Как поменять передний мост на митсубиси паджеро 2

Обновлено: 06.07.2024

Могу решить вопросы по ГАИ. Могу предоставить помощь в эвакуации из трудно проходимых мест или болот,могу составить компанию. Я всегда "За" за активный отдых.

Костя красава,
когда закончишь установку переднего моста?

и ты каки аморты поставил, а то у меня пружины от потруля есть, но ход радных амортов для этих пружин маловат

В общем то идея по установки переднего неразрезного моста в мицубиши паджеро, первой реализовалась в России.
И опираясь на уже устоявшийся авторитет российского монстростроения, можно с уверенностью сказать, что эксперименты эти прошли на ура.
тому подтверждение уже несколько реализованных проектов.

Распишу первый вариант, самый на мой взгляд скурпулёзный и качественный.

================== СПОСОБ ПЕРВЫЙ

но перед этим надо сначало знать передаточные числа в редукторах автомобиля на который нужно ставить мост.

например если это паджеро 2.8, 5 дверей, то передаточные числа его главных ведущих пар в мостах будут 4.9
эти данные есть на табличках под капотом, помойму 3-я строчка с низу.

ну так вот, у Линейки ТЛК таких пар нет, посему нужно сразу решить что, либо придётся ставить заниженную пару в прадовский мост 5.290
а задний паджеровский мост менять на мост от паджеро 5.дв с двигателем 2.5, там с завода идут пары 5.285.
несовпадения в сотых долях значения не имеют. такие отклонения не испортят раздатку 100%.
либо можно поставить стандартную прадовскую пару 4.8 от 1кз, и задний мост от Сюрфа с ГП 4.8.

таблица главных пар ММС паджеро
2.8л 5 дв - 4.900
2.8л 3 дв - 4.625
2.5л 5 дв - 5.285
2.5л 3 дв - 4.875

таблица главных пар ТЛК прадо 7х
3л 5 дв - 4.8
3л 3 дв - 4.3
тюнинговая пара 5.285

1. УСТАНОВКА моста от TLC 60 (можно и от Prado 7x) но в данном случаи именно ТЛК 60

С позволения автора этой идеи, я опубликую его работы.
по скольку у ММС расположение переднего кардана находится с левой стороны, а у таётовского моста с права, необходимо переделать таётовский мост.

От чулка отрезаются поворотные клаки (помним что у них есть как плоскостной так и осевой наклон)
переворачивается чулок моста, так чтобы Шар редуктора был с лева, и привариваем поворотные кулаки правый на лево и левый на право
от качества и точности этой переделки будет зависить геометрия, угол наклона колеса при повороте,
ну и собственно это то самое на чём держится собственно ступица а на ней и колесо, посему нужно очень прочно сваривать

фото. Поворотные кулаки.

затем отрезаем лобовую крышку ШАРА редуктора и проворачиваем её на 180-Гр, это нужно потому что при перевороте чулка моста, редуктор остаются не

перевёрнутым, и планетарная шестерня будет упираться в крышку ШАРА редуктора.

фото. ШАР редутора.

далее не отходя от редуктора нужно будет сделать новую сливную горловину для масла, т.к старая осталась с верху. А заливная так как находится в середине

крышки редуктора остаётся не тронутой.

затем переносится сапун. процедура совсем не сложная.

Площадки под отбойниками, ну и собственно мост готов.

Тепрь надо приступить к установке его непосредственно на раму.
предварительно оголив раму от креплений рычагов, верхних и нижних, от креплений аммортизаторов.

В данной конструкции были использованы оригинальные крепления сабель к раме и опорные чашки под пружину с аммортизатором,опора под тягу панара.

затем нужно точно отмерить посадочное место под крепление рычага на раму

после этого нужно будет найти подходящее место для опоры для тяги панара.

но это ещё не всё.

после установки моста нужно ещё предусмотреть несколько вещей, такие как.

Сошка рулевого редуктора у паджеро смотрит в нутрь, а нам нужно чтобы она смотрела наружу,
но если провернуть сошку в перёд, мы ничего не добьёмся по скольку повороты руля будут инвертированы.
посему нужно будет в место паджеровского рулевого редутора, ставить редуктор от Прадо.

процедура к сожелению не запечетлена на камеру, но она не сложная, поверьте

далее переделка карданных валов:

при установке заднего моста от Паджеро 2.5 с ГП 5.2 что само приемлемо
переделка кардана занимает 30 минут, просто конечный фланец от кардана снимается с крестовины, и на его место пресуется фланец от кардана от 2.5го паджеры.

это нужно потому что у посадочного места на мосту от 2.5го паджеро другой диаметр, и болты используются меньшего диаметра.

а вот передний кардан, можно переделать по разному.
например: оставить родной паджеровский кардан и отрезать от него переднюю часть пожходящую к редуктору моста, и приварить к нему переднюю часть от кардана

ТЛК . затем отбалансировать кардан.

можно так же переделать входы в раздаточную коробку. почему это может быть необходимо?

если сильно задирать подвеской уже собранную конструкцию то может не хватить длины карданов.
Как известно в паджеровской раздатке карданы жёстко не крепятся к валам на раздатке, а находятся в подвижном состоянии по оси вала Раздатки.

тут можно применить такую конструкцию.

И поменять в принципе карданы на прадовские, и при жёсткой фиксации на валу раздатки, ход кардана будет осуществляться в шлицевом соединении самого кардана.

Затем немного поморочится с тормозными шлангами, их с ГТ циллиндра идёт 2 один назад другой в перёд, вот то что в перёд он раздваевается, а мы его подсоединяем так же как и на задний мост, спускаем длинный тормозной шланг по центру над редуктором и уже по самому мосту разводим медные шланги до тормозных суппортов.

вот в общем то и весь первый способ.

говори не говори а вот уже готовый Экспонат

================== СПОСОБ ВТОРОЙ
способ более бюджетный.

Но он более приемлем к паджеро с двигателем объёмом 2.5.
почему? потому что основа конструкции является мосты взятые с АВТОМОБИЛЯ УАЗ.
и если сравнивать мощьностные характеристики того же 3-х литрового мотора УАЗ и 2.5 паджеровского дизеля то по крутящему моменту особо разницы не видно.

посему вероятность того что 2.5 дизель будет Рвать в клочья УАЗ-овские мосты очень мала.

Переделка эта имеет ту же особенность что и в первом случаи, то есть, нужна замена Обоих мостов, так как в линейке УАЗа ни одной подходящей Главной пары в

но вот перечулкование уазовского моста не так сложна как с прадовским мостом.
потому что уазовский мост не имеет сварочных швов в тех местах где их нужно было разрушать как на прадовском мосту.

то есть, перенос шара редуктора с права на лево, сдесь осуществляется путём перепресовки чулков в сам ШАР редуктора, где и шар и редуктор остаются на соих

тут наступет проблемка другого характера.
Рессоры или пружины.

Да на рессорах было бы проще ни тебе панары, ни пружин,не чашек под них, ни креплений рычагов, но жёсткость и неинформативность подвески на рессорах себя покажет.
иными словами тут кто как хочет.
Лично моё мнение ставить на пружины.
тогда всё остальное, как то:

Сабли,крепление панары,опорные чашки под пружины на раме,крепление сабель к мосту и к раме, нужно от чего то брать, опять же проще будут на мой взгляд

использовать от прадо.7х сери.

после можно следовать способу Номер 1. и по тем же ниточкам собирать способ 2

Но в данном случаи есть как плюсы так и минусы.

Плюсы - У вас мосты, довольно крепкие, и простые. С доступными и не дорогими расходниками. с дешёвыми Блокировками в них.
иыми словами машина будет неплохо подготовлена для езды по серьёзному бездорожью, так сказать малой кровью.

Минусы - уазовские мосты идут с барабанными тормозами, но и эта проблема решаема, к стате способ решения уже существует давно.

а далее все переделки с карданами и рулевым редуктором и тормозными шлангами, делаются по аналогии с первым способом.

вот фото готового варианта в Укранине.

Он так сказать имеет меньше всего возьни с переделкой моста, а точнее вообще не имеет.
так как переворачивать мот уже не нужно.

Идея поражает на первый взгляд гениальностью, и простотой. но это только на первый взгляд.

В пример возьмём опять же прадовский мост, и задний от паджеро 2.5, та чтобы редуктора были 5.2.
установка моста, на раму паджеро осуществляется так же как и в первом способе.

НО в данном моменте нужно будет поменять расположение кардана на передний мост путём замены уже ТРАСМИССИИ!!
То есть раздатки.
её я так понял берут от прадо 7х.

про этот способ мне пока что ничего канкретного неизвестно.
вот фото уже готового экземпляра.

* Джип в голове а не под жопой.(с) Н.Маслов* Но у некоторых он всё таки под жопой ))

Потихоньку двигаюсь к намеченой цели, еще многое предстоит сделать. Пока выкладываю фото того что получается.

Пытался прверить артикуляцию моста, потом плюнул на это дело, надоело бутылочный домкрат переставлять)))

Mitsubishi Pajero 1995, двигатель дизельный 2.8 л., 125 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 14

День добрый! Можешь поподробней рассказать как переворачивал мост?

Зачёт! Переделок много, можешь подробней описать с чем придётся столкнутся в процессе установки?

Спасибо! Особых сложностей не возникает, главное разобратся с компоновкой панары и рулевых тяг. В остальном просто соблюдать аккуратность, четко положение моста выставить. Я сначала собирал все на прихватках, перемерял, проверял как все работает, а потом уже окончательно обваривал. А вообще если какие-то вопросы возникнут конкретные в процессе установки- обращайся если смогу подскажу.

Большое спасибо за ответ! Обязательно буду обращаться, так как машина будет полностью переделываться включая двигатель

KOSTICH писал(а): А цели я преследую следующие:

НАдоедает уже на дигональном развесе на 3 или на 2 колеса становится, надоело думать что опять кердык геометрии, надоело думать о сайлентблоках на рычагах, надоели шаровые..итд..

Меняй машину скажете вы! а вот и нет В паджере одна беда это отсутствие моста с переди во всех отношениях я влюблён в эту машину. Поэтому и родилась такая тема. я узнал что мосты можно вставить от птруля, а раздатку от Прадо 78 или 71 и вот вам счастье
)

Константиныч, ты когда нибудь поднимал мосты у патруля? Знаешь скока они весят? На самом деле тебе все это встанет удовольствие в огромную сумму. Нормальной артикуляции переднего моста всеравно не добьешься придется очень хорошо задирать машину.
Да, ты лишишься головной боли с шаровыми, маятником и т.д. Но преобретешь новые проблемы, возможно более серьезынае. Если для спорта бы готовил машину, то на многие проблемы, как умправляемость на трассе, длительные перегоны, езда по городу, расход топлива можно было бы забыть.

PII, V26, 2.8 td, Bodylift 8 см, перед аморы ARb+родные регулируемые, зад Dobinson, пружины - сафарь, демпфер Rancho, BFG 33*12.5R15 вылет-45, мосты 4,9 и задним дифлоком, winch 12000, рация подогревы и всякая хрень.

От Патруля не очень хороший пример да и яблоки у них огромные в следствии чего ехать он начинает только с 35 как минимум. Коробки с раздатками у нас и свои нормальные. Если ты готов вывалить 250 я тебе помогу избавиться от дензнаков. И у Патруля и у Тайоты у переднего редуктора смещение в право а у нас в лево.

Ну какие проблемы-то? Хочешь – ставь. Правильно Джокер пишет, это будет стоить тыщ 350. + Надо будет сертифицировать машину как новое транспортное средство иначе о ТО и регистрационных действиях можно будет забыть. Это еще 100 тыщ. Смысл? Ну сделай прото ТР3 с мостами, А-образными рычагами и т.д. Уложишься в те же деньги и рви всех в ЧР. Все равно как Паджеру напильником не дорабатывай, с ТР3 она не сравнится.
Паджера хороша своей универсальностью. Никакой УАЗ ее не обгонит, а в грязи она с ним поспорит. Если поставишь мост – она превратится в УАЗ. Зачем собирать его через выхлопную трубу, када их щас как грязи на каждом углу?
Да, передняя подвеска в стандарте очень слаба. Гы-гы, а задняя сильна что-ли? Ты очень ошибаешься, считая самым слабым местом П2 подвеску. Самое слабое место – это двигатель. Ибо 4М40 легко сможет крутить от 33 и выше только через порталы – ГП от 6 и выше.
Я тоже обо всем этом думал. И мост поставить, и только задний редуктор вперед поставить и тп, но довольно быстро понял, что я не спортсмен и не лесник. Далее 1000 км от дома не поеду, а, может, и еще ближе и нафиг оно надо?
А надо мне стало вот что: установка мощного дизельного двигателя, 33 резины, бака на 115 литров, гидроника, съемной лебедки, хорошего обвеса + по мелочи и выжимание максимума из стоковой подвески. Особенно по переду, так как 1 HD-FT сильно тяжелее 4М40. Так вот. Чтобы было меньше проблем, надо крепче держать колеса. Я сделал комбинированную торсионно-пружинную подвеску введением дополнительных стоек от Прадо 95 на нижний рычаг гораздо ближе к колесу, чем стоковый аммо. Пружина нужна в первую очередь для гашения ударных нагрузок, чтоб шаровые жили вечно. Еще думаю установить защиту наружных ШРУСов ибо на квадриках это уже реализовано. Чтоб было меньше проблем с маятником, сошкой и редуктором, я поставил мощный демпфер Таф Дог, от Патруля кажется. Скорей всего этого будет мало, тогда надо будет усиливать маятник и сошку отдельно. Схемы и идеи уже есть. Хотелось бы снять передний стаб вообще. Возможность этого будет ясна после испытаний. Так же стоят волшебные проставки от Джокера для лифта и мои проставки для выравнивания колеи с задом и размещения пружин.
Задняя подвеска усилена Ральфом от ТЛК 80 и пружинами от Патруля. Хотелось бы сделать отключаемый стаб, как у Патруля, но это дорого и пока в проекте.
Машина уже заводится и ездит, но пока мало. Вообще уже очень устал от этих переделок. Думал о 35. Но и так порог выше колена. В первую поездку машину не узнал, хотя ездил на 33 и раньше. Нижняя точка под задним редуктором 250 мм, а спереди уже 400. Разницу бачишь? После доводки осядет, но не на много. Думал об автомате, но пока поезжу на механике. Это все тебе как вариант для информации.

Pajero 2, 1HD-FT, Manual, 2 Lockers, Bull bars, Sliders, 33" Cooper S/T + 16x8JJ TLC alloy disks, Body+suspension lift, Cool modified suspension, etc

С чего бы это появятся проблемы с регистрационными действиями??
менты уже концепцию подвески сравнивают с ориг иналом??

Nakhodchanin писал(а): С чего бы это появятся проблемы с регистрационными действиями??
менты уже концепцию подвески сравнивают с ориг иналом??

Я не сомневаюсь . Яточно знаю что проблем не будет никаких
и при прохождении то и постановке снятии.
Или у васс в московии мусора с фантастическим знанием устройства ходовой части на всех моделях??
У нас в Приморье не один десяток пыжей ездиют, и не тока пыжей..
и проблем нет

Nakhodchanin писал(а): Я не сомневаюсь . Яточно знаю что проблем не будет никаких
и при прохождении то и постановке снятии.
Или у васс в московии мусора с фантастическим знанием устройства ходовой части на всех моделях??
У нас в Приморье не один десяток пыжей ездиют, и не тока пыжей..
и проблем нет

Не знаю как в Находке? Мож у вас их просто нет-ментов. А по России тоже менты осведомлены и тем более в Москве не поставить не снять и не пройти тех осмотр без внесений.

и заднего подшипников ведущей шестерни главной передачи в картер
главной передачи в показанном на рисунке порядке.

(2) Постепенно затягивайте гайку специального инструмента, до

получения номинального момента вращения ведущей шестерни
главной передачи.

(3) Измерьте момент вращения ведущей шестерни главной передачи

(без сальника).
Номинальное значение:

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Постепенно затягивайте гайку специального инструмента с

помощью ключа при проверке момента вращения ведущей
шестерни главной передачи.

2. На дифференциалах малого типа невозможно провернуть

специальный инструмент на полный оборот. Переставляйте
специальный инструмент несколько раз, в пределах
доступного диапазона, чтобы добиться полного оборота и
убедиться в правильной посадке и работе подшипника и
измерьте момент вращения.

(4) Установите специальное приспособление в картер

дифференциала на посадочное место подшипников
дифференциала в сборе. Подберите заднюю регулировочную
шайбу ведущей шестерни, толщина которой соответствует зазору
между специальным инструментом и специальным
приспособлением.
ПРИМЕЧАНИЯ
Тщательно очистите посадочные места подшипников
дифференциала в сборе.
При установке специального приспособления убедитесь, что
выемки приспособления расположены, как показано на рисунке.
Кроме того, убедитесь, что специальное приспособление плотно
прижато к посадочным местам подшипников.
При подборе задних регулировочных шайб ведущей шестерни
старайтесь подобрать их минимальное количество.

(5) Установите выбранную регулировочную шайбу (шайбы) на

ведущую шестерню главной передачи и напрессуйте внутреннюю
обойму заднего подшипника с помощью специального
инструмента.

Если на автомобиле не установлена система ABS, описание, касающееся датчика частоты вращения в поворотном кулаке, можно пропустить. Снятие переднего моста необходимо проводить в следующем порядке:

- ослабить болты крепления колеса до поднятия его домкратом, передок автомобиля установить на опоры. Чтобы иметь доступ ко всем деталям, опоры следует установить справа и слева в местах, показанных на рис. 199. Отвернуть оба передних колеса;

Рис. 198. Устройство переднего моста в сборе: 1 — стойка амортизатора правая; 2 — крышка; 3 — гайка крепления стойки, 90–110 Н·м; 4 — верхняя резиновая опора стойки; 5 — передний мост; 6 — болт (с внутренним шестигранником) крепления шарнира рулевого управления, 30–35 Н·м; 7 — шланг усилителя рулевого управления; 8 — шланг обратного контура усилителя рулевого управления; 9 — реечный рулевой механизм; 10 — шланг тормозной системы; 11 — тройник трубопроводов тормозной системы; 12 — стойка амортизатора левая; 13 — промежуточный вал рулевого управления с шарниром; 14 — болт крепления провода датчика износа тормозных колодок; 15 — провод датчика износа тормозных колодок; 16 — соединительный болт крепления моста к поперечной балке, 90–100 Н·м; 17 — шайбы болтов крепления двигателя; 18 — болты крепления двигателя, 80–90 Н·м

- отвернуть накидные гайки шлангов 10 (рис. 198) тормозной системы от обоих тройников 11 и вынуть шланги (рис. 200). Чтобы не перепутать порядок подключения шлангов к тройникам, перед снятием нанести соответствующие метки. Снять оба тройника. Отверстия шлангов закрыть заглушками от попадания грязи;

- отвернуть болт 14 крепления провода 15 датчика износа тормозных колодок и отсоединить разъем провода датчика;

на автомобиле с системой ABS отсоединить провод датчика частоты вращения в поворотном кулаке. Датчик можно также снять, не отсоединяя проводов. В этом случае отвернуть болт крепления и вынуть датчик;

- шестигранником вывернуть фиксирующий болт 6 из шарнира рулевого управления и отсоединить шарнир 5 вместе с промежуточным валом от шестерни реечного механизма 12. На рис. 201 показано это соединение;

- специальными зажимами пережать шланги 7 и 8 гидроусилителя руля для предотвращения вытекания жидкости из системы и отвернуть накидные гайки шлангов от крепления. При этом вытечет немного жидкости, которую надо собрать. Концы шлангов обмотать липкой лентой для защиты от попадания грязи;

- изнутри кабины ослабить гайки 3 крепления стоек амортизаторов, сняв предварительно защитные крышки 2. С левой стороны крышка находится в пространстве для ног водителя;

- ручным краном или лебедкой поднять двигатель до того момента, когда разгрузятся его опоры. Тросы следует закрепить в специальных подъемных проушинах;

- отвернуть крепление двигателя с левой и правой стороны (болт 18 и шайба 17, показанные на рис. 198). На рис. 203 показана опора с левой стороны (рядом с масляным щупом). С правой стороны опора выглядит так же. Перед отворачиванием крепления двигателя еще раз убедиться, что двигатель надежно подвешен;

- отсоединить передний мост с правой и левой стороны от лонжеронов, вывернув болты крепления. На рис. 204 показано, где установлены болты 16 (см. рис. 198);

- медленно опустить мост на подставленном домкрате. Помощник должен придерживать мост с одной стороны. Лучше, если два помощника будут придерживать мост с обеих сторон. Не следует удерживать мост за кожухи тормозных дисков — они могут погнуться.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: