Как поменять сальник на заднем мосту газ 66

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 07.08.2024

Манжеты (сальники), применяемые на автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53

На автомобилях ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-66 для уплотнения валов агрегатов применяют резиновые армированные манжеты (сальники) с пружиной

Во время эксплуатации автомобилей периодически проверять течь масла или смазки через манжетные уплотнения.

Незначительные подтекания масла, не влияющие на уровень масла в агрегате и не влекущие необходимости доливать масло в период между сменами масла согласно карте смазки, являются допустимыми и их не нужно устранять.

Часто причины течи масла через манжетные уплотнителя не связаны с самим уплотнением.

К ним относятся:

- повышенный уровень масла в агрегате;
- попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;
- загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;
- сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению надиров на уплотняемом валу.

При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.

На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев.

Манжета должна плотно сидеть в гнезде.

Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.

Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.

Правильная установка манжеты достигается при запрессовке ее на прессе оправкой.

Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.

При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец.

При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и надирах заменить.

Манжеты (сальники) применяемые в автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53

Наименование манжеты - Номер манжеты в сборе Размеры, мм: (Диаметр вала - посадочный диаметр – ширина)

Сальник валика регулятора оборотов 321-1110310 (13 – 26 – 8)

Сальник кардана лебедки 69-2201031 (18 - 27,6 - 4,7)

Сальник верхней крышки картера руля 63А-4207115 (20 – 35 – 10)

Сальник коленчатого вала компрессора 20-2401034-Б (29 - 46,5 – 10)

Сальник вала рулевой сошки 53-3401022 (35 – 48 – 10)

Сальник задней крышки коробки передач и раздаточной коробки 51-1701210-А (51 - 76 - 14,5)

Сальник вала лебедки 66-02-4501362 (50 – 60 - 5,5)

Сальник ведущей шестерни заднего моста 51-2402052-Б4 (55 – 82 - 15,5)

Сальник шаровой опоры переднего моста 66-230071 (45 – 65 – 10)

Сальник ступицы переднего колеса:

(только для ГАЗ-53) (55 - 80 – 10)

И обращаю внимание, что активнее масло побежало после второго снятия ступицы… Что показало вскрытие? Старый сальник просто вывалился из своего посадочного места. При втором снятии фланца.

А вот и год выпуска сальника, однако совпадает с годом выпуска машины — 78. Так же, как и замененные сальники в мостах.

Кроме этого в руках при нажатии на сам сальник были слышны четкие трески, а резина, все знают превратилась за это время(43 года) практически в пластик.

После замены сальника, поняв ещё с предыдущего поста, что и тяга стояночного тормоза на раздатке плотно закисла я решил, пока удобно подлезть разработать, привести в порядок и ее.

Фиаско намбер ту -2:
Руками рычаг не шевелился, накидкой ключ на 25 в виде "усилителя" рычага тоже ничего не смог сделать. Далее решил взять старый русский инструмент — кувалду. Подумал и решил не опускаться до этого уровня ремонта — не ломать корпус раздатки. Молоток помог…
Примерно 100.000 ударов под разными углами провернули рычаг…

Но провернулся он не на оси рычага, где работает. А прокрутился и выбился из посадки в раздатке. После этого ещё минут 30-40 работа кувалдой уже в тисках по рычагу и о чудо, заработало. Далее зачистка отверстия круглым напильником и самой оси наждачной бумагой, обильная смазка типа ШРУС.

Плавно переходя на исполнительный механизм стояночного тормоза ГАЗ 66, в "лице" механического цилиндрика…

Получаю фиаско намбер стри -3:
Разбираю цилиндр регулирования развода колодок (нижний цилиндр) для промывки и смазки(все хорошо работает)и верхний цилиндр, который необычным образом оказывается с одним шариком внутри.

Посмотрел, что страшного износа под сальник фланца на задний кардан нет…

Закинул новый сальник…

И поставил обратно "щит", без колодок.

Рихтанул наружный пыльник тормозного барабана, мою, смазываю, собираю обратно и в тот день собираюсь, ухожу из ремонта. Надоел этот квест))

К вечеру обратился к гуглу на момент наличия сборочной схемы стояночного тормоза ГАЗ 66))) А ещё позже звоню с вопросом вспомнить, как на УАЗе это сделано Стасу ZSV507 на его УАЗ)))

Так я мало сказать, что удивился…я как бы "оху…л", что там просто не хватает ещё одного шарика в цилиндрике. Какие-то дельцы-рукожопы просто потеряли шарик. Если судить по годам выпуска сальников 1978, эти дельцы видимо были ещё в Венгрии, когда машина была там на экспорте.

Найти шарик, который особо нигде не поставляется, проблематично, хоть и ценник 15-20₽. Полез гуглить его диаметр и нашел 11.906мм.

Уже следующим утром:
Из гуамна и палок в виде разборки старых подшипников из металлолома нашел то, что нужно.

Промыл колодки и почистил их стальной щеткой, ни трещин, ни расслоений — "и так сойдёт".

И соответственно барабан также был обезжирен и осмотрен на наличие износа/трещин и тд.

После решил дать паузу мозговой активности…
И уже присел подумать посерьёзнее, коль пошло все через одно место, может и ещё что-то проверить?!

Но "как ни странно", после моей проверки, сборки и разработки все заработало от руки, без усилий.(Если не учитывать влажность от масла из-под сальника и на передний кардан).

Закинул обратно, без кардана предварительно отрегулировав момент соприкосновения с барабаном(точнее его практически полное отсутствие при вращении от руки).

И как говорится все хорошо, погодка почти шепчет, расслабился немного…

А тут нежданно Фиаско намбер фо -4:)))
Пока разрабатывал тягу ручника, как раз его рычагом и отломилась от нового троса спидометра китайская пластиковая гайка крепления…

Подумал, что более ломать не чего, со спокойной душой сложил инструмент, принес АКБ заводить. Включаю ажигание — бензонасос молчит, а стрелка указателя уровня топлива шкалит…(Мне показалось мои мозги при этом тоже начали после этого шкалить;)

И это Фиаско намбер файв -5:
Мультиметр показал, что "потерялась" масса на топливном баке, пришлось кидать 2.5кв провод непосредственно на раму. И все заработало.

Уже не зная, что ещё может пойти не так, перекурил, почесал в репе, ключ на старт: и… машина завелась с пол тыка. Пару очередных тестовых кругов в поле и вроде бы на этом завершился сей чудесный ремонт в стиле "квеста".

На нейтралке в МКПП и на ручнике не сдвинулась с места. С бетонного куска при этом катилась и спрыгивала сама без удержания педали тормоза…

На автомобилях ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-66 для уплотнения валов агрегатов применяют резиновые армированные манжеты (сальники) с пружиной.

Во время эксплуатации автомобилей периодически проверять течь масла или смазки через манжетные уплотнения.

Часто причины течи масла через манжетные уплотнителя не связаны с самим уплотнением. К ним относятся:

- повышенный уровень масла в агрегате;

- попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;

- загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;

- сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению надиров на уплотняемом валу.

При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.

Манжета должна сохранять эластичность, рабочая поверхность манжеты должна быть гладкой, а рабочая кромка — ровной, без выхватов, выкрашиваний, бахромы, заусенцев и других дефектов. На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев. Манжета должна плотно сидеть в гнезде.

Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.

Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.

Правильная установка манжеты достигается при запрессовке ее на прессе оправкой. Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.

При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец. При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и надирах заменить.

Последовательность разборки заднего моста ГА3-53А с тормозами и ступицами в сборе:

Вынуть полуоси при помощи болтов для демонтажа.
Снять прокладку фланца полуоси.
Снять тормозной барабан со ступицей в сборе.
Снять сальник, опорную шайбу и внутренний подшипник ступицы (рис. б5).
Снять тормоз в сборе и маслоотражатель.
Вывернуть болты крепления редуктора к картеру заднего моста.
Вынуть редуктор.
Вывернуть сапун.

Рис. 65. Снятие сальника, опорной шайбы и внутреннего подшипника ступицы

РАЗБОРКА ЗАДНЕГО МОСТА ГАЗ-66-2 С ТОРМОЗАМИ И СТУПИЦЕЙ В СБОРЕ

Последовательность разборки заднего моста ГА3-66-02 с тормозами и ступицами в сборе:

Снять крышку фланца полуоси и прокладку, вынуть полуось.
Снять ступицу с барабаном, внутренний сальник ступицы и упорную шайбу.
Снять подшипник ступицы.
Вынуть защитную втулку из тормозного диска и защитную втулку из корпуса наружного сальника.
Снять наружный сальник ступицы, тормозные колодки, цапфу в сборе с блоком сальников и прокладку.
Вывернуть гибкий шланг из блока сальников и разъединить блок сальников и цапфу.
Вынуть редуктор при помощи болтов для демонтажа.

РАЗБОРКА РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-53А и ГАЗ-66

Рис. 66. Выпрессовка вала ведущей шестерни

Последовательность разборки редукторов задних мостов автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66:

Вывернуть пробку маслосъёмного устройства, снять стопорную пластину.
Вынуть из масляного канала трубку, пружину, тарелку.
Вывернуть регулировочный винт упора ведомой шестерни.
Снять стопорные пластины и крышки подшипников дифференциала.
Снять наружные кольца подшипников дифференциала и их регулировочные гайки.
Вынуть из картера дифференциал в сборе.
Вынуть из картера редуктора вал ведущей шестерни в сборе (рис. 66).
Снять с горловины картера регулировочные прокладки.
Смять фланец карданного вала, переднюю крышку дифференциала и прокладку.
Снять муфту подшипников вместе с внутренним кольцом переднего роликового подшипника.
Снять распорное кольцо, регулировочные прокладки и внутреннее кольцо заднего роликового подшипника (рис. 67).
Выпрессовать из передней крышки дифференциала сальник вала ведущей шестерни.
В случае непригодности наружного кольца конического подшипника вала ведущей шестерни его необходимо вынуть.

Рис. 67. Снятие внутреннего кольца заднего роликового подшипника

РАЗБОРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-53А

Последовательность разборки дифференциала автомобиля ГАЗ-53А:

Снять ведомую шестерню с коробки сателлитов, отсоединить маслоулавливатель.
Снять подшипники дифференциала (рис 68).
Вынуть болты коробки сателлитов, разъединить коробку сателлитов, вынуть опорные шайбы, сателлиты, шестерни полуосей и крестовину.

Рис. 68. Снятие подшипника с правой чашки коробки саттелитов

РАЗБОРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66

Последовательность разборки дифференциала автомобиля ГАЗ-66:

Разъединить чашку и сепаратор дифференциала.
Снять с чашки ведомую шестерню.
Снять с чашки внутреннюю обойму подшипника дифференциала.
Вынуть наружную и внутреннюю звездочки.
Вынуть внутреннее стопорное кольцо (рис. 69) и сухари и снять с сепаратор и наружное стопорящее кольцо.
Снять с сепаратора внутреннюю обойму подшипника дифференциала.

Рис.69. Снятие с сепаратора дифференциала внутреннего стопорного кольца

Отделка кабины грузовика ГАЗ 53

Задний мост

Задний мост на ГАЗ-53 — это один из самых важных узлов, от которого зависит работоспособность автомобиля. Поэтому нужно периодически устраивать осмотр деталей заднего моста и производить его регулировку.

В состав заднего моста ГАЗ 53 входят следующие детали:

Корпус (или картер). Штампованный, представляет собой сварную конструкцию. Внешне напоминает вытянутый чулок с утолщением в середине. В центре есть широкое отверстие для крепления редуктора, с обратной стороны отверстия с картером сварен штампованный колпак. При установке редуктора заднего моста конструкция становится герметичной, между редуктором и картером для герметичности необходимо наличие прокладки (из картона или паронита);
Редуктор в сборе. Состоит из своего, отдельного корпуса, шестерен главной пары (ведущей и ведомой), дифференциала в сборе;

Схема устройства заднего моста и редуктора ГАЗ 53

В картер заднего моста заливается 8,2 литра трансмиссионного масла. С правовой стороны корпуса редуктора заворачивается контрольная пробка. Отвернув пробку, проверяют уровень масла в мосту, через это же отверстие заливают или доливают масло до необходимого уровня. Мост считается заправленным, когда из контрольного отверстия при заливке масло начинает вытекать обратно.

Разобранный редуктор для газ 53

Передаточное число – 6,83 (количество зубьев на ведомой шестерне – 41, на ведущей шестерне – 6);
Вес моста в собранном состоянии – 270 кг;
Шестерни главной пары – гипоидного типа;
Дифференциал – шестеренчатый, конического типа;
Колея задних колес (расстояние от центра спаренных колес одной стороны до центра другой) – 1,69 м.

Следует отметить, что задний мост ГАЗ 66 по своей основной конструкции ничем не отличается от моста ГАЗ 53, а передаточное число такое же.

Так выглядит задний мост для ГАЗ 66

Мост для ГАЗ 3307 внешне абсолютно одинаков с 53-им, но у него другое передаточное число 6,17, то есть, он более скоростной (количество зубьев на паре 37 на 6).

Осмотр заднего моста

Для того чтобы осмотреть все детали заднего моста, нужно сначала эти детали замочить в моющем растворе. Это не относится к подшипникам. Дальше детали необходимо тщательно промыть и осмотреть. Те детали, на которых вы обнаружите трещины необходимо в обязательном порядке заменить.

Вот так выглядит редуктор заднего моста.

Вес его составляет 69 кг.

Теперь приступим к осмотру ведущих и ведомых шестерен. Здесь мы ищем наличие износов или задиров. Если есть хоть один изъян, лучше сразу меняйте шестерню, не нужно ее пытаться отремонтировать. Эффект будет не долгий.

После этого можно приступить к кольцам подшипников. Здесь их нужно осмотреть на наличие задира и неравномерного износа. Особое внимание следует уделить торцам роликов.

Устройство моста Газ 53.

Чтобы проверить ввертывание гаек, нужно установить крышку подшипников, и завинтить гайки. Если гайки проворачиваются без особых проблем, то значит, все нормально. Сразу же следует осмотреть и торец фланца карданного вала, который соединяется с подшипником ведущей шестерни. Торец должен быть идеально гладким. Если этого нет, то отшлифуйте его.

На муфте подшипников нужно периодически прочищать масляные каналы. Осматривайте ее на повреждения, на наличие заусенцев и прочее.

Обращайте внимание на то, чтобы подшипники плотно прилегали ко всем опорным поверхностям, это будет гарантией того, что ваш дифференциал прослужит еще долгое время. Также следует проверить биение ведомой шестерни. Если биение не соответствует норме, то причину этого ищите в шестерне, которая возможно деформировалась. А может, повредилась коробка дифференциала или износился подшипник.

Неисправности заднего моста

Есть определенные признаки, по которым можно определить, что задний мост нуждается в регулировке, ремонте или замене. Самым заметным и банальным является признак, если автомобиль не трогается с места, и у него не крутятся задние колеса. Такое может случиться, если мост работал некоторое время вообще без смазки. Но это бывает довольно редко – не все водители доводят свою машину до такого плачевного состояния. Также автомобиль не поедет, если лопнет полуось.

Признаком неисправного моста является:

Задний мост от ГАЗ 53 в разборе

Шум сзади может происходить не только по причине неисправной главной передачи, часто шумят подшипники ступицы. Но характер звука здесь несколько другой – он постоянно присутствует на любой скорости, и если идет вой, то на более низкой частоте. Проверить гудящий подшипник несложно – нужно поднять любое заднее колесо на домкрате и покрутить его руками. Шум подшипника будет слышен при прокручивании. Поломки могут быть разные, разные бывают и их причины:

Жесткие условия эксплуатации;
Низкое качество трансмиссионного масла или его несоответствие техническим нормам;
Плохое качество запасных частей;
Несвоевременно проводимое техническое обслуживание.

От недостаточного количества масла или его низкого качества в первую очередь страдают шестерни главной передачи и конические подшипники в редукторе заднего моста. Хорошо достается и сателлитам в дифференциале – зубья теряют зеркальную поверхность, порой частично выкрашиваются.

Регулировка зазора заднего моста ГАЗ 53

Если мост внезапно загудел, в первую очередь необходимо проверить состояние и уровень масла. Если в масло попадает вода, то на эмульсии мост также может зашуметь, особенно гул будет заметен на скоростях выше 60 км/ час. Часто советуют в шумящий мост добавить опилки, как бы этот способ позволяет устранить гул. Но это метод сомнительный – вряд ли изношенные зубья главной передачи восстановятся от этого.

Передний мост

Неисправности переднего моста

С самой балкой может случиться только одна беда – выработаются посадочные места под втулки шкворней. Согнуть или сломать такой массивный элемент непросто. Но в первую очередь изнашиваются шкворни и сами втулки.

Чертеж переднего моста для ГАЗ 53

Для того, чтобы шкворневое соединение служило долго, необходимо регулярно шприцевать его литолом или другой консистентной смазкой. Для шприцовки на подвеске предусмотрены специальные пресс-масленки – они находятся на нижней и верхней бобышках каждой поворотной цапфы.

Признаком неисправности переднего моста может быть стук в районе передних колес. Стук возникает из-за увеличенного люфта в шкворневых соединениях.

Определить дефект несложно – нужно вывесить на домкрате одно переднее колесо и покачать его вверх и вниз. Считается, что при люфте более 1,6 мм шкворни и втулки необходимо заменить. Но как замеряют эти миллиметры, не очень понятно. Просто при ощутимом зазоре пора проводить ремонт переднего моста. На переднем мосту могут шуметь подшипники ступиц. Проверяется дефект переднего подшипника также, как и на заднем мосту – вывешивается и прокручивается колесо.

Проверка подшипника переднего моста ГАЗ 53

Замена шкворней

Шкворни удобнее менять на яме в гараже, но можно работу выполнить и в полевых условиях. Главное – чтобы автомобиль был установлен на ровной поверхности. Для разборки необходимо проделать следующие операции:

Ослабить гайки на передних колесах;
Вывесить переднюю часть автомобиля, сняв колеса и подложив под раму надежные упоры;
Демонтировать ступицы передних колес в сборе с тормозными барабанами и подшипниками;
Отсоединить тормозные опорные диски и вывесить их на трубках, отведя в сторону;
Отсоединить рулевые тяги от поворотных цапф;
Отвернуть болты крепления крышек шкворней (верхних и нижних) и снять крышки;
Освободить все крепления и выбить стопорные клинья, удерживающие шкворни (по одному клину на стороне);
С помощью оправки выколотить шкворни вниз;
Снять поворотные цапфы, резиновые уплотнители и упорные подшипники шкворней.

Снятые поворотные кулаки нужно зажимать в тиски и оправкой выбить втулки из посадочных мест. Новые втулки запрессовывают, и при помощи развертки диаметром 30 мм разворачивают оба посадочных места под шкворни одновременно. Поэтому развертка должна быть длинной. Важно не провалить размер – шкворень должен входить во втулки очень плотно. Нужно учитывать то, что мягкий металл быстро осядет, и при свободном вхождении на этапе сборки в дальнейшем практически сразу может появиться люфт. При установке втулок следует проверять соосность отверстий под смазку шкворня. Собирается все в обратном порядке.

Часто шкворни в посадочных местах закипают, особенно в случаях, когда мост забывали обслуживать и не шприцевали. В таких случаях соединение разогревают газовой горелкой, а уж запастись хорошей кувалдой однозначно придется. Важно стронуть шкворень с места, а дальше он уже должен выбиваться легче.

Для замены шкворней в автомагазинах продается специальный комплект. В стандартный набор входит:

Шкворни – 2 шт.;
Бронзовые втулки – 4 шт.;
Заглушки – 4 шт.;
Штифты стопорные (клинья) – 2 шт.;
Упорные подшипники – 2 шт.;
Уплотнительные кольца – 4 шт.;
Крепеж (болты, шайбы, гайки);
Колпак защитный 3307-3001017 (пыльник) – 2 шт.;
Пресс-масленка для шприцовки – 4 шт.

Заводской набор стоит в районе от 900 до 120 рублей.

Обслуживание переднего моста

Обслуживание переднего моста заключается:

В смазывании шкворневых соединений и ступичных подшипников;
Проверке люфтов в подшипниках ступиц;
Диагностике рулевых тяг, ступиц, шкворней.

Рекомендуется шприцевать передний мост автомобиля ГАЗ 53 приблизительно раз в 10 тыс. км.

Так выглядит передний мост от грузовика ГАЗ 53

Для смазывания самым распространенным считается литол, кто-то применяет смесь солидола с нигролом, тепловозную смазку. Кто-то использует импортные смазки (типа Mobil), но литол проверен временем, и лучше его трудно что-либо придумать. Тем более, что эксперименты с ходовой частью могут закончиться неудачно.

Читайте также: