Как поменять свечи на москвиче

Обновлено: 07.07.2024

Свечи зажигания имеют размер под ключ 16 мм. Производителями рекомендуются свечи определенного типа, однако можно использовать подходящие свечи с соответствующим калильным числом других производителей. Свечи зажигания следует заменять через каждые 20 000 км или 2 года. Перед вывинчиванием свечей проверьте, чтобы в нишах свечей не находились никакие посторонние предметы. Попавшие в отверстия свечей шайбы, болты или камешки разрушат клапаны, седла клапанов или головку цилиндров при первом запуске двигателя.

Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом и бокового электрода. Центральный электрод герметично связан с изолятором, изолятор прочно связан с корпусом. Искра образуется между центральным и боковым электродами. От свечи зажигания зависят пусковая готовность, характеристики холостого хода, ускорение и максимальная скорость автомобиля. Вследствие этого не следует применять свечи, отличные от тех, которые рекомендованы заводом-изготовителем. Основным параметром свечи зажигания является калильное число. Оно характеризует тепловую нагрузочную способность свечи при определенных условиях эксплуатации. Свечи выбраны таким образом, что они при всех возможных условиях эксплуатации достигают температуры самоочищения. Чем ниже калильное число свечи, тем выше ее сопротивление по отношению к калильному зажиганию и тем выше сопротивление к загрязнению.

Калильное число указывается в коде свечи. Код имеет следующую структуру:

1 — W - резьба М 14 х 1.25 с плоским уплотнением, под ключ 21; F - резьба М 14 х 1.25 с плоским уплотнением, под ключ 16; H - резьба М 14 х 1.25 с конусным уплотнением, под ключ 16.

2 — Калильное число. Может быть от 06 (“холодная” свеча) до 13 (“теплая” свеча). При этом число 8 соответствует калильному числу 150 (прежнее обозначение), 7 - 175, 6 - 200 и т. д.

3 — B - длина резьбы 12.7 мм, выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса; С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение теплового конуса; D - длина резьбы 19 мм, выступание теплового конуса изолятора; L- длина резьбы 19 мм, повышенное выступание теплового конуса.
Данные о длине резьбы относятся к свечам с плоским уплотнением. Дополнительно “T” (например, “DT”) - 3 электрода массы.

4 — Исполнение электрода

5 — Материал центрального электрода: без данных - хромоникелевый сплав, С - медно-никелевый сплав, S - серебро, З - платина.

6 — С помехоподавляющим сопротивлением.

Применяемые для BMW 5-й серии свечи зажигания приведены в Спецификациях.

Состояние свечей как характеристика качества работы двигателя

По внешнему виду свечи можно сделать вывод о работе свечей, регулировке системы впрыска, качестве смеси и износе двигателя (поршни, поршневые кольца и т.д.) Обратитесь к фотографическим вставкам.

При ввинчивании свечей следите, чтобы они не были перетянуты, так как может повредиться уплотнительная шайба. Не превышайте момент затяжки 25 Нм.

ВНЕШНИЙ ВИД СВЕЧЕЙ

Слишком раннее зажигание

Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре.
Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства.

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию.
Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении.
Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива.
Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней.

Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания.
Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые.

План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал представляется нам реальным и продлевать его не стоит. Нужно внимательно следить за исправностью системы зажигания, особенно на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором, – мы уже говорили об этом. Но все же стоит внимательно взглянуть на снятые свечи: ниже указано, о чем вам может рассказать нагар на свече зажигания.

Кстати, если вы сняли свечи для контроля в промежутке между заменами: руками их лучше не чистить. Это повредит изоляционный слой среднего электрода свечи зажигания (стеатит). Однако зазор между электродами вы можете проверить.

Снятие свечей зажигания

Стянуть наконечники свечей зажигания с контактных штырей свечей. Не дергать за провода!
Вывернуть свечи зажигания и положить согласно последовательности цилиндров, чтобы по состоянию свечи можно было сделать выводы о состоянии соответствующего цилиндра.
Если свечи трудно выворачиваются, не применяйте силу, иначе резьба в головке из легкого сплава может сорваться.
Прогрейте двигатель и теперь выверните свечи.
При установке нельзя вворачивать холодные свечи в горячий двигатель, потом их трудно будет вывернуть.
Свечи зажигания нужно затягивать моментом 20 Н•м. Если под рукой нет динамометрического гаечного ключа:
Ввернуть свечу до прилегания уплотнительного кольца – в этом случае ее нельзя больше провернуть ни рукой, ни свечным ключом без применения силы.
Теперь, если вы установили новые свечи, затяните свечным ключом еще примерно на четверть оборота.
Если вы ставите уже использованные свечи, будет достаточно, если вы провернете свечной ключ примерно на 15°.

Подсказки: для того чтобы легче ввернуть и впоследствии вывернуть свечу, вы можете нанести немного графита с мягкого карандаша на резьбу или немного медной смазки. Масло или обычная пластичная смазка приводят к прикипанию свечи зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Нагар на свечах

Свечи зажигания в определенном смысле этого слова являются свидетелями сгорания в двигателе. Внешний вид свечей зажигания (нагар) позволяет определить, оптимально ли работает двигатель. Предварительно следует основательно разогреть двигатель на проселочной дороге или автостраде. Контроль после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Посмотрите кончик конуса изолятора со средним электродом и боковыми электродами.

Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированная система впрыска, двигатель работает экономично.
Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе, или повышенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла либо топлива.
Черные сажеобразные отложения: свеча зажигания из-за частых поездок на короткие расстояния не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число.
Кончик конуса изолятора имеет бурый цвет: слишком ранний момент зажигания, не функционирует электронное регулирование момента зажигания либо датчик детонационного сгорания.
Следы оплавлений на среднем и боковых электродах: калильное зажигание, вызванное отложениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, сбитым моментом зажигания, неисправным датчиком детонационного сгорания или перегревом двигателя.
Разбит конус изолятора, в начальной стадии различим как тонкая трещина: детонирующее сгорание из-за плохого топлива, неправильно отрегулированное зажигание, сбитый момент зажигания, неисправный датчик детонационного сгорания, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.
Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные поршневые кольца, направляющие клапанов или маслосъемные колпачки клапанов.
Если на поверхности свечи зажигания нет указанных признаков, однако двигатель все равно медленно запускается или работает с перебоями, причина все же может крыться в свечах. Невидимые трещины в керамическом изоляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего происходит утечка искры. Свечи могут отказывать при эксплуатации, хотя искра видна, когда свеча снята.

Зазор между электродами

Смесь топлива и воздуха, а также продукты сгорания оказывают корризионное воздействие на металлические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры вырывает частички металла, из-за чего в эксплуатации увеличивается зазор между электродами. Допустимы следующие показатели зазора между электродами свечей зажигания:

4- и 5-цилиндровые двигатели: 0,7—0,9 мм
6-цилиндровые двигатели: 0,9—1,1 мм

Процесс замены свечей, как зажигания так и накала, во многом схожи. Это обусловлено способ их установки и местом расположения (в цилиндрах двигателя). В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, как самому поменять свечи, какие инструменты для этого нужны, на каком пробеге их менять, с каким моментом закручивать и другие важные замечания.

Свеча зажигания – один из ключевых узлов электрооборудования, преобразующий электрический ток в искру, воспламеняющую топливо-воздушную смесь. Периодичность их замены, прежде всего, зависит от типа свечи – никелевые обычно ходят по 30-45 тыс. км, платиновые – до 80 тыс. км, иридиевые же могут служить до 120 тыс. км пробега. Немаловажное влияние на эти цифры оказывает стиль вождения, условия эксплуатации авто и качество топлива.

Свеча накаливания – нагревательный элемент дизельного мотора, предназначен для облегчения пуска в холодную погоду. В основе конструкции – спираль с высоким электрическим сопротивлением, которая помогает двигателю достичь рабочих температур. Четкого регламента их замены нет. Это делается только при выходе свечи накала из строя. Средний срок службы запчасти с металлической спиралью — до 80 тыс. км, с керамической — до 160 тыс. км.

Неисправности свечей

Свечи зажигания и накаливания рано или поздно выходят из строя. Это может быть вызвано разными причинами — естественными старением, использованием некачественного топлива и механическим повреждениям. Рассмотрим подробнее признаки и причины их выхода из строя.

Признаки неисправности

Начнем со свечей зажигания, как более распространенных. Итак, к признакам их неисправности относится:

Здесь стоит оговориться, что перечисленные признаки могут быть указывать и на другие неисправности двигателя. Однако при появлении хотя бы одного из них необходимо проверить состояние свечей зажигания, тем более, что сделать это нетрудно.

