Как поменять щетки на генераторе форд транзит

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.08.2024

Генератор - gener_f.jpg (31.17 КБ) 23634 просмотра

Transit 2002 г, 85 сил 2.0 дизель, переднеприводный, кузов 300.

Пробег 250 тыс. Я уже проехал 20 тыс. Возникла такая проблема. Начинает мигать лампочка аккумулятора, сначала редко, потом все чаще и чаще. Потом горит постоянно - перестает заводится, срабатывает реле защиты. Разборка показывает что огорела щетка генератора, ладно поменяли щетку через 2 тыс опять та же история. Поменяли щетку еще раз. Опять огорела. Поменяли весь щеточный узел генератора 90$. Опять сгорела - поменяли щетку и поменяли аккумулятор, (похоже стоял еще родной) на Moll K2 75. Пока ездит но чувсвую что это не надолго. Помогите советом.

Если горит одна щетка:
1. плохой контакт
а) грязное, изношенное токосьемное кольцо
в) плохой прижим щетки к кольцу
2. повышенный ток через эту щетку, если плюсовая щетка - возможна утечка с обмотки ротора на массу

Andlit
Прочитав, написанное Вами, присоединяюсь ко второму пункту из ответа овен-а. Через щётку идёт большой ток. Добавлю, что такое возможно при пробое одного из диодов и межвитковом замыкании. Данные дефекты требуют полной разборки генератора, а межвитковое замыкание прозвонки специальным прибором. Если Вы не сильны в электрике, лучше эту работу доверить специалистам.

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Потекло масло с генератора, точнее будет сказать в генератор , снял отнёс в ремонт: заменили ротор, подшипники, сальник, переднюю крышку (была треснута) , итого - 5240 рублей . И это при том , что ремонтирую его раз в три месяца - то сальник, то подшипник, то передняя крышка треснет, то ещё какая беда . Что делать? Сам понимаю, что генератор - это ахилессова пята всех Транзитов, но может есть у кого опыт установки генераторов от других машин, более долговечных? Предложили купить генератор от нового Транзита за 18700 (со скидкой), якобы он лишён недостатков старых моделей, но чё то уже не верится .

У меня уже третий Транзит и проблем с генератором - нет. Была одна - срезало зубья на якоре и остался без тормозов. Но, это всё. Может просто с разборки взять более удачный. Но 19 тысяч. эта как бы сказать - очень. Много в общем.

Транзит 1993 г.в 2.5 дизель. Длинный. 6 пасс. мест, 80 сил, ТНВД Bosh механика
Ивеко Дэйли 35S13 2000 г.

С нового Транзита вряд ли подойдет,так как там салазок натяжения ремня генератора нет,он просто закреплен на блоке двигателя.
А на разборках попробуй найти генератор с Транзитов с кондиционером (может повезет),у меня был такой генератор,называется MITSUBISHI,там сама конструкция понадежней,да и помощней он.

Ford Transit 300L 2008 г,комби 9 мест,110 л/с TDCI,пер.привод
Ранее Ford Transit 1994,Ford Transit 1998 ,Ford Transit 2003,все тоже комби.

Имеется Транзит 95 года. Проблема в том, что есть исправный генератор, но нет зарядки аккумулятора. Т.е. возможно проблема в проводке. С толстым проводом с + аккумулятора на + генератора все в порядке.

Есть провод идущий от плюса аккумулятора, через замок зажигания, далее через контрольную лампочку генератора в панели приборов, далее через диод на генератор.
1) Где находится этот диод? В смысле, где его искать.
2) Этот провод несет только контрольную функцию (зажигает лампочку если раные потенциалы на аккумуляторе и генераторе)? Или это еще и "+" идущий на обмотку возбуждения генератора? И в этом случае лампочка диодная, т.е. загорается если ток идет в одну сторону, и не горит и пропускает ток, если он идет в другую сторону?

Судя по тому, что молчите про реле-регулятор, он у Вас встроенный. Тогда тонкий провод к гене это возбуждение на обмотку. При повороте ключа в положение "зажигание" на нём должно появится напряжение АКБ. Если оно там появляется, то в отсутствии зарядки виноват гена или реле-регулятор

Недавно столкнулся с вот какой проблемой: пропал заряд, и стала светится лампочка на приборе, сигнализирующая об этом. Причём с повышением оборотов двигателя лампочка свет лась все тусклее.
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга)
Viber +380990870255

homo sapiens non urinat in ventum

Ну и?
1994 длинный высокий\парус\ краб бош R-15- ПРОДАН.1997 длинный средний краб бош R-14ПРОДАН. 2007 длинный высокий 2.2 r-15Продан.9650689015

митька Меня здесь нет

Абсолютно никаких проблем,впаивал с ваз классики,только по длине укарачивать нужно,там чтоб выступали всего около 1 см.Кольца на якоре тоже лучше почистить наждачкой.Мне 2 года назад достался разобранный в сумке 95 амперный,когда восстанавливал по памяти вспомнил.Они при подключении умудрились перевернуть разъем и сожгли три маленьких диода,не силовых.Заменил и 2 года уже работает.
Ford Transit 2.5d 1993г.Короткий Низкий пасс.крабош.сварщик-аргонщик.

С повышением оборотов щетка начинает доставать коллектор, потому и лампа тускнеет. Так же тахометр должен чудить, если стрелка нормально двигается при горящей лампе, то проблема в шоколадке, ну это так у меня было, а щетки ВАЗовские впаивал.
Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17.

Где то вроде я уже писал - а может просто хотел написать .
Короче заказываем 2 набора сальников - пыльники выкидываем и ставим сальники друг за дружкой.
Нужен будет 100 ваттный паяльник, хорошая крестовая отвертка и щетки - обязательно буржуйские - медно графитовые , а не какие то угольные - а ля копейка. И Пара зубочисток - чтобы собрать все это обратно.

Итак, Вам понадобится паяльник мощный, я раздораздобыл на 1,5 кВт, меньшим нефиг даже пробовать не получится. Щетки генератора от ДЭУ Ланос (понадобятся сами щетки) инструмент для снятия генератора, чай, кофе, сигареты

Снимаем генератор (описывать данную процедуру думаю нет смысла) откручиваев вакуумный насос и снимаем его, желательно не переворачивая, чтобы не сместить шестеоенку, потом при сборке легче будет. Ещё я сделал метку на корпусе насоса и задней крышке генератора. Выкручиваем 4 винта и предварительно опять-же поставив метки на обеих крышках генератора разбираем его пополам. Увас должно получится 2 части первая это якорь с передней крышкой и обмотка с задней крышкой - с ней и будем работать. Первым делом отпаиваем 2 контакта и отгибаем их чтоб не мешали, припой там толковый так что прогреть нужно хорошо. Откручиваем 2 винта крепления щеточного узла и вынимам его. Далее выпаиваем старые щетки далее берём щетки от Ланоса также выпаиваем и подганяем по длине и немножко по ширине. Длинную делаем таким образом чтоб при нажнажатии щетка немного пряталась в корпус за круглую прорезь. После подгонки впаиваем щетки и ещё раз проверяем чтоб щетки прятались. Находим кусочек тоненькой стали той проволочки длинной 10-15 см и фиксируем щетки в нажатой положении. Аккуратно вставляем весь щеточный узел в заднюю крышку а свободный хвост проволоки в отверстие, любезно сделанное для нас японцами припаиваем 2 контакта к щеточному узлу и собирасобираем генератор в обратной последовательности, не забывая при сборке проверять метки. Когда генератор бедет собран вытаскиваем проволочек тем самым освобождая щетки.

Вот так как-то если коряво обьяснил - не серчайте
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга)
Viber +380990870255

homo sapiens non urinat in ventum

95-й вам не Лукас . если при повышении оборотов лампочка тускнеет - скорее всего масло попавшее на контактные кольца (через задубевшие сальники) продавливается и щетки достают до него . Если этот гемор застал где то на трассе и проявился впервый раз - можно обойтись малой кровью на 1000-2000 км :
1 . Снимаем гену
2 располовиниваем
3. Брызгаем обильно на щетки вэдэшкой .
4 при помощи зубочистки собираем гену
5 ставим гену обратно
Если приноровиться - минут за 20-30 можно все это дело сделать.

francus, Может и разные гены. Винтов 2 вверху со стороны крепления щеток те которые пластинку прижимную держат и контактов 2. А на паяльнике написано 1500 Вт
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга)
Viber +380990870255

homo sapiens non urinat in ventum

Фото в студию.
Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.
Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21.
Viber 89O5345O96O - стучитесь.

Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может быть выполнен своими руками. Чтобы замена щеток генератора произошла успешно, обязательно наличие базового уровня знаний в электротехнике. В общеобразовательных целях перед началом ремонта рекомендуем ознакомиться с принципом работы генератора автомобиля.

Характер неисправности

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Симптомы

Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.

Способы замены

Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Можно ли заменить без снятия генератора

Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.

Инструкция по замене

Пайка новых стержней

Сточите напильником по максимуму припой, удерживающий гибкий контакт старой щетки.
Направьте реле-регулятор щетками вниз и нагрейте паяльником место пайки.

Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.

Заготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
Расширьте шилом либо круглым надфилем отверстие в контактной площадке.
Припаяйте медную проволоку к гибкому контакту.
Установите пружину и протяните медную проволоку в отверстие, чтобы следом вытащить гибкий контакт щетки.
Прижмите щетку, чтобы она не вылетела, и отпаяйте направляющую проволоку.

Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.

Проверка и ремонт генератора автомобиля .
Да уж! Неприятно остановиться на пол пути с неработающим генератором и полностью дохлым аккумулятором. Начинаешь себя укорять: ну как же я не обратил внимание! Оказывается можно и не заметить, что при включении зажигания не загорелась лампочка , особенно если рядом с ней красным загораются лампы ручника и дверей. Отсюда рекомендация: следите за лампочкой, она должна при включении зажигания загореться и погаснуть после пуска двигателя!

Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки.

При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с "-" клеммой АКБ - цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен - лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.

Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им "массы" (например корпуса генератора) при включенном зажигании - исправная лампочка должна загореться. Если нет - проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.

Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);

2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов - т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.

3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по "+" шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая - 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.

Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на "жучке" как я.
Отсоединяем от генератора провода "B" и "D+" ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на "операционный стол".
Но прежде, чем начинать "расправу" над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не "закоротили" на "массу". Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с "массой". Если тут всё нормально - снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.

Проверка регулятора напряжения. Это - первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.

Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен - нет питания обмотки возбуждения - нет магнитного поля - генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых "копейках" и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин "реле-регулятор".

Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт). Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения - вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение - напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора - обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки - они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток

прилегающие к кольцам - они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).

Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта - конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий "поясок" протертый щётками. На поверхности "пояска" не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка - тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда "располовиниваем" генератор, следующий пункт:

Проверка статора и диодного моста.

Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля - постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости - такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.

Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное - отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).

Читайте также: