зачем его вытаскивать.

Коллеги, не знаю как на 2-й, но вот у нас - на Л3 - это полная жжжжжж..есть:censored::censored::censore d::censored:

Полностью согласен. На Рено чем проще деталь, тем она сложнее меняется. Там, наверное, целый отдел сидит))))))).

Коллеги, не знаю как на 2-й, но вот у нас - на Л3 - это полная жжжжжж..есть:censored::censored::censore d::censored:

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Читайте также: