Как поменять пыльник шруса на рено лагуна 2

Обновлено: 06.07.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Замена пыльника левого приводного вала на Лагуне

Привет Всем!
Поменял пыльник-сальник левого привода тот что у коробки. текло масло. течет собака опять. не понимаю пыльник новый. в чем еще дело может быть?

Laguna 1998, универскал. К568, механика 1,6 16V

Если я правильно понял, то менялся он в комплекте с подшипником и сальником. Напрашивается вывод, что меняли кривые руки (мот не зажат кольцевой коробочный прижим) Надо точно глянуть откуда течет. Все вымыть и немного проехать и посмотреть и сделать вывод.

Заметил, что у меня тоже чуть подтекает. В связи с этим вопрос - там стоит сальник или 2 в одном - пыльник-сальник и сколько это дело будет стоить. спасибо.

Вообще. там внутри еше пластмассовое кольцо но служит ли оно пыльником не знаю..Стоит Оригинал 1250 руб. Заменители Sasic около 600-650. Это в России

Пыльник шруса идет в сборе с сальником и подшипником (напрессовывается на полуось). Пластмассовое кольцо стоит для механической защиты сальника с подшипником от песка, грязи и т.д. Комплект покупал за 28 президентов. Подтекает обычно сальник, мот кто знает размеры? Достаточно будет только его замены

Так я про это выше и пел песни. Кольцо прижимает пыльник шруса к КПП. Корпус коробки из алюм. вроде, резьба под крепежные болтики могет моментом отойти в мир иной. Можно слить масло с КПП, отжать кольцо (три болтика под ключ на 13), промазать прилегающие пов-сти силиконовым герметиком. Если резьба не ахти, то глубина отверстия позволяет поставить болтики подлинее мм на 5. Тут уж главное не сорвать оставшеюся резьбу и масло не забыть вернуть на место

smalenski, может расскажи как там менять (в смысле какие могут быть засады), а то купил себе этот пыльник (подшипник в нем уже стоит и еще хомут был в комплекте, а пластмассового кольца вроде нет, или оно одно целое с подшипником?) - самому если менять, то как лучше запресовать /забить подшипник на место. В книге написано - надо полностью полуось снимать или можно не снимать со ступицы. и какой еще дополнительный инструмент нужен, кроме ключей?

Завтра собираюсь менять. Сделаю фотки потом расскажу как все эт менялось. Буду еще КПП снимать сальник к.в. задний менять. Нужон помощник

smalenski

Совет по замене заднего сальника коленвала - ставь фирменный, не скупись. Поставил купленный на Некрасова за 9 у.е., есть подозрение, что сразу же потек. Следующий раз, когда буду снимать коробку, только фирменный. Тот, что я купил, оказался даже немного уже. Передний фирменный, за 10 тыс. км даже "не всплакнул".

vladimir laguna
СПС, Но уже купил на Некрасова за 9 Выглядит вроде как не фуфел, есть по направлению вращения маслосгонные риски. А течет возможно у тя соединение корпуса последнего корренного подшипника с блоком. Пару дней назад устранял такую течь. Закончу с ремонтами выложу фотки. Когда тыщ 80 назад менял сцепление, была течь в р-не этого сальника. Снял маховик и увидел, что сопливит не сальник, а это соединение. Но тогда лень было поддон сдирать. Вот пришлось сейчас.

Парни появилась новая ерунда в запчастях. Типа реновские манжеты -барохло кстати с Некрасова Манжета не прижимается к коробке -нехватает толщины Выход такой кто пролетит Снимайте новаю манжету и ставьте старую - течет-то по сальнику в старой а манжета целая Выход два - от сасика манжета ставится без вопросов Интересно сколько этого Г приперли в Минск и сколько станций и простых смертных пролетело Как с ними бороться ? С поставщиками?

Сегодня решил заменить пыльник ШРУСа, который имел две маленькие дырочки. До этого ни разу его не менял. Собственно ознакомился с имеющейся информацией на форуме, которой не так уж и много, по его замене, а также информацией в тех. нотах, где черным по белому написано, что надо разжать стопорное кольцо и вынять вал из ШРУСа. Забегаю немного вперед, скажу, что снять стопорное кольцо которое удерживает полуось в ШРУСе не удалось, т.к к нему нет доступа. Ну а теперь по порядку.
Естественно донкратим авто и снимаем колесо. Затем я открутил ступицу от стойки (гайки на 21), так как недавно заменил шаровые, то выпресовывать ее из ступицы не стал, а просто открутил от рычага(болты на 15, гайки на 17). Вот теперь ступица свободна. Так как на форуме имеется информация о замене пыльника путем выбивания вала из шруса, то собственно этим и занялся. Сначала искал стопорное кольцо, которого так и не нашел. Попытался просто сбить вал молотком со ШРУСа. После пару ударов стало жалко ШРУС и дальше не стал этого делать. Эти действия результата не дали. Началась небольшая паника. Немного посидев подумав вспомнил про беседу с официалами, которые сказали что меняют наружный пыльник через внутренний. Сразу не предал этому значения, но после неудачи вытащить вал из ШРУСа принял решение все-таки снять внутренний пыльник и посмотреть что там. Аккуратно сделал надрез на хомуте ножовочным полотном и далее аккуратно разрубил его зубилом. Хомуты алюминиевые поэтому достаточно мягкие и быстро лопаются. В итоге вытянул вал со ступицей и "трехшиповиком". Когда очистил "трехшиповик" от смазки увидел, что он удерживается стопорным кольцом. Разжав стопорку "трехшиповик" достаточно легко слез со шлицов(снял рукой). Затем снял внутренний пыльник и начал натягивать наружний, предварительно протерев вал. Одеваем пыльник на ШРУС, закладывыем смазку и затягиваем хомут. Хочу заметить "трехшиповик" достаточно легко одевается обратно и его не надо забивать молотком. После того как вал собрали устанавливаем все на место.
Пыльник брал в existe skf. Не очень мне понравился.
Да хочу еще заметить, что при замене шаровых в качестве съемника пользовался молотком, который устанавливал между ШРУСом и гаикой. Это послужило причиной тому что лопнул хомут. Поэтому будьте аккуратнее.
Ну вот в принципе и все. Извините фоток нет, т.к был разряжен телефон.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: