Как поменять тормозные колодки форд эскорт

Обновлено: 07.07.2024

Пикап Ford F350 рассчитан на 1 тонну, что делает его выбором для владельцев, которым нужна дополнительная грузоподъемность для трех четвертей или полтонны грузовиков F-серии. В 1-тонных грузовиках Ford используются дисковые тормоза на передних и задних колесах. Тормозной суппорт прижимает тормозные колодки к тормозному ротору, чтобы замедлить или остановить автомобиль. Со временем тормозные колодки изнашиваются или остекляются от перегрева тормозного ротора, что требует замены колодок для восстановления полного торможения.

Шаг 1

Работайте на одном колесе одновременно для безопасности. Поместите противооткатные упоры под каждую сторону шины по диагонали напротив колеса, которое вы хотите поднять, чтобы начать замену тормозных колодок. Поднимайте свой грузовик с помощью домового домкрата, пока колесо не оторвется от земли, с которой вы хотите начать. Разместите подставку под рамой и опустите домкрат. Откройте капот и поверните барашковую гайку, удерживающую утюг на месте, против часовой стрелки. Поднимите железный шиномонтаж с кронштейнов на опоре радиатора.

Шаг 2

Поместите закрепленный конец утюга в прорезь в основании колпака ступицы. Поверните утюг, снимите крышку ступицы. Используйте другой конец утюга, чтобы ослабить и снять гайки с петлями против часовой стрелки. Снимите колесо со ступицы и откатите его в сторону. Повторите этот шаг для всех колес, нуждающихся в замене тормозных колодок.

Шаг 3

Снимите крышку главного цилиндра с бачка главного цилиндра, который установлен на брандмауэре со стороны водителя под капотом.

Шаг 4

Снимите два верхних крепежных болта суппорта с внутренней стороны суппорта с помощью гаечного ключа на 15 мм, повернутого против часовой стрелки. Снимите верхний тормозной суппорт с тормозного ротора и положите его вверх дном на верхнюю часть ротора. Не растягивайте резиновую тормозную магистраль, все еще прикрепленную к суппорту.

Шаг 5

Сдвиньте тормозные колодки наружу с каждой стороны тормозного ротора с помощью плоской отвертки и отложите их в сторону. Наденьте новую тормозную колодку на каждую сторону ротора так, чтобы накладка была обращена к тормозному ротору, пока удерживающие зажимы не зафиксируют колодку на месте.

Шаг 6

Шаг 7

Наденьте верхний суппорт обратно на ротор. Совместите монтажные отверстия и затяните крепежные болты с помощью гаечного ключа на 15 мм, повернутого по часовой стрелке. Замените колесо и затяните гайки с помощью ключа. Задвиньте крышку ступицы на место, чтобы она встала на место.

Повторите шаги с 3 по 7 для всех колес, нуждающихся в замене тормозных колодок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. Удалите излишки жидкости из бачка (созданного при толкании поршней тормозного суппорта обратно) с помощью шприца и установите крышку на место. Закройте капот после замены утюга. Прокачайте педаль тормоза несколько раз, чтобы посадить новые тормозные колодки, прежде чем управлять автомобилем.

Пришло время заменить задние тормозные колодки. Так как по утрам был слышен характерный звук в заднем правом колесе и ручник держал только правым задним колесом (не держал, а придерживал))). С начало необходимо заметить что мы разбираем Форд Эскорт МК6, и это немало важно.
Необходимые инструменты:
— набор ключей с головками
— маленькая плоская отвертка
— молоток
— круглогубцы и плоскогубцы среднего размера.
а так же
— новые тормозные колодки.
И так с начало снимаем колесо. В салоне снимаем кожух с ручника и откручиваем максимально регулировочную гайку натяжителя тросов. Берем молоток и начинаем постукивать по буртику барабана, что бы защитная крышечка гайки ступицы начала выходить наружу. У меня не было никаких пазов, выемок и так далее, куда можно было подсунуть отвертку. Постучав слегка крышка пошла наружу, на пол пути поддеваем ее отверткой и снимаем.

Потом перем накидную головку и отворачиваем гайку. В МК6 все гайки правосторонние, так что крутим как обычно.

Следующим этапом перем отвертку, еще одну отвертку и начинаем с трех сторон подсовывать под барабан. Таким образом стягиваем его. Ну вот барабан снят.

Внимание: при снятии барабана необходимо постелить чистую тряпку под него, так как когда вы будете снимать наружный ступичный подшипник вываливается (как всегда в песок)))). Внутренний держится за счет армированной манжеты и металлической крышки АБС.
Далее начинаем снимать колодки. Снимаем нижнюю пружину, достаем клипсы, и снимаем все в сборе. отсоединив тросик. Запоминаем как было и собираем все обратно.
При сборке необходимо обратить внимание на самоподводящий механизм. Его необходимо установить в начальной положение.

При разборке второго колеса было замечано, что внутренний сепоратор ступечного подшипника треснул на две части. Не могу сказать что это произошло при снятии или было до этого. Пришлось поехать и купить новые ступичные подшипники и смазку для них. В комплект входит 2-а подшипника и армированная манжета. (В дорогих включена гайка и пакетик смазки).
Начинаем менять подшипники.
Необходимый инструмент:
— молоток
— Зубило или усиленная плоская отвертка
— ветошь
а так же
— подшипники с армированной манжетой
— смазка для подшипников
Берем барабан и начинаем с внутренней стороны снимать металлическую пластинку для АБС.

Снимаем аккуратно, что бы не погнуть. Просто ставим отвертку плоскую или зубило и аккуратно постукивая по кругу снимаем ее. Снимается без проблем. главное не спешить. Далее чтобы не попортить манжету, а вдруг еще хорошая, или нет запасной, я перевернув барабан начал выбивать обойму внутреннего подшипника. В самом барабане обоймы подшипников разъедены буртом. Протираем от смазки и видим куда ставить зубило. Аккуратно бьем по обойме, не стесняясь по кругу. Обойма выходит без проблем вместе с армированной манжетой.

Переворачиваем барабан и тоже самое проделываем со второй обоймой.
Далее берем подшипники, вернее наружные обоймы и запрессовываемым их в барабан широкой стороной наружу. Я запрессовывал с помощью старой обоймы и молотка. Предварительно смазав смазкой. Смотрим чтоб обоймы плотно прижались к бурту в барабане. Кстати, подшипники полностью одинаковые, ни какой разницы с какой стороны их ставить нет. Потом собираем внутренний подшипник, закрываем его армированной манжетой, и ставим на место металлическую пластину от АБС. Далее смазываем обильно все смазкой и ставим наружный подшипник. собираем колесо. Тут ВНИМАНИЕ. Надо аккуратно ставить барабан на ось. Чтобы внутренняя обойма подшипников не перекосилась при установки и не закусила. А то я сильно увлекся колодками при установки и упустил это момент. Думал что барабан держат именно колодки, а получился перекос по обойме. Пришлось помучиться чтобы аккуратно все вернуть на место.
Ну вот барабан на месте. Осталось закрутить зайку. На МК6 гайка закручивается с усилием. Никаких люфтов не должно быть. Далее собираем колесо и наслаждаемся своей работой.
Стоимость колодок -19$
Стоимость 1-го комлекта подшипников — 10$
Стоимость смазки — 1.8$
Извините за фотографии с других бортжурналов, но руки были в мазуте а время поджимало.

12.0 Тормозная система
На автомобиле применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур привода обеспечивает работу тормозных механизмов правого переднего и левого заднего колес, другой – левого пере.

12.1. Техническая характеристика
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

12.2. Передние тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

12.3. Задние тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

12.4 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр 1 – уплотнительное кольцо; 2 – первичный поршень привода; 3 – шайба; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – пружина; 6 – стакан; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – поршень привода; 9 – шайба; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – пружина; 12 – корпус цилин.

12.5 Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель с кронштейном 1 – пробка с датчиком уровня; 2 – прокладка; 3 – бачок; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – обратный клапан; 6 – вакуумный шланг; 7 – вакуумный усилитель тормозов; 8 – кронштейн вала; 9 – втулка; 10 – вал; 11 – пружина; 12 – втулка; 1.

12.6 Удаление воздуха из тормозной системы
После каждого ремонта, во время которого открывался тормозной контур, следует удалить воздух из тормозной системы. Вообще, необходимо удалять воздух из гидравлической системы, если для получения желаемого эффекта торможения приходится нажимать на педаль тормоза несколько раз или если педаль выз.

12.7. Стояночный тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

12.8 Антиблокировочная система тормозов
Элементы тормозной системы с ABS 1 – модуляторы; 2 – главный тормозной цилиндр; 3 – регулятор давления; 4 – тормозные трубки; 5 – зубчатые ремни Модулятор ABS 1 – шкив; 2 – вал; 3 – маховик; 4 – эксцентрик; 5 – плунжер насоса; 6 – стопор низкой с.

12.9 Техническое обслуживание
Уровень тормозной жидкости Необходимо периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше отметки "MAX" и ниже отметки "MIN" на 8 мм. Применять для доливки или при замене только тормозн.

12.10 Основные неисправности тормозной системы
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Увеличенный рабочий ход педали тормоза Утечкa тормозной жидкости из колесных цилиндров тормозных механизмов, при этом наблюдаются масляные пятна на суппортах или тормозных барабанах Износ тормозных колодок и недостаточный ход тормозных механизмо.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза вашего Ford Escort, фрикционные материалы на тормозных колодках захватывают тормозные диски, чтобы помочь вам замедлить или остановить автомобиль. После нескольких месяцев эксплуатации этот фрикционный материал изнашивается до такой степени, что вы начинаете слышать визг каждый раз, когда применяете разрывы. Это встроенная система оповещения на вашей тормозной сборке, позволяющая вам знать, что пришло время для новых тормозных колодок. Когда у вас есть замены, просто выполните следующие действия, чтобы изменить пэды на вашей модели эскорта.

Слейте половину жидкости из главного тормозного цилиндра с помощью ручного сифонного насоса.

Ослабьте проушины на передних колесах с помощью рычажного ключа.

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домового домкрата и установите две опоры домкрата для поддержки автомобиля.

Снимите передние колеса с колесных узлов.

Обратите особое внимание на то, как два пружинных провода монтируются сверху суппорта тормоза и удерживают две тормозные колодки на месте. Затем отсоедините провода от суппорта от руки.

Вставьте цилиндр тормозного суппорта в отверстие, используя C-образный зажим. Поместите С-образный зажим между задней частью суппорта и передней тормозной колодкой. Кроме того, поместите гнездо между C-образным винтом и передней панелью, чтобы вы могли достать до колодки. Затем ввинтите C-образный зажим, чтобы вставить цилиндр.

Снимите два установочных штифта тормозных колодок вручную с каждой стороны верхней части суппорта. Булавки идут с отверстием к одному из концов. Обязательно запомните, в какую сторону направлены эти отверстия, чтобы штифты устанавливались одинаково.

Снять тормозные колодки и прокладки с суппорта вручную.

Нанесите тонкий слой смазки тормозных колодок на заднюю часть новых тормозных колодок и положите прокладки на задней части колодок.

Установить тормозные колодки и прокладки в суппорт тормоза.

Вставьте два установочных штифта тормозной колодки в тормозной суппорт.

Смонтируйте два пружинных провода на суппорте тормоза.

Замените тормозную колодку, установленную на другой передней шине, следуя шагам 5 из предыдущего раздела до шага 4 этого раздела.

Установите шины на колеса в сборе и вверните проушины колеса.

Опустите автомобиль и завершите затяжку колесных проушин с помощью рычажного ключа.

Прокачайте педаль тормоза несколько раз, чтобы правильно разместить новые тормозные колодки над тормозным ротором.

Заполните главный тормозной цилиндр новой тормозной жидкостью с уровнем между отметками Низкий и Полный.