Теперь перейдем к свечам накаливания. Признаками их выхода из строя является:

На холостых оборотах двигатель работает неровно.
Из выхлопной трубы идет белый дым (происходит имитация богатой топливо-воздушной смеси);
Неработающий индикатор спирали на приборной панели. Если он не светится, то велика вероятность того, что вышел из строя датчик температуры или предохранитель, но иногда может свидетельствовать и об отказе свечей. А вот когда эта лампочка светится постоянно, в таком случае, скорее всего, нужно заменить тепловой выключатель. Если это не сделать вовремя, то свеча накала может выйти из строя полностью.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым свечи вышли из строя.

Причины неисправностей

Вновь начнем со свечей зажигания. Причиной их частичного или полного отказа может быть:

Изношенная и новая свечи зажигания

естественный износ;
наличие большого количества сажи;
наличие масла на электродах;
лаковые отложения;
шлаковые отложения;
выход из строя центрального электрода;
расплавление свечи;
износ разъема свечи.

Что касается свечей накала, то причинами их неисправностей может быть:

естественный износ и старение;
низкое качество дизельного топлива (наличие в нем влаги или различных примесей);
проблемы с электропроводкой;
проблемы с электронным блоком управления.

Как правило, из строя выходит одна свеча. Если неисправны сразу две свечки, то двигатель попросту не заведется. А вот если из строя вышли все имеющиеся, то причину нужно искать, скорее всего, в ЭБУ.

Замена свечей

Теперь перейдем непосредственно к главному вопросу, как же поменять свечи зажигания или накала. Во многом эти две процедуры похожи. Итак, по традиции начнем со свечей зажигания.

Как заменить свечи зажигания

Несмотря на разнообразие моделей и двигателей, в большинстве случаев алгоритм замены будет одинаковым (возможно, за исключением небольших нюансов, связанных с конструктивными особенностями того или иного мотора).

Помните, что производить замену необходимо при выключенном двигателе. Более того, необходимо дать некоторое время мотору и свечам остыть, в противном случае вы рискуете получить ожог.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

ключ-трещотка с храповым механизмом (свечной ключ);
удлинитель для ключа (в некоторых случаях он нужен, если доступ к ГБЦ простой);
свечная головка (обычно входит в комплект с ключом);
инструмент для замера искрового зазора между электродами (это может быть специальный измеритель или соответствующий набор щупов);
новые свечи (их выбор мы в данной статье рассматривать не будем);
набор стандартных слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
металлическая проволочная щетка или компрессор; ;
диэлектрический силиконовый компаунд.

Итак, пошаговый алгоритм замены будет следующим:

Если старая свеча не полностью сжигала топливо, то под ней наверняка собралось некоторое его количество. Соответственно, когда вы установите новую свечку, то ей понадобится некоторое время, чтобы сжечь этот остаток. При этом, скорее всего, обороты двигателя будут немного выше обычного. Не беспокойтесь, через пару минут после запуска все придет в норму.

Старайтесь ничего не ронять в свечные колодцы. Если туда попала пыль или мусор, можно воспользоваться компрессором для их удаления. Также можно запустить двигатель без свечи, и поршень сам вытолкнет топливную смесь, смешанную с мусором.

Как поменять свечи накала

Теперь перейдем к пошаговой инструкции о том, как поменять свечи накала. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

трубчатый ключ для откручивания свечей (обычно входит в стандартный набор инструментов при покупке машины) с удлинителем;
новые свечи накала;
диэлектрическая смазка и диэлектрический силиконовый компаунд;
набор слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
металлическая проволочная щетка или компрессор;
развертка соответствующей длины и с подходящей резьбой.

Помните, что замену свечей накала нужно проводить на остывшем двигателе. В противном случае вы можете получить ожог. Хотя в некоторых случаях, когда свеча сильно прикипела, наоборот рекомендуют на горячем, но исключительно лишь чтобы сорвать её с места.

Алгоритм действий по замене будет выглядеть следующим образом:

Необходимо демонтировать пластиковый защитный кожух с двигателя (при его наличии), а также элементы, которые могут препятствовать нормальному доступу к свечкам.
Далее следует снять верхний кожух головки цилиндров (предварительно открутив крепежные элементы). Также для удобства работы рекомендуется удалить масляный щуп.
Со свечи снимаются контактные провода. Эту операцию нужно проводить аккуратно, тянуть необходимо за колпачок у самого корпуса свечи, в противном случае вы рискуете повредить провод или контактные клеммы.
С помощью свечного ключа свечу аккуратно выворачивают из посадочного места. Проводить замену лучше по одной свече с тем, чтобы не перепутать контактные провода. В противном случае последние нужно пометить.

Ввертыши для свечного колодца

В некоторых случаях нет необходимости устанавливать новые свечи накала, вместо этого достаточно провести проверку и диагностику старых. Как это сделать вы можете почитать в дополнительном материале. После выполнения ревизии свеча еще может прослужить долгое время.

Основные дефекты свечей

Все нормально, если:

Резьба 1 абсолютно сухая, а не влажная.
Ободок 2 — имеет темный цвет и тонкий слой нагара или копоти.
Цвет электродов 3, 4 и изолятора 5 может быть от белесого, светло-серого, светло-желтого до светло-коричневого.

О неисправности можно узнать по:

Мокрой резьбе, она может быть в бензине, масле.
Ободку покрытым черным, пятнистым рыхлым нагаром.
Электродам и изолятору, если их цвет темно-коричневый с пятнами, иногда на самом сгибе бокового электрода появляется желтое пятно.

Если свеча устанавливается не герметично, тогда появляются темные ободки снаружи металлического корпуса и на изоляторе. В таком случае свеча не работает, ободок, конус изолятора и электроды покрываются нагаром и становятся влажные. Отложения сажи можно, очистить щеткой имеющей металлический ворс, в том случае, когда заметны механических повреждений и оплавлений следует произвести замену свечи.

Отдельное внимание нужно обращать на цвет нагара свечи, он может многое рассказать о состоянии двигателя.

Советы по правильной замене свечей

Напоследок дадим вам несколько полезных советов, которые не только помогут вам правильно поменять свечи зажигания или накала, но и позволят избежать различных неприятностей.

Проследите за тем, чтобы нагар или грязь около колодцев ни в коем случае не попадали в камеру сгорания. Для этого удалите пыль и грязь еще до удаления старых свечей. Если это случилось, можно воспользоваться компрессором, чтобы выдуть грязь оттуда. Или на бензиновом двигателе можно попробовать запустить мотор без свечи, вследствие чего поршень сам выбросит топливную смесь с грязью в подкапотное пространство.
Для замены свечей (особенно это актуально для свечей зажигания) пользуйтесь специальным свечным ключом (или хотя бы головкой). Дело в том, что эти приспособления не только облегчают работу, но и плотно держат непосредственно свечу, не давая ей упасть в подкапотное пространство. Как правило, свечной ключ при покупке машины идет в наборе. Если у вас его нет, то купите в автомагазине, он недорого стоит.
Лучше всего менять свечи (как откручивать, так и закручивать) на холодном, а не на горячем двигателе. Это связано с тем, что теплая резьба больше подвержена деформации.
Независимо от того, сколько свечей вышло из строя, менять нужно сразу все. Причина — они имеют приблизительно одинаковый ресурс работы. И если приходит в негодность одна, значит скоро это случится и с остальными.
Для удобства замены свечей накала их рекомендуется раз в полгода выкручивать и вкручивать обратно, чтобы избежать прикипания. В противном случае, при замене из-за хрупкости этой запчасти они могут сломаться прямо в свечном колодце.
За 3 дня до замены свечей накала рекомендуется отмачивать их проникающей смазкой по 2-3 раза на день.

При установке или замене свечей нужно выбрать правильный момент затяжки. Если момент затяжки будет сильно большой, свеча может повредиться, а слишком низкий момент затяжки станет причиной плохого теплоотвода и уплотнения. Большинство производителей указывает на упаковке конкретные значения крутящего момента. Приведем для вас таблицу от известного производителя DENSO, на которую вы можете ориентироваться:

Размер резьбы		Рекомендуемый момент	Рекомендуемое число оборотов
Размер резьбы		Рекомендуемый момент	Новая свеча	Использованная свеча
Прокладка	М8, Тип Y	9. 10 Н·м	±1 обор.	±1/12 обор.
	М10, Тип U, N	10. 15 Н·м	±2/3 обор.	±1/12 обор.
	М10, Прокладка из нержавеющей стали	10. 15 Н·м	±3/4 обор.	±1/12 обор.
	М12, Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU	15. 20 Н·м	±1/3 обор.	±1/12 обор.
	М14, Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QJ, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, SVK, VK, VKJ, W, ZT	20. 25 Н·м	±1/2 обор.	±1/12 обор.
	М14, Прокладка из нержавеющей стали	20. 25 Н·м	±2/3 обор.	±1/12 обор.
	М18, Тип L, M, MA, MW	30. 40 Н·м	±1/4 обор.	±1/12 обор.
Коническое гнездо	М14, Тип PT, PTJ, T	20. 30 Н·м	±1/16 обор.	±1/16 обор.
Коническое гнездо	М18, Тип MA	30. 40 Н·м	±1/4 обор.	±1/12 обор.

Мечик для чистки свечного колодца

Желательно, но необязательно, мазать резьбу свечей смазкой, способной выдерживать значительные температурные режимы. Например, для этого можно использовать специальные смазки.

новая или отремонтированная свеча повреждена;
при установке вы нарушили целостность электропроводки (возможно, клеммы);
плохой контакт между клеммой и свечой;
при одновременной замене нескольких свечей вы перепутали местами контактные провода;
неверно выбрали момент затяжки свечи.

В любом случае вам необходимо повторить процедуру по демонтажу проблемной свечи, после чего проверить ее и выполнить ревизию.

Итоги

Замена свечей зажигания и накала — несложная процедура, которая доступна любому, даже начинающему, автолюбителю. Для этого нужно минимум инструментов и опыта. Так вы сможете сэкономить, ведь цена на замену свечей на СТО немаленькая. Гораздо важнее в данной ситуации, вовремя выявлять неполадки и проводить ревизию или замену свечей. Соблюдайте график замены, рекомендуемый производителем вашего автомобиля. Также для продления срока службы пользуйтесь качественным топливом и заливайте хорошее масло.

Александр, подскажите пожалуйста, а гнет ли клапана при обрыве ремня на двигателе 4аф моновпрыск, карина 92 года, и метки аналогично ли выставляются?

Владельцам Nissan Patrol с двигателем ZD30, обращайте внимание на пластиковую вставку в стакане масляного фильтра, нерадивые 'мастера' часто выбрасывают со старым фильтром (вставкой). после установки новой, уже без нее, масло бежит мимо фильтра! и привет задиры.

У моего другана с свечой зажигания на 2140 пока все зашибись Ж)) привет, у меня есть такая проблема что при выжиме сцепления у двигателя падают обороты (выжимной в норме) что это может быть?

У меня недавно таже ошибка Rav4 2012 при пробеге 35тыс. Что используешь для диагностики и где лучше брать?

Карина е 1.6 4аfe не заводится. но я сам испортил. есть же фишка лямбда зонда..вот туда заснул провод и замкнул замыкал на акумулятору. и не заводится. что делать. подскажите а?

Пыльник надо было сразу надеть на поршень, потом впрессовывать сам поршень в цилиндр. Так проще и он ровно встает. На видео, по-моему, он криво надет. А так, молодец, подписан давно)

А чего резьба не в масле?у меня так заливает… Мне приятель сказал с свечой зажигания на Москвиче 2140 пока все нормально!

ЗА СКОЛЬКО КУПИЛИ? РАЗ НЕ ЗАВЕЛОСЬ БОЛЬШЕ - МОЖЕТ ТАМ БЕНЗИН УЖЕ В Г ПРЕВРАТИЛСЯ, И ЗАБИЛ ТОПЛИВОПРОВОД.

Редкие трудности с свечой зажигания это еще ничего ;) Пропуск зажигания на газу, на 6й цилиндр. Что было сделано: 1. Выкручены все свечи, на 6 опять вся свеча в полосках. 2. Почистил ее наждачной бумагой, чтобы стала вся ровная. 3. Помыл и протер вилки наконечников жидкостью для чистки карбюратора. 4. Одел наконечники те что купил, на денсо был приклеен силиконом наконечник, я его аккуратно отклонил и поставил этот, который купил — в итоге на всех катушках новые наконечники, которые очень плотно оделись я прям чувствовал как они ребрами цепляются по свече, потому что на них тоже как типо резьбы такой как на свечах. 5. Поставил с 6 цилиндра свечу вместе с катушкой на 4й цилиндр, а с 4го на 6й. Дополняю, что было сделано в общем. 6. Заменены свечи. 7. Заменена газовая рейка четной стороны. 8. Выставлены зазоры на свечах с заводский 1.1 до 0.7.(перестали быть свечи в пробоях). 9. Отколибрована газовая рейка. 10. Менялись катушки местами. 11. Замер компрессии, везде 11.7-12. Вилки не проверял кстати на пробой, но на бензине все нормально работает пропусков нет, а на газу есть. Куда копать?

Читайте также: