Как поменять шрусы на вольво

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Покажем процесс замены пыльников внешних ШРУСов Volvo S60 с мотором 2.4, 2006 года выпуска. Пыльники будут меняться справа и слева. Для примера покажем замену без снятия привода и со снятием.

Периодичность замены и выбор пыльника

Завод производитель не указывает периодичность замены пыльника. Ресурс пыльников ШРУСов зависит от интенсивности и условий эксплуатации. В среднем оригинальные пыльники ходят 80-100 тыс. км пробега. Рекомендуем производить проверку целостности пыльников раз в 10 тыс. км пробега.

Оригинальный пыльник на внешний ШРУС имеет артикул — Volvo 31256233. Аналоги: SKF VKJP 3010, Febest 0417P-EA3. В комплекте с пыльниками идут новые хомуты, смазка, стопорное кольцо, болт крепления привода.

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
ключ для колесных болтов;
головка на четырнадцать, семнадцать;
вороток с трещоткой;
силовой вороток;
латунная проставка;
шлицевая отвертка;
металлическая щетка;
щипцы для затяжки хомутов ШРУС или тупые кусачки;
Болт M10 длиной 100 мм;
молоток;
бензин и кисточка.

Замена внешнего пыльника ШРУС со снятием привода на левой стороне

Поддомкрачиваем и снимаем левое колесо. Не забываем что-то подставить для страховки под порог.

Производим обратную установку привода. Не забываем поставить размер, который мы определили в пункте четыре, а также затягиваем болт крепления привода с моментом 35 Нм и дотягиваем на 90 градусов.

Замена внешнего пыльника ШРУС без снятия привода на правой стороне

Проделываем те же операции что и на левой стороне, только выводим привод в сторону, чтобы было удобно работать с внешним ШРУС.

Сборку производим в обратном порядке. Ставим размер, который вы определили заранее, а также не забываем затягивать болт крепления привода с моментом 35 Нм и “доворотом” на 90 градусов.

В общем полный комплект, разве что не хватает резиновых перчаток. Ну да ладно, их сейчас и именитые производители не кладут.
На самой гранате имеется маркировка производителя, выполненная скорей всего методом химического травления.

Запихиваем смазку, на данном этапе не жалея. И начинаем собирать ШРУС с установки сепаратора.

После немного исхитрившись, вставляем внутреннюю обойму.

После чего, в окошки сепаратора, устанавливаем шарики, их шесть штук, удобнее будет устанавливать один напротив другого и так по кругу.

Вот, собрали, немного испачкались…но девайс готов к установке.

Теперь можно лезть под железного друга.
Подняв машину, и сняв колесо с нужной стороны, приступаем к работе.
С левой стороны несколько проще…с правой…чуть больше гаек.
Меняю с правой стороны.
Что нужно…откручиваем болт, фиксирующий ШРУС в ступице.
Далее возможно варианты. Просто так, мы не сможем вынуть ШРУС со ступицы, поэтому нужно как минимум открутить крепление амортизатора от поворотного кулака и стойку стабилизатора от амортизатора. Не забываем снять с крепления на амортизаторе провод датчика АБС.
Открутив амортизатор, мы получим ту минимальную свободу, для возможности вынуть ШРУС.
Но гораздо проще потом работать, если открутить от поворотного кулака рулевой наконечник и выдавив палец шаровой.
Если мы все это сняли, то у нас есть два варианта развития событий.
Или вынимаем полуось из коробки (раздатки) или сбиваем ШРУС с полуоси на весу.
Так каждому свое, я снимал.

Если автомобиль остыл, то в случае коробок AISIN ничего не вытечет. Проверено многократно.
Для чего откручиваем два болта седла, подвесного подшипника полуоси.

Вообще, даже для любителя хорошо шандарахнуть кувалдой, сбить ШРУС с полуоси не самое простое занятие.
Стопорное кольцо порой закусывает, и приложиться надо значительно.
Полуось у нас в руках. Срываем хомуты пыльника ШРУС-а, стягиваем пыльник максимально назат, к триподу.
Ну а дальше…если ШРУС на выброс, то можем лупасить по внутренней обойме напрямую, если ШРУС живой, аккуратно, но уверенно бьем по той же внутренней обойме, например через деревянную проставочку.
3-4 хороших, правильных ударов, и ШРУС сваливается с полуоси. (фоток не делал…по локоть в смазке, не до фоток).
Протираем полуось и шлицы от разбрызгавшейся смазки. Если меняется пыльник, шлицы полуоси оборачиваем например пару витками скотча и аккуратно натягиваем пыльник, после чего удаляем скотч.
Дело близится к концу.
Одеваем на полуось стопорное колечко (если при демонтаже повредилось старое, и ШРУС не меняется, желательно обзавестись новым колечком…хотя никуда полуось не денется).

Смазав шлицы полуоси, надеваем на нее ШРУС, до стопорного кольца. После чего, надавливая на ШРУС одной рукой, второй, при помощи небольшой отвертки, ужимаем стопорное колечко. В процессе чего, ШРУС со щелчком зайдет на полуось и зафиксируется там.

В завершении, выдавливаем оставшуюся смазку на кишечки ШРУС-а.
Теперь дело пыльника.
Места, где будет фиксироваться пыльник, вытираем от возможно попавшей смазки. Натягиваем пыльник. Фиксируем хомутами (желательно так называемыми евро типа, зажимать можно обычными клещами).
Теперь нас ждет установка полуоси на место (если снимали).
Чтобы не повредить сальник шлицами полуоси, делаем примитивную оправочку из простой PET бутылки. Полоска материала, с тремя ушками-фиксаторами, чтоб ненароком, оправочка не провалилась в коробку.

Используя смазку, рекомендованную VOLVO CARS,

наносим на сальник, шлицы полуоси и места сопряжения полуоси и сальников.

Вставляем оправочку в сальник, до того, пока она не упрется сделанными ушками.

, после чего смело на аккуратно просовываем полуось в глубь коробки (раздатки). Немного вращая полуось по оси, попадаем в шлицы коробки. Ставим опорный подшипник полуоси в седло и зажимаем его.
Перед установкой ШРУС-а в ступицу, внутреннюю часть ступицы смазываем все той же смазкой, которая использовалась для смазки сальника (это смазка и идет в комплекте с оригинальной ступицой).

Установив амортизационную стойку и все демонтированные ранее элементы, фиксируем ШРУС в ступице болтом. Желательно использовать новые, ремонтные болты, с резиновым конусом, в противном случае смазываем шлицы гранаты ШРУС-а силиконовым или каучуковым герметиком.

атягивать болт нужно без фанатизма, и не из за того что он может лопнуть, а по причине того, что ШРУС давит на защитное кольцо сепаратора ступицы. Излишне передавить не есть хорошо.
VIDA нам дает указание на момент затяжки равный 50Nm…

Вот в общем и все, что касается ШРУС.
Потребовались материалы:
ШРУС FEBEST 2710-XC90 (1шт)
Хомуты пыльника Impergom 20116 (1шт), Impergom 20128 (1шт)
Смазка VOLVO 8624203 (или любая, на основе литиевого мыла)
Ремонтные болты крепления ШРУС VOLVO 30748388 (1шт на сторону)

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Если водитель двигаясь на своем автомобиле (вперед или назад), поворачивая руль слышит треск спереди, то скорее всего вам необходимо обратить внимание на шрус. Визуально определить какой именно шрус поломался, можно посмотрев на пыльник, наша цель найти порванный пыльник, если вы нашли дефект пыльника, значит скорее всего этот шрус подлежит замене или ремонту.
Как заменить шрус, справой стороны, расположенного ближе к колесу.

Демонтируем колпачок с колеса;
Берем ключ на 36;
Ослабляем гайку на ступице;

Ослабляем болты которые крепят колесо;
Берем домкрат, если нет подъемника
Поддомкрачиваем машину;
Откручиваем болты, демонтируем колесо;
Берем ключ на 15
Открутить два крепежных болта тормозных колодок;

Дальше необходимо открутить 3 болта на которых закреплена шаровая опора на нижнем рычаге (для Volvo выпускаемых до 1994 г .) на моделей более поздних выпусков, вытащить болт крепежа шаровой опоры к поворотном кулаку и демонтировать палец шаровой опоры из поворотного кулака;

Поверните ступицу колеса в сторону (рекомендуем повернуть к двери), шрус Вольво при повороте выйдет из ступицы;

Выдерните стопорное кольцо, которое удерживает гранату на валу (на помощь прейдут плоскогубцы);
Демонтируете старый пыльник;

Насадите гранату на вал до того момента, пока не раздастся щелчок штопорного кольца;

Читайте также: