Как поменять шпонку коленвала на киа рио 3
Обновлено: 06.07.2024
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
Дебют Kia Rio состоялся на Женевском автосалоне в 2000 году. Автомобиль относится к классу В, имеет поперечное расположение двигателя, передний привод и построен на одной платформе с Sephia/Shuma. В день дебюта на суд общественности компания представила сразу две модели с кузовом 4-дверный седан и 5-дверный хэтчбек, оригинальный универсал, со скругленной задней частью появился чуть позже. Данная модификация оказалась заметно больше своих предшественников.
Современный дизайн, комфортный салон, вместительный багажник, хорошее качество сборки и умеренная цена позволили снискать автомобилю много благоприятных откликов.
Салон вместителен и радует уютным интерьером. Водительское сиденье удобное, с неплохой боковой поддержкой, регулируется по длине, углу наклона спинки и высоте подушки. Эргономика на высоком уровне, все элементы управления под рукой. Шкалы на приборной панели удачно скомпонованы - центральное место занимает спидометр, рядом - тахометр.
В стандартную комплектацию большинства Rio входит гидроусилитель рулевого управления, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, подушку безопасности, стеклоподъемники в передних дверях, электропривод зеркал, возможность открытие лючка бензобака и багажника из салона, стереосистему. Как опции, необходимо заказывать: ABS с электронным распределением тормозных усилий, фронтальные подушки безопасности, люкс электроприводом, CD-чейнджер.
Гамма силовых агрегатов состоит из двух бензиновых двигателей: объемом 1,3 л мощностью 84 л.с. и 1,5 л мощностью 108 л.с. Которые могут агрегатироваться двумя, на выбор, надежными коробками передач - 4-ступенчатой автоматической и 5-ступенчатой механической.
Передние тормоза дисковые, вентилируемые, сзади установлены барабанные тормозные механизмы.
В 2003 году Kia Rio подвергли рестайлингу. Модель получила обновленный дизайн: передние фары стали более крупными и выразительными. Изменена структура кузова. Улучшенной звукоизоляции подверглись капот, крыша и задняя полка. Звукопоглощающим материалом проложены багажник, пол, расстояние между приборной доской и моторным отсеком.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Kia Rio, выпускаемых с 2000 года, с учетом рестайлинга в 2003 году, с устанавливаемыми на них двигателями объемом 1.3 л и 1.5 л.
| Kia Rio | ||
| 1.3 Годы выпуска: 2000 - 2005 Тип кузова: Седан/Универсал/Хэтчбек Объем двигателя: 1343 см3 | Дверей: 4/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 45 л Расход (смешанный): 6.2 л/100 км |
| 1.5 Годы выпуска: 2000 - 2005 Тип кузова: Седан/Универсал/Хэтчбек Объем двигателя: 1493 см3 | Дверей: 4/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 45 л Расход (смешанный): 6.9 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Текущее время: 08 апр 2022, 19:45
Шкив и шпонка коленвала, есть вопрос.
Шкив и шпонка коленвала, есть вопрос.
Точно такой темы еще нет, поэтому решил создать свою!
У меня "сам" открутился шкив коленвала, слетел длинный приводной ремень генератора, гидроусилителя и др… Хорошо, что произошло это в 200 метрах от садового участка. Я сначала почувствовал тяжелый руль, а потом понял что нет тормозов и не работает генератор. При этом из под капота доносился характерный звук чего то болтающегося и бьющегося о брызговик двигателя. Во время пуска, за пять минут до этого — звук был как обычно… нормальный!
Вопрос в том, что сам шкив, когда я снял боковой брызговик двигателя, я открутил рукой…, а как теперь его закрутить и зафиксировать.
Вот фото нижней звездочки ремня ГРМ:
Шпонки как видно -НЕТ!
На самом шкиве, с обратной стороны есть выборка под эту шпонку, но она "с заходом", это так должно быть?, См. фото:
То есть, просто прикрутив его болтом нет гарантии что его не провернет или он не открутится снова?
При этом, как я понимаю, шкив должен быть точно отцентрирован, чтобы он не разбивал опорный подшипник. А как его отцентрировать?
Зазор по окружности внешнего конуса звездочки и внутреннего конуса шкива достигает 2 мм.! Шпонки нет и болт, которым крепится шкив, то-же в нем болтается. Я даже подумал, что центрировать шкив поможет шайба под болтом который прижимает его к звездочке, но это не так, там то-же очень большой зазор.
Сейчас моя задача состоит в том, чтобы все это как, то собрать, чтобы самостоятельно доехать до города… Ключа, головки на 38 у меня не оказалось, приехал покупать. Но потом надо сделать все нормально.
И еще вопрос, почему он открутился, ищу виноватого…. Осенью меняли в сервисе ремень ГРМ, но с тех пор проехал около 5000 км, вроде немного (в семье две машины), но по идее должна наверное открутиться еще раньше… а совсем недавно, в мае, меняли правый ступичный подшипник; могли придерживать коленвал за эту гайку, чтобы открутить центральную на ШРУСе.
Шкив однозначно под замену если не хотите ещё вал кончить,шпонку тоже менять да и болт желательно тоже,это косяк вашего сервиса который менял грм,они не затянули болт и с временем он ослаб,вообще такие вещи нужно закручивать с фиксатором резьбы!Дайте VIN дам номера деталей!
От себя добавлю, это не заход для шпонки. Это обломанный метал на шпоночном пазу.
Шкив, шпонку-под замену.Центральный болт- скорее всего тоже.
Андрюха правильно описал причину, следствие и возможные последствия.
Большущее спасибо за ответы. Пока сижу дома думаю как перегнать машину в город…
Машина калининградской сборки, под рукой только "наш" VIN: X4XUP751350000172, корейский только на машине, съезжу на дачу посмотрю.
Теоретически я могу закрепить шкив болтом с "закрепителем резьбы против откручивания" и доехать (40-50 км г. Кировск, Лен. обл.)?
В плане работ, это необходимо снимать нижнюю звездочку ремня ГРМ на ней менять шпонку или возможно саму звездочку, я правильно понял? Это немного проще чем замена ремня ГРМ?
OlegSPb , оки,давай считать.
Эвакуатор — туда/обратно, примерно 10 тыр.
Поставить, затянуть, поехать — бесплатно. Но только в том случае, если шкив не открутится на ходу, что может привести к глобальному ремонту ДВС. И этот ремонт будет стоить, гораздо больше.
Готов рисковать — дело хозяйское.
ИМХО — лучше на эвакуаторе в сервис с малым ремонтом, чем туда же и на том же, но уже с капиталкой.
шпонка K992360550
шкив 231244X100
болт 231274x000
шайба под болт 231264X000
Всё копеечное и сроки минимальные!
OlegSPb писал(а): В плане работ, это необходимо снимать нижнюю звездочку ремня ГРМ на ней менять шпонку или возможно саму звездочку, я правильно понял? Это немного проще чем замена ремня ГРМ?
Абсолютно равноценно .
OlegSPb , что бы снять пластиковую защиту с ремня и поменять звездочку в сервисе тебе предложат вытащить двигатель.
Можно и без снятия дв. но они заморачиваться вряд ли будут .
Эта операция предусмотрена КИА и при замене ремня ГРМ (руки бы корейцам оторвать).
И спросят за работу штук 20 — тут ребята явно погорячились со стоимостью ремонта
Не хочешь высверлить остаток срезаной шпонки и заменить ее на новую ?
Естественно , шкив и болт тоже будут новыми .
Там самое трудное будет зафиксировать коленвал , иначе болт не закрутишь с требуемым усилием.
Предыдущие сервисмены с этим явно тебя и подставили.
Я специальный стопор варил .
igors писал(а): В плане работ, это необходимо снимать нижнюю звездочку ремня ГРМ на ней менять шпонку или возможно саму звездочку, я правильно понял? Это немного проще чем замена ремня ГРМ?
Игорь все правильно написал. Попадал в такую же ситуевину (ехал Казахстана в Удомлю на въезде в Москву резало шпонку). Вобщем операция сродни замене ГРМ, меняй шкив шпонку нижняя звездочка по мере необходимости. Двигатель снимать ненадо. сам ремень менял не снимая двигатель,поддомкрачивается движок снимаетя правая подушка и вперед. Удачи
Вот и я попал похоже в ту же ситуацию Движок работает, а ремни стоят. У приятеля кстати тоже частенько ослабляется шкив. Но он просто затягивает его снова и дальше в путь. Что за болячка блин такая. Завтра будем посмотреть
Скоро заменит коленвал и успокоится,если посадочное место на шкиве разбито то бесполезно его затягивать а надо сразу брать новый и желательно новую шпонку,а если просто тянуть болт то скорее всего то уже и коленвал подразбило!
А у меня вопрос (так, для общего развития)
- Неужели шкив на Карнивале к коленвалу крепится только центральным болтом? А для чего тогда на шестерне коленвала (на первой фотографии в теме) шесть отверстий под болты?
Например, у меня на Спортаже сам шкив крепится именно этими шестью болтами к шестерне, а уж сама шестерня фиксируется на коленвале шпонкой и большим центральным болтом.
Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ
Муравей на Драйве
Да, только болтом коленвала.
Для чего отверстия точно не могу сказать, видимо для выставления меток ГРМ.
Ничего удивительного в такой конструкции нету.
Ремонт шатуннопоршневой группы двигателя автомобиля KIA RIO 3
При недостаточной компрессии или при других дефектах поршневой группы можно заменить кольца или шатуны, не выполняя капитальный ремонт двигателя
Для выполнения задания нужно снять двигатель с автомобиля
Лучше всего снять двигатель вместе с коробкой передач, это будет гораздо легче
После снятия двигателя снимаем головку блока цилиндров
Снимаем поддон масляного картера
Снимаем масляный картер
Поворачиваем коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке
Откручиваем два болта крепления крышки шатуна
Снимаем крышку шатуна
Если снятие крышки затруднено, нужно несильными ударами молотка стронуть ее с места
Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они не взаимозаменяемы.
Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.
Нужно промаркировать шатун и крышку номером цилиндра, чтобы не перепутать.
Вынимаем вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимаем их с вала.
Если не предполагается замена вкладышей, при снятии их нужно промаркировать их на нерабочей поверхности.
Если нужно заменить кольца, снимаем кольца специальным съемником. Если его нет, снимаем кольца с поршня, аккуратно разведя их замки.
Выпрессовываем поршневой палец из верхней головки шатуна и снимаем поршень с шатуна
Помечаем детали, если детали не повреждены, и их можно еще использовать.
Осмотр и дефектовка деталей ШПГ
После разборки очищаем и промываем все детали шатуннопоршневой группы и блок цилиндров
Прочищаем проволокой отверстия для стока масла в поршнях и масляный канал в шатунах
Проверяем зазоры между маслосъемными, компрессионными кольцами и канавками на поршне
Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм
Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм
Измеряем зазор в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно будет работать
Продвигаем поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндр ровно, без перекосов и вынимаем поршень
Измеряем щупом зазор в замке кольца
Номинальный/предельно допустимый зазор в замке мм:
0,14-0,28/0,8 – верхнее компрессионное кольцо;
0,30-0,45/0,8 – нижнее компрессионное кольцо;
0,20-0,70/1,0 – маслосъемное кольцо
Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, нужно аккуратно сточить надфилем торцы кольца.
С помощью нутромера измеряем диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трех поясах на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, средней и нижней частях цилиндра.
Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конустность – 0,1 мм.
Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конустность превышают указанные значения, то блок цилиндров заменяют.
Проверяем плоскость поверхности блока цилиндров.
Прикладываем линейку ребром к поверхности в середине блока и продольном и поперечном направлении
Прикладываем линейку по диагоналям плоскости
В каждом положении замеряем щупом зазор между линейкой и поверхностью.
Если отклонение больше 0,05 мм, заменяем блок.
При замене деталей ШПГ необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.
Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами.
Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки
Вставляем палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.
Заменяем шатуны, у которых обнаружены:
- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;
- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна
Осматриваем вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:
– под углом 45° по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению.
Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.
Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.
Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.
Шатунные шейки коленчатого вала по номинальному диаметру разбиты на три класса:
– класс 1 (Dн = 47,960–47,954 мм);
– класс 2 (Dн = 47,954–47,948 мм);
– класс 3 (Dн = 47,948–47,942 мм).
Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв – 2T – Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018–0,045 мм.
Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно допустимого, нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.
Для измерения зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала можно воспользоваться калибровочной проволокой
Для измерения зазора отрезаем отрезок калибровочной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша
Калибр располагаем в осевом направлении на шейке вала
Прикрываем крышкой с установленным вкладышем. Чтобы калибр не сдвинулся в момент установки крышки, его приклеиваем с помощью консистентной смазки
Используя прилагаемый измерительный шаблон, измеряем ширину отпечатка расплющенной калибровочной проволоки.
По таблице пересчета нанесенной на шаблон, определяем зазор в соединении
На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 – зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.
Вставляем шатун в поршень, смазываем поршневой палец моторным маслом и запрессовываем его в шатун.
Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки нанесенной на верхнюю часть поршня.
Устанавливаем поршневые кольца на поршень
Компрессионные кольца устанавливаются маркировкой вверх
Ориентируем кольца, как показано на рисунке.
Устанавливаем вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне
Устанавливаем на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сжимаем кольца
Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируем ШПГ, установилась в ВМТ.
Устанавливаем поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне
Нажимаем ручкой молотка и сдвигаем его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала.
При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя
При установке поршня нужно плотно прижимать приспособление к блоку цилиндров, иначе можно сломать поршневые кольца.
Устанавливать поршень в цилиндр нужно осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленвала.
Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
Устанавливаем болты крепления крышек шатунов.
Проверяем боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм.
Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленвала. В этом случае заменяем коленвал.
Проверьте защитные чехлы на приводном валу на отсутствие трещин, повреждений, утечек смазки или ослабленных хомутов крепления чехла.
При наличии любых повреждений замените защитный чехол.
Проверка надежности шлицевого соединения
1. Вручную проверните приводной вал и проверьте, что в шлицевом соединении приводного вала отсутствует люфт.
2. Если в шлицевом соединении приводного вала имеется люфт, замените или отремонтируйте приводной вал.
3. Проверьте состояние приводного вала на отсутствие деформации, трещин и износа ШРУСов.
Снятие
1. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах.
Слейте масло из коробки передач.
Отогните буртик и ослабьте, но не выворачивайте, гайку крепления приводного вала к ступице.
При ослаблении гайки крепления приводного вала к ступице нажмите педаль тормоза, чтобы предотвратить проворачивание колеса и приводного вала
Отверните гайки крепления продольной тяги передней подвески.
Выверните стяжной болт крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.
Монтировкой отожмите нижний рычаг вниз и отделите цапфу шарнира от поворотного кулака.
Не повредите защитный чехол шарового шарнира.
Отсоедините серьгу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего поперечного рычага передней подвески.
Вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легкими ударами по монтировке извлеките приводной вал из коробки передач.
При извлечении приводного вала из коробки передач сразу не прилагайте больших усилий, а прилагаемые усилия увеличивайте постепенно.
Отверните гайку крепления приводного вала к ступице переднего колеса.
Извлеките приводной вал из ступицы переднего колеса.
При извлечении приводного вала соблюдайте осторожность, чтобы не повредить масляное уплотнительное кольцо.
Если приводной вал плотно сидит в ступице переднего колеса, распылите пропиточный аэрозольный растворитель на область шлицов и затем повторно наверните гайку с буртиком так, чтобы она располагалась на одном уровне с торцом вала.
Ударяя по гайке латунным молотком, выбейте приводной вал из ступицы.
Извлеките приводной вал из коробки передач.
Снимите стопорное кольцо с внутреннего ШРУСа приводного вала.
Установите вместо приводных валов специальные заглушки OK130 111 002 для того, чтобы не сместились полуосевые шестерни дифференциала
Установка
Установите новое стопорное кольцо на внутреннем конце приводного вала.
Смажьте конец приводного вала, устанавливаемого в коробку передач.
Толчком вставьте приводной вал в коробку передач, при этом разрез стопорного кольца должен располагаться сверху.
Не повредите защитный чехол ШРУСа и масляное уплотнительное кольцо при установке приводного вала в коробку передач.
Смажьте конец приводного вала, устанавливаемого в ступицу переднего колеса.
Вставьте приводной вал в ступицу переднего колеса.
При установке приводного вала в ступицу переднего колеса не повредите масляное уплотнительное кольцо.
От руки наверните гайку крепления приводного вала к ступице переднего колеса.
Установите цапфы шарового шарнира нижнего рычага в поворотный кулак.
Не повредите защитный чехол шарового шарнира.
Вставьте болт и наверните гайку крепления цапфы шарового шарнира нижнего рычага передней подвески. Момент затяжки: 54–68 Нм
Затяните гайку с буртиком крепления приводного вала и забейте буртик гайки в паз приводного вала. Момент затяжки: 157–234 Нм
Свободно наверните гайки крепления серьги стабилизатора. Окончательно затяните гайки на автомобиле стоящем на колесах. Момент затяжки: 43–60,8 Нм
Установите продольную тягу передней подвески и закрепите гайкой, затянув ее требуемым моментом. Момент затяжки: 118–147 Нм
Установите переднее колесо.
После установки потяните приводной вал наружу и убедитесь, что он надежно зафиксирован стопорным кольцом.
Не забивайте буртик гайки в паз приводного вала острым инструментом. Убедитесь, что ступица переднего колеса легко поворачивается от руки.
Ремонт генератора заключается в разборке и замене дефектных деталей.
В этом генераторе можно заменить подшипники, перепаять щетки, заменить блок регулятора напряжения и другие детали
Если генератор на автомобиле эксплуатировался долго, то конечно проще будет заменить генератор на новый
Разборка и сборка генератора в принципе особого труда не составляет, особенно для тех, кто до этого разбирал и собирал генераторы других марок автомобилей.
Для разборки и сборки генератора потребуются инструменты: ключи на 7, на 10, накидной ключ на 27, ключ Torx T50, тестер, съемник, молоток, отвертки
Снимаем генератор с автомобиля
Откручиваем гайку крепления шкива, удерживая вал генератора от прокручивания (резьба обычная правая)
Снимаем с вала генератора шкив
Снимаем дистанционную шайбу (смотрим, какой стороной устанавливалась шайба, чтобы при сборке установить также)
Шкив генератора фиксируется от проворачивания на валу ротора за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
Помечаем маркером положение статора и крышек генератора, чтобы обеспечить правильное положение при сборке генератора
Выкручиваем два винта крепления кожуха (на некоторых генераторах кожух крепится с помощью трех гаек)
Снимаем пластмассовый кожух
Выкручиваем три болта крепления щеткодержателя с регулятором в сборе
И снимаем блок щеткодержателя с регулятором в сборе
Проверяем выступание щеток в свободном состоянии.
Проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе
Откручиваем четыре стяжных болта
Снимаем переднюю крышку
Выпрессовываем из переднего подшипника ротор
Чтобы заменить подшипник передней крышки, выкручиваем четыре винта крепления прижимной пластины
Выпрессовываем подшипник из крышки
С помощью подходящей инструментальной головки запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу
Проверяем легкость вращения переднего подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт, то подшипник заменяем
Спрессовываем подшипник с вала ротора и устанавливаем новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу
С помощью подходящей оправки запрессовываем новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника
Разжимаем контакты и отсоединяем три вывода обмотки статора от выпрямительного блока
Снимаем выпрямительный блок в сборе с крышкой
Крышка и выпрямительный блок представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой
Подсоединяем выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и к корпусу ротора проверяем отсутствие замыкание обмотки ротора на корпус. Тестер должен показывать бесконечность
Подсоединяем выводы тестера к контактным кольцам и проверяем сопротивление.
Если тестер показывает бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор нужно заменить
Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.
Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.
Проверяем обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
Подсоединяем один щуп тестера к корпусу статора, а другим поочередно подсоединяя к каждому выводу обмотки.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае заменяем статор.
И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
Собираем генератор в обратном порядке. Крышки при сборке ориентируем по заранее сделанным меткам
Чтобы не повредить щетки при установке щеткодержателя, снимаем крышку щеточного узла
Устанавливаем щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения на генератор
Читайте также: