Как поменять ремень генератора на фольксваген бора
Обновлено: 07.07.2024
Комментарии к теме Замена ремня генератора Volkswagen Bora
проблему решит замена ролика и шкива ремень стерт вз за того что шкив смещён его пора менять ну и испорченный ремень..
Огромное СПАСИБО за видео руководство! ВНИМАНИЕ всех! При установке натяжителя, длинные болты сажать на герметик обязательно! Иначе масло потечет однозначно, а разбирать опять не охота никому.
Спасибо за обзор! Все правильно не нужно сразу скупать все запчасти по порядку. Нужно прошерстить интернет или объехать 15 сервизов и включить свои мозги. И решение придет. У меня на Рекстоне так же загорелся ЧЕК, всякие симптомы пошли. На 2 датчиках убрал поролоновые фильтры и поставил топливные на шлангах и забыл на 5 лет. Пока снова не загорелся ЧЕК, снова поменял. Так же в интернете нашел решение.
блин,похоже у меня 2 дня назад такая же уйня произошла.5000км. назад поменял ГРМ,хотел как лучше.машина стоит на СТО ждет вердикт.
Изо чего это происходить может смазка как думаете может туда солидол загнать когда новый и закрыт чем то со стороны колеса как думаете?
все намного проще, сверлишь отверстие меньшего диаметра на глубину 15мм по центру и закручиваешь мечик с обратной резьбой, мечик упрется и выкрутит обломок болта
Здраствуйте! Вопрос к Вам! Если на щитке приборов загорается неисправность электрооборудования! Значить надо менять проводку коробки передач!
Привет ты лучше сказал номер подшипника,а не штангенциркулем размеры показывать,это для того чтобы заранее подшипник а потом разбирать,искал в нете нигде нет инфы о подшипниках.
Зроблено все добре. Тільки натяжний ролік ремня грм натягнутий не в ту сторону. На цих двигунах він натягується проти годинника а не за годинником. Там на роліку навіть стрілка є. Я теж за те що кожен має займатися своєю вузькою спеціалізацією. Тоді підвищується професійний рівень. А коли хапаєшся за всяку роботу навпаки падає.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Подошла по пробегу замена ремня грм. Накатал порядка 40тыс км, с условием наших пробок можно умножать на 1.5 данный пробег. До этого был установлен комплект грм от Contitech. В этот раз решил собрать лего близкое к оригиналу. Почему не конти, отвечу просто часть роликов ноунейм, помпа Италия( знаем по семинару Шафлер групп, когда отправляли по работе) нет клейма INA( входит в концерн шафлер что FAG, Luk, Conti), даже затертостей, что вызывает сомнения, хоть и по качеству достойно, но все же.По ремню выбор пал на Contitech
артикул СТ957SET, на мой взгляд это топчик по ремням. Ролик успокоитель выбор пал на SNR( типо что идет в оригинале VAG) но увы, немного налюбили
Натяжитель ремня распределительных валов
Натяжитель основного ремня от Р/В до К/В
Помпа, тут выбор пал на hepu, хоть сейчас и начали жалобы поступать, но все же решил рискнуть.
По антифризу Выбрал концентрат от Hepu g13.Ну и общая картина всего добра
По замене ремня обратился к Ligilaz . Сам на такую порнографию подписываться не стал, т.к 16кл моторы славятся своей "изюминкой" в виде грм. По прибытию на место пошел разбор сего чуда, был выявлен косяк с шкивом компрессора кондея, при снятии приводного ремня( т.к бокового пыльника не было, оторвал чуть больше года назад.) От попадания влаги и прочего с дороги он начал свистеть, решил что это попадает влага на ремни. Как обычно мне повезло и у Алексея с октахи оставался не рабочий компрессор, шкив перекочевал ко мне.
Ну-с господа приступим к самому главному, скину крышку грм увидели "легендарные" 2 ремня.
. После произведено было снятие ремня и натяжителя, для удобства работы. Чтобы открутить шкив к/в потребовалась 12ти гранная головка на 19. После происходит снятие нижнего кожуха, крепиться болтами и защелками сзади двигателя. Когда произвели все манипуляции, то перешли к выставлению меток, для фиксации валов использовались шпильки м8х60 и м8х75 (честно говоря хватит и 60 за глаза).
Далее начинается жесть: Ослабляем ремень, путем откручивания натяжного ролика
Сливаем антифриз через краник справа внизу, вывешиваем двигатель( не варик Алексея, пеньки наше все, универсальная вещь скажу Вам господа!) Бачки ГУР и Расширительный уходят в сторону. Снимается опора двигателя, снимается ролик натяжитель ремня соединяющий р/к
и меняются остальные ролики и помпа.
Самый трэш это сборка, тут нужно установить ремни, на каждом ремне выставить натяжитель так чтобы стрелка смотрела на язычек. Времени заняло прилично. По итогу всех работ имеем спокойствие на ближайшие 40тыс. По итогу изучения старого грм были выявлены следующие косяки, пару роликов из набора конти выдавили смазку, но не шуршали, вид у них был уже уставший. Помпа был без люфта. По прикидкам еще тыс 10 могло все пробежать. А вот ремни были очень девственные. Вывод такой, не стоит шутить с ремнями на наших "прекрасных моторах", т.к можно попасть на копеечку.
Ну и попутно заменил оба троса ручника, т.к мои уже словили клина, выбор пал на фирму NK
Итак, немного предистории, ради чего всё это было задумано..
неделю назад нашёл масло на защите движка со стороны ГРМ.. масло уходить стало быстро. Решено было заменить сальники коленвала, распредвала, МСК и гидрокомпенсаторы, до кучи, ремкомплект ГРМ, так как после покупки машины я этого не делал и, в итоге, перейти с весьма надоевшей полусинтетики на синтетику..
Итак. где всё это происходит
типа, такой рабочий беспорядок
А это то волшебное место через дорогу, где есть несколько ручных токарных станков, несколько станков с ЧПУ, и толковые токари, они могут выточить за 100-300 руб почти любой съёмник или оправку за 20 мин.. в общем, ГУП Мострансавто это.. автоколонна
А это собственно сам виновник торжества APK 2.0
Снимаем впускной коллектор с дроссельной заслонкой вместе. Чтобы его снять надо отвернуть передние 4 болта под 5 шестигранник и задние 2 болта, отсоединяем трос газа, все трубки, разъём ДПДЗ и главный патрубок с ДМРВ, и демонтируем его временно нафих.
Скидываем клапанную крышку, масляный успокоитель, распедвал и вот что видим..
Надо отметить, что распред выработки почти не имеет, всё в норме, постели распредвала тоже визуально в норме, гидрики имеют износ по ощущениям примерно 40%(некоторые еле-еле, но продавливаются)..
решено было заменить на новые, так как они уже были давно куплены для другого двигателя, но не понадобились, вот такие..
Далее следует рассухаривание и съём пружин, фоткать было особо некогда, так как нужны полноценные 4 руки, да и всё там предельно ясно, немного опишу процедуру. Берём обычный 8рочный рассухариватель (жигулёвский), накручиваем на одну шпильку гайку крепления шейки распредвала.. Перед этим надо выставить все метки на нижнем шкиве колена, на маховике через окошко, то есть выходит, что в ВМТ находятся 1 и 4 поршня, это делается, чтобы клапана после рассухаривания не провалились и не пришлось снимать башку. Отдельно отмечу, что на АПК если что, клапана с поршнями !!ЗНАКОМЯТСЯ!! при обрыве ремня ГРМ.. в общем, сделали всё это, теперь можно взять простую велосипедную спицу, загнуть её в нужном направлении и через свечное отверстие поддержить дополнительно клапан снизу за тарелку.. Также лучше иметь под рукой длинный хирургический зажим в качестве пинцета, чтобы не растерять сухари.. И таким образом один давит съёмником, другой поддерживает клапан и пинцетом вытаскивает сухарики, всё просто.. Делаем сперва 1 и 4 цил, как вытащить сами МСК с направляющей клапана, опять таки хорошо подходит 8рочная приспособа, она везде продаётся, это лепестковый зажим с 2 эксцентриками, надеваем на колпачёк, набиваем на лепестки оправку эксцентриком сверху по стержню. Таким образом МСК зажат, тянем и он снимается, может получится не с 1 раза, но снять можно. Сразу берём вот такие вот колпачки, ELRING
и оправкой, выточенной тут же полчаса назад в "волшебном месте" по колпачкам, зарпессовываем МСК на направляющие лёгким постукиванием молоточка по алюминиевой оправке.. вот и вся технология, так все 8 клапанов, муторно немного, но ничего сложного.. Стоит отметить, что пружины здесь в клапанах стоят по 1 штуке в отличие от вэрика, где их по 2, маленькая внутри, а снаружи большая. Да и продавливаются пружины достаточно не сложно, в отличие от вэриковских, может так и должно быть. клапана стоят 7ки.. Износа сопряжения клапан-направляющая я не обнаружил, всё в ОЧЕНЬ хорошем состоянии зазор минимальный только тепловой, клапан в продольном направлении совсем не ходит.. клапана прокрутил, тарелки в сёдлах сидят достаточно плотно, клапан прокручивается ровно. да и замеры компрессии показали, что клапана не пропускают.. всё гут. МСК в целом, тоже не сильно сдохли, но слегка подзадервенели.. в общем не зря..
Ставим новые гидрики, смазав их свежим маслом, и вуаля..
Затем кладём распредвал так, чтобы максимально его ось была приближена к плоскости гидриков, ставим шейки распреда, крайнюю, где стоит звезда ремян ГРМ на шпонке, намазываем герметиком края. ВНИМАНИЕ!! ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОРШНЯ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА ПРИ ПРОТЯЖКЕ РАСПРЕДВАЛА!! Распред закручиваем от центра.. центральную шейку, далее крайние притягиваем постепенно и 2 промежуточных, далее перекрёстным методом как по мануалу протягиваем динамометрическим ключём. Ставм прокладку клапанной крышки, обезжирив поверхность башки.
ставим на место масляный успокоитель
Прикручиваем клапанную крышку со всеми причендалами и ставим на герметик сальник распреда с помощью оправки в комплекте (Victor Reinz)и забиваем его в паз с помощью старого сальника, используя его как оправку..
Запищал неприятно подшипник в натяжителе ремня генератора и вискомуфты у меня на авто.Цена новой детали всборе очень невпечатилила-минимум 500р за одноразовый кЕтай)) Было решено разбирать узел и смотреть неисправность подшипника. Первый раз разобрал и выяснил,что в самом ролике использован подшипник №203,но закрытый сальниками с двух сторон. Помыл подшипник,с гордой надписью MADE IN CHINA,набил литолом и собрал снова. Нашел на авторынке подшипник 6203(тобишь закрытый с двух сторон) и приступил к работе. Набор инструментов:Торрекс на 6,звездочка на 6.Ключ на 17,Ну и ключ на 10,чтоб торрексы крутить. Глушим авто, открываем капот,скидываем клемму с аккумулятора.Затем одеваем ключ на 17 на специальный прилив на демпфере натяжителя и тянем ключ вверх.Для того,чтоб зафиксировать демпфер в крайнем положении и ослабить ремень нужно зашплинтовать сам демпфер гвоздиком,или любым другим прочным прутиком,толщина не менее 2.5 мм.В приливе демпфера есть специальное отверчтие для этого.На фото 1 все показано. Торрексом на 6 откручиваем болты крепления натяжителя и после выкручивания болтов (фото 2) снимаем сам демпфер.
Затем берем звездочку на 6 и немного забиваем ее в болт крепления ролика,чтобы его немного осадить и выкрутить без проблем.После этого сам узел слегка зажимаем в тисках и выкручиваем непосредственно сам болт.
Так выглядит ролик натяжителя без самого демпфера:
Керном делаем в центре 3х заклепок метки и высверливаем эти заклепки. Когда заклепки высыверлены нужно перед расколом ролика пометить половинки относительно друг друг(можно просто нацарапать отверткой метки). Слегка отверткой половним ролик и извлекаем злополучный подшипник. Берем купленный подшипник( стоимость 50р за русский))) и вытаскиваем сальники(или пыльники) из подшипника,дабы удостовериться что там есть смазка. В моем случае ее было процентов 30. а надо бы не менее 70.
Набиваем литолом подшипник и аккуратно вставляем на место сальники.Забиваем подшипник в половинку ролика, вторую половинку совмещаем с метками и тоже набиваем, подбираем заклепки и заклепываем назад.Вот ролик после сборки:
Читайте также: