Как поменять шпильку на колесе на хендай гетц
Обновлено: 07.07.2024
Мы расскажем, как на Hyundai Getz заменить переднею шпильку без особых проблем. Хотя для работы нам понадобиться весь стандартный инструмент, ключи и домкраты, молоток и подумать заранее как зафиксировать машину , чтобы при ударах молотка не слетела с домкрата.
Давайте по пунктам разберем всю процедуру:
1. Ослабляем оставшийся гайки и проворачиваем колесо максимально наружу. Ставим домкрат и демонтируем колесо с вашего Getz. Мы сразу поставили на него сигналку, советуем купить автосигнализацию заранее по интернету.
2. Переходим к демонтажу тормозного суппорта, для этого придется снять 2 болта помеченных на фото ниже:
3. Как обычно, суппорт лучше всего просто подвесить веревкой за пружины, дабы не повредить шланги. Сейчас при помощи отвертки нужно демонтировать два болта, которые удерживают барабан на ступице.
5. Тормозной диск можно прокрутить, сделать это надо так, чтобы поломанная шпилька была по возможности ближе к переду машины. После этого, снимаем обломок и выбиваем остатки молотком.
6. Ну вот почти и все, с тыльной стороны вставляем новую шпильку, при этом не пугайтесь если не получается, иногда приходится отгибать фартук.
7. Чтобы затянуть шпильку сильнее, лучше использовать гайку, которую позже снимем, вот так:
Вот и все, работа окончена, осталось все собрать в обратном порядке.
Частые вопросы по шпилькам на Hyundai Getz:
1. Можно ли передвигаться на машина, где поломана и/или отсутствует одна шпилька, при какой скорость можно безопастно ездить?
Ответ: лучше вообще не использовать машину в таком случае, но если дотянуть до сервиса, то максимальная скорость 40 км в час.
2. Сколько примерно стоит заменить в сервисе?
Ответ: шпилька новая обойдется в 80 - 100 рублей, установка зависит от сервиса и города(300-600 рублей).
3. Нужно ли обрабатывать новые шпильки после замены?
Ответ: лучше это сделать, используют от литола до профессиональных средств, советуем: Медная противозаклинивающая смазка, можно найти на любом авто рынке.
Первым делом смотрим на больное место. Оно на заднем левом колесе:
Домкратим и скидываем колеса:
Тормоза тормозят явно как-то плохо:
Откручиваем суппорт:
Раз уж все равно залезли - смотрим на колодки. Они еще есть. Это радует:
Скидываем скобу суппорта, это еще два болта под ключ на 14. Дальше надо выкрутить болтик под крестовую отвертку, крепящий диск к ступице. Настоятельно рекомендуется сначала побить в него молотком через отвертку, или использовать сразу ударную.
Поскольку ручной тормоз здесь реализован в виде отдельного барабанного механизма, находящегося "внутри" тормозного диска, также желательно скинуть резиновую заглушку, открывающую доступ к механизму сведения колодок ручника (на фото уже снята):
По факту на этом автомобиле механизм сведения колодок закис намертво, но с другой стороны, и ручник не был "расперт", так что диск слез без проблем. И вот она, ступица, во всей красе:
Заодно осматриваем и заднюю поверхность тормозного диска. В общем-то, там тоже все девственно ржавое:
Долго думать не будем, а сразу зарядим по проблемной шпильке молотком. Не, а чо она? А она ничо, вылезает. Только вот этот страшный механизм ручного тормоза обламывает всю малину. Не дает ни достать шпильку, ни запихать новую. Вот, старая выбита, но достать ее нельзя:
Ну что ж, придется разбирать. Процесс разборки барабанного механизма на фото не зафиксирован, а на словах выглядит примерно так:
- сдергиваем решительно все доступные взгляду пружины (их три - две сверху и одна снизу);
- не менее решительно сдергиваем сами колодки с их подпружиненных креплений;
- материмся, доставая из ямы выпавшие нижний и верхний упоры между колодками.
Итак, ручник раскидан, и мы можем смело достать старую шпильку и попытаться вставить новую:
Теперь следующая проблема. Новую шпильку надо запрессовать - садится она довольно плотно. По-хорошему, просится к применению килограммовый молоток (можно больше, нет предела прецизионности). Но, как можно увидеть на фото выше, молотком там не подлезть. Монтировкой и ломом просто некуда упереться. Не беда, мы ж профессионалы. Щас мы быстренько ступицу в сборе скинем и вуаля. Лезем под машину, скидываем разъем датчика АБС и внимательно разглядываем болты (под ключ, правильно, на 14), которыми ступица крепится к подвеске. В кадр влезла фишка и часть болтов. Всего их четыре.
Обзор загорожен амортизатором:
Датчик и его разъем поближе. Там же, в полутьме, два болта из четырех:
То же самое, но с другого ракурса. Отсюда три болта видно:
Цель видим, в себе уверены - крутим. И получаем некоторый облом - оказывается, с защитой это все чуть ли не интегрировано:
Наверняка все это разбираемо на отдельные, удобные к употреблению части. Но задача-то у нас другая. Ну его в болото, мы пойдем другим путем. Накидываем обратно ступицу, затягиваем, накидываем разъем. Находим подходящую проставочку и, надев ее как шайбу, начинаем накручивать колесную гайку на шпильку. Здесь важны два аспекта - достаточная высота проставки (под рукой была толщиной миллиметров 5 - недостаточно, чтобы вытянуть всю шпильку) и сквозная гайка (штатные стояли "глухие", там шпилька могла и упираться) - это под рукой нашлось, от опеля. А вот высоты проставки и правда не хватило, пришлось накидывать диск и колесо, ставить машину на землю, затягивать все от души. В итоге - вот:
А теперь начинается самая сложная часть мероприятия, которая имела несколько итераций, но на фотографии не попала. Суть в том, что злоебанный этот барабанный тормозной механизм, в отличие от многих других узлов автомобиля, очень даже допускает возможность установки его компонентов не так, не той стороной, не в то место. Естественно, если собрать его неправильно - колодки уже фактически чуть-чуть поджаты. Диск не лезет - это еще ладно, молоток-то у нас есть, но оно ведь ехать не будет. Тем не менее, через 4-5 разборок-сборок механизма все удалось собрать корректно. Заодно и скилл натягивания пружин плоскогубцами прокачался.
Наконец, собрали. Накидываем диск, скобу, суппорт, колесо, опускаем машину. Тестовый выезд, убеждаемся, что тормоза тормозят, стояночный тормоз тормозит на стоянке, колесо не отваливается. Отлично. Выходная приемка пройдена. Закрываем заказ-наряд, ждем клиента за автомобилем.
В принципе, менять шпильку можно и самостоятельно – ничего сложного в данной процедуре нет, всё делается достаточно быстро и просто. Хотя, нюансы также встречаются. В общем, описываю пока процедуру смены:
- снимаем колесо
- колесо выворачиваем наружу по-максимуму, затем вывинчиваем 2 гайки, которые предназначены для того, чтобы крепить суппорт тормоза, и снимаем его. Для того, чтобы тормозной шланг не оборвался, а также чтобы суппорт просто не мешал, куда-нибудь его подвешиваем на проволочку.
- затем вывинчиваем 2 винта, которые крепят тормозной диск, и снимаем его. В этих целях может возникнуть необходимость в ударной отвёртке.
- выбиваем то, что осталось от шпильки, прутком или керном (она сидит в отверстии в натяг и имеет на конце утолщение с насечками вдоль оси шпильки)
- как можно ближе к передку машины устанавливаем под шпильку отверстие и чуть загибаем фартучек (пыльник) напротив (при установке новой шпильки он будет мешать). Кстати, пыльник нужно как следует обить, потому что, если обобьёте хорошо, проблем с установкой шпильки не будет; если плохо, то надо аккуратно снять край шпильки на наждаке.
- далее вставляем шпильку (кстати, такое ощущение, что вставлять её нужно кувалдой!), выравниваем и с посредством подходящей гайки нужной резьбы втягиваем шпильку, пока она нормально не станет на место. Рекомендация: не вытягивайте гайку ключом, потому что вполне реально так сорвать резьбу. Тогда потребуется менять гайку, и без запасной шпильки тут не обойтись. Лучше вытягивайте пневмошуруповёртом – должно всё пройти гладко.
- что касается сборки, то делаем то же самое, только в обратном порядке. Не забываем о том, что согнутый некогда фартучек выпрямить надо, а то суппорт на место не сядет.
Пару заметок: 1. Не забывайте о том, что передняя и задняя шпильки – разные;
2. Поменяйте колёсные гайки на гайки открытого типа – после этого рвать шпильки не должно.
3. Если на шпильке понадобится снимать фаску, то желательно иметь при себе камень или напильник.
4. При смене защиту можно не отгибать – и так всё нормально пройдёт.
5. Весьма сложно могут откручиваться болты, которые крепят тормозной диск. Для того, чтобы отвинтить более легко, можно воспользоваться молотком – просто немного постучать по болтам, легче выйдут.
Если кому-то что-то ещё нужно по теме шпилек, то слазить можно и сюда – много полезного:
Но если всё же менять самостоятельно шпильку вы не желаете (ну, погода, к примеру, не располагает либо просто лишний раз разбираться не хочется), то учтите пару моментов:
1. Как показывает опыт, у неофициалов сделать подобную замену примерно раза в два дороже, чем в официальном сервисе;
2. Почти в любом сервисе вам скажут, что сменить шпильку без снятия ступицы практически нельзя. Если по своей неопытности в этом вопросе вы согласитесь с мастерами, то автоматически встрянете на замену подшипника.
Цены примерно следующие:
Стоимость шпильки – 50-90 рублей (к примеру, в Каньоне – около 90 рублей; в Рольфе – примерно 50-60 рублей);
Стоимость гайки – примерно 100 рублей;
Стоимость подшипника – около 2000 рублей;
Стоимость самой работы – 300-700 рублей (к примеру, в Каньоне около 600 рублей; в официальных сервисах зачастую около 300 рублей).
Всем доброго времени суток. В начале видео вы говорили про случай с пружиной,что лопнул и было самоторможение,а потом говорите чтоб его вообще выкинуть. а как же самоторможение. В коментах вы предлагаете не ставить шланг на вакум, т.е. тормоза получаются уже не вакумные. тогда от всех внутренностей вакума нет проку,можете их тоже выкинуть,так как они не играют никакой роли..
Не ведитесь на туфту. Молотком подшипник вогнать, почти невозможно. ну а ступицу, молотком. Бред. То-то процесс не снимал. Потому как запрессовывал в мастерской. А парни лайки ставят ни за что.
тоже при торможении с больших скоростей тянет в лево и на неровной дороге тоже тянет, есть стук слева, буду менять стойку и опорник. Спасибо за видос!
Три дня назад столкнулся с точно такой же проблемой, но только с одним колесом. Очень повезло рядо оказались спецы, которые выполнили это без дрели и за 5 минут, и я не преувеличиваю. Я был в шоке! И это надежность секреток? Снял все секретки и поставил болты. Вероятность кражи колес у нас 1:1000, поэтому считаю глупостью их ставить. А если на трассе пробил бы именно это колесо, а ключ не сработал, то что тогда эвакуатор, из за пробитого колеса? Чепуха это все. Кто захочет снять именно у этой машины колеса он это все равно сделает. На мостах секреток нет. Надо просто знать как снять.
кстати, забыл сказать спасибо! основываясь данным видео мы починили автомобиль. Автомобиль заехал к официалам, делали ходовку с левой стороны и приговорили под замену правого хаба, мол блокировка не включается из-за него. Когда приехала машина ко мне я начал с диагностики, то есть не разбирая подвески снимаем шланги с хабов и одеваем на них свой шланчик и втягиваем воздух ртом из хаба. После долгих страданий минут через 15 я пришёл к выводу что оба хаба работают исправно, узнав у хозяина сторону ремонта у официалов вскрыл защитный колпачок ступицы слева. . Там моё удивление не знало границ. Там не был закручен болт! закрутив его блокировка опять вернулась в своё исправное положение. Короче, спасибо ещё раз, душевно, из души в душу, в общем спасибо. кстати для таких работ (не для одного раза) можно использовать насос для консервации (высасывающий) пользуясь переходником на шланг.
Читайте также: