Как поменять насос на калине 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Подмену помпы на Калине идеальнее всего делать сразу с подменой ремня ГРМ, не дожидаясь, пока она потечет и наделает бед. По советы производителя ремень изменяется через каждые 60 тыс. км пробега. Это достаточно большой интервал, за такое время новый водяной насос точно окупится. Ну и процедура подмены полностью по силам рядовому обладателю авто Лада Калина.

Определение работоспособности детали

На ранешней стадии износа возникает шум подшипника. Различить его сможет не каждый автомеханик, не говоря о ординарном автовладельце. Но если удалось поймать этот шум, другими словами повод заглянуть под пластиковую крышку газораспределительного механизма.
Влажные следы под крышкой ГРМ и блестящий от воды ремень свидетельствуют о том, что в отсек понемногу просачивается антифриз. Естественно, через помпу.
Ремень стоит не по центру шестерни распределительного вала, а сдвинут к самому краю. Так бывает, когда из-за свободного хода в подшипнике насоса шестерня перекашивается и ремень сползает в сторону.
Охлаждающая жидкость в расширительном бачке Лада Калина понемногу убывает, а под машиной повсевременно наблюдаются влажные пятна прямо под механизмом ГРМ.

Несколько советов по поводу того, как проверить помпу. Если вы наблюдаете один из обозначенных признаков, то стоит издержать время и снять ремень ГРМ с шестерни распредвала, отпустив натяжной ролик. Сейчас можно вручную проверить свободный ход подшипника и, если такой обнаружится, немедля поменять деталь.

Неисправности водяного насоса чреваты последствиями, прямо до полгого ремонта мотора. Неработающий узел приводит к перегреву агрегата, что тянет за собой выход из строя поршневых колец и заклинивание самих поршней в гильзах. Некие обладатели Калин с целью сделать лучше работу охлаждающей системы практикуют установку дополнительной помпы. Это очень действенное средство от завоздушивания системы.

Обычно, дополнительная помпа это штатный водяной насос от Газели, снабженный своим электродвигателем. Устройство врезается в малый круг циркуляции охлаждающей воды, а поточнее ставится на оборотном патрубке печки. Подключение электродвигателя производят через дополнительное реле и кнопку снутри салона, чтоб насос можно было включать по мере надобности.

2.Установка помпы на двигатель Лада Калина

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Замена водяного насоса, Лада КАЛИНА. Замена тосола (охлаждающей жидкости)

Не греет печка в машине. Менял термостат,выгоняли воздушные пробки,но ни чего не помогает. Ночь машина по…

Подготовительные мероприятия

Перед тем как поменять помпу на Калине, придется отчасти освободить систему охлаждения. Антифриз надо сливать только из блока цилиндров, радиатор трогать не нужно. Разве что вы заметили подтекание жидкости на патрубках, тогда заодно можно сменить и шланги. Процедура выполняется по такому алгоритму:

Снять брызговик, защищающий двигатель снизу от грязи. Он держится на болтах с головками под ключ на 10 мм.
Отсоединить плюсовую клемму от аккумулятора и высоковольтные провода от катушки зажигания. Открутить крепление катушки шестигранником на 5 мм и убрать ее в сторону, освободив доступ к сливной пробке.
Опорожнить блок цилиндров, подставив специальную емкость и открутив сливную пробку ключом на 13 мм. При этом необходимо открыть крышку расширительного бачка.
Если нужно опорожнить радиатор, то следует передвинуть емкость под его сливную горловину и тоже выкрутить пробку.

Для проведения работ по замене помпы не требуются какие-то специальные съемники или приспособления. Достаточно иметь набор обычных и накидных ключей, отвертку и тонкие пассатижи. Также вполне можно обойтись без смотровой канавы, поставив автомобиль на ровную площадку и зафиксировав его противооткатными средствами.

Разборка и установка новой детали

Первым делом надо получить доступ к механизму ГРМ, для чего ключом №10 следует открутить 3 болта крепления защитной пластиковой крышки. Если вы разбираете 16-клапанную модель Калины, то снять придется 2 крышки, выкручивая 5 болтов шестигранником №5.

Перед дальнейшей разборкой нужно совместить все метки на маховике коленчатого вала и шестерне распределительного.

Иначе в процессе работ вы можете нарушить газораспределение и создать себе новую проблему.

Чтобы совместить метки, лучше всего поднять домкратом 1 переднее колесо, включить 4 передачу и поворачивать коленвал путем вращения колеса вручную. Перед этим не забудьте вытащить заглушку со стороны коробки передач, закрывающую метки на маховике. Риска на нем должна совпасть с канавкой на корпусе, а метка шестерни распредвала встать вертикально вверху напротив прорези. Дальше разборка ведется в таком порядке:

ключом №17 ослабить ролик и снять ремень ГРМ с шестерни распределительного вала (в 16-клапанном двигателе с 2 шестерен);
таким же ключом открутить болт, удерживающий шестерню, заклинив ее сквозь отверстия;
снять шестеренку (в модели 16V обе), не потеряв шпонки;
демонтировать внутреннюю защитную пластину, в двигателе 8V она держится на 2 болтах, 16V на 5;
выкрутить 3 болта крепления помпы и вытащить ее из гнезда;
удалить с блока цилиндров остатки старой прокладки.

Если с новой помпой поставляется пробковая прокладка, то ее не нужно ничем смазывать, а вот картонную лучше посадить на герметик. Новый насос необходимо вставить в гнездо в таком же положении, как стоял старый, и закрепить болтами. После этого можно ставить назад все детали, надевать и натягивать ремень. Еще раз проверьте совпадение меток, прежде чем ставить на место крышки.

Чтобы при заливке антифриза не образовалось воздушных пробок, надо снять малый патрубок с блока подогрева дроссельной заслонки. Заливка ведется до тех пор, пока из него не потечет жидкость. По окончании сборки рекомендуется проверить систему, запустив двигатель и прогрев его до рабочей температуры.

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатель ВАЗ-21116

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

Читайте в этой статье

Как проверить исправность помпы на автомобиле

Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

Как проверить работу помпы

Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

Что лучше, менять помпу или ремонтировать

Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.

Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.

Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.

Когда нужно проверять термостат: основные признаки выхода из строя или сбоев в работе элемента. Место установки термостста и его самостоятельная проверка.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Устройство помпы. Принцип работы центробежного насоса, системы охлаждения двигателя с двумя насосами и отключаемой помпой. Неисправности и ремонт помпы.

Еще зимой начал иногда на морозе "захлебываться" двигатель, то есть когда заводишь его постоянно горит "чек" и двигатель начинает терять обороты и дергаться, а при нажатии на педаль газа нет никакой реакции и он глохнет!
В сервисе при диагностике сказали что это бензонасос, ну я потом купил его в магазине и так он у меня и валялся до весны в багажнике!

А сегодня утром опять загорелся "чек" ну и я тут же решил его заменить.Днем нашел время и приступил. Поднял задние сиденье, открутил крышку металлическую

И как и ожидал, увидел кучу грязи

вытер грязь, отсоединил клеммы, начал снимать шланги, знал что может потечь бензин, поэтому процедуру производил в резиновых перчатках, но бензина полилось намного больше, чем ожидал! Хорошо в багажнике есть рулон бумажных салфеток, которые оч. хорошо впитали весь бензин!

Далее началось самое неприятное, это снимать фиксирующее кольцо! Я не ожидал что это будет так сложно, провозился с ним почти час! Начал опаздывать и жутко нервничать, даже про фотик забыл! Выдалбливал это кольцо зубилом с молотком и еще чем-то, даже выломать хотел) Но все таки открыл его с помощью плоской отвертки и молотка)
Кольцо погнул, отвертку перекосило, ручка молока превратилась в труху) Когда выдалбливал думал только о том что бы все эти пары бензина не загорелись от искры!
И еще проклинал автоваз за все хорошее)))
Затем вытащил старый насос, слил из него бензин, заглянул в бак, думал там чистый бак и прозрачный желтый бензин, ага конечно! В баке было все мутно и зеленая жижа, даже на бензин не похожая и куча всякого мусора, какие-то пылинки, что-то черное на дне, листик какой-то вытащил! Больше ничего не стал вытаскивать, т.к. опаздывал, запихнул новый бензонасос, закрутил не до конца это кольцо и подключил)
При запуске двигателя насос зашипел, особых изменений не заметил! Но вроде машина как-то бодрее разгоняется при нажатии на газ и не тупит)

Снятие модуля электробензонасоса (МЭБН) выполняется для замены датчика уровня топлива, фильтра грубой очистки топлива, электронасоса или регулятор давления. Рассмотрим, как самостоятельно снять бензонасос на автомобилях Лада Гранта, Калина и Приора.

Потребуется: крестовая и плоская отвертки, молоток, пустая тара.

Порядок действий:

1. Снять подушку заднего сиденья (откинуть вперед, снять переднюю часть подушки с петель).

2. Снять крышку бензонасоса (4 винта, отвертка крестовая).

3. Очистить поверхность электробензонасоса от грязи и пыли.

4. Отсоединить разъем с проводами (нажимаем на усик и потянуть).

5. Чтобы при дальнейших действиях не вылилось много бензина, следует сбросить давление в топливной системе. Для этого запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах до полной остановки. Выключите зажигание и снимите минусовую клемму с аккумулятора.

6. Отсоединить топливные трубки (нажать одновременно на пружинные фиксаторы с боков зажима, можно использовать специальные щипцы).

7. Снять фиксирующее кольцо, повернув его против часовой стрелки. Если нет специального съемника (ключ 67.7812-9574), используем большую плоскую отвертку и молоток.

8. Снять модуль электробензонасоса из топливного бака, предварительно протереть поверхность от грязи, чтобы она не попала в бензобак. Аккуратно, не повредите поплавок. Насос опустите в заранее приготовленную тару, чтобы бензин не попал на обшивку салона.

Совет. После снятия бензонасоса, загляните внутрь топливного бака. При наличии на дне грязи и воды, удалите ее при помощи трубки и шприца.

Процесс снятия бензонасоса также показан на видео:

А вам приходилось самому снимать бензонасос на Lada Granta, Kalina или Priora? Напомним, ранее мы рассказывали, как проверить бензонасос. Кстати, а вы знаете, что для крышки бензобака продается специальный кронштейн?

Для того, чтобы добраться до местонахождения топливного насоса на Ладе Калине, необходимо сначала откинуть задние сиденья и на полу отодвинуть обшивку с утеплителем.

Находим шнурок между замками задних ремней безопасности и тянем вверх, поднимаем оба сиденья. Ниже расскажу, какой инструмент может понадобиться для данного ремонта:

Крестовая и плоская отвертки
Молоток
Пассатижи

Снятие и установка топливного насоса Лады Калины:

Под обшивкой пола будет вот такая металлическая крышка, черного цвета, как показано на фото ниже. На ней необходимо открутить 4 болтика:

Далее, когда все саморезы вывинчены, можно спокойно вынимать ее легким движением руки:

После чего открывается следующая картина, где мы видим верхнюю часть бензонасоса Калины и все штуцеры, которые к нему подсоединены:

Теперь можно приступать к извлечению проводов и шлангов и топливного насоса. Сначала отсоединяем штекер питания, который находится с левой стороны. Немного отжимаем пластиковый фиксатор вверх и тянем штекер в сторону.

Отсоединяем штуцеры по очереди. Нижний снимается следующим образом: одной рукой надавливаем на металлический стопорный фиксатор, а второй рукой или пассатижами тянем штуцер в сторону:

Верхний снимается аналогично, только там немного другой фиксатор — зеленого цвета. На него нужно одной рукой надавить, а второй тянуть за наконечник в сторону.

Вокруг бензонасоса желательно все вычистить хорошо, чтобы при демонтаже внутрь бака не попало пыли, грязи и другого мусора.
Далее можно приступать к снятию большого металлического кольца, которое крепит насос. На заводе применяют специальный съемник для данных целей, но можно обойтись и без лишних приспособлений. Достаточно просто наставить плоскую отвертку на торец кольца и в направлении против часовой стрелки молотком потихоньку постукивать по ней, пока кольцо не выйдет из пазов крепления.

Отвертка Jonnesway отлично справилась с этим испытанием, ее корпус остался целым и невредимым после многочисленных ударов молотка! После того, как обойма выскочила, её можно вынимать:

Теперь можно приступать к снятию бензонасоса. Взять за верхнюю часть и аккуратно поднимать вверх. Стоит быть очень аккуратным, чтобы не погнуть конструкцию, на которой крепится поплавок. Для этого необходимо во время поднятия насоса(ближе к самому верху), наклонять его верхнюю часть немного в сторону правой задней двери. И вынимать, как бы по диагонали, чтобы не цеплять поплавок.

Ниже на фото показан результат проделанной работы по снятию топливного насоса Калины:

Если данная деталь нуждается в замене, то ставим новый насос и установку производим в обратном порядке. Обязательно на сухо протереть перед этим резинку и вокруг посадочного места, чтобы не попало в бак никакого мусора.

Небольшая предыстория.
В конце лета начал замечать, что машина периодически дергается при резком наборе скорости, да и прыти поубавилось…
Около месяца собирался с мыслями чтобы собрать манометр для топливной системы )
За этот месяц проверил герметичность форсунок следующим способом:
— Вытаскиваем рампу с форсунками;
— Накачиваем давление в топливной магистрали путем включения и выключения зажигания несколько раз;
— Наблюдаем за форсунками, чтобы нигде ничего не капало и не сочилось.

Результат: все форсунки сухие и держат давление.

Потом подошло время замены масла и фильтров (масляного, воздушного и топливного), но изменений в работе двигателя не было.

Наконец, я собрался с мыслями и нашел подходящий манометр со шкалой до 0,6 МПа ~ 6 атм.
В гараже нашел кусок шланга подходящего по диаметру (около метра) и пару ленточных хомутов.

Сначала решил замерить давление на рампе:
1. Снимаем защитный колпачек;
2. Нажимаем на нипель чтобы стравить давление (польется бензин), я под нипель подкладывал тряпку, чтобы бензин не лился на выпускной коллектор;
3. Выкручиваем нипель;
4. Подключаем шланг с манометром и затягиваем хомут;
5. Сначала проверил давление создаваемое насосом при включении зажигания;
6. Потом запускаем двигатель и проверяем давление на разных режимах (оборотах) — вот здесь выяснилось, что не зря взял длинный шланг =) Закрепил его под дворником и наблюдал за показаниями из салона авто;

Итог не утешительный:
1. При включении зажигания насос кое-как накачивал 1 атм, после 3-х включений зажигания накачалось всего 2,5 атм;
2. На ХХ давление 3.2 атм, вроде не плохо;
3. При подгазовке давление падает до 2,5 атм.

Решил проверить давление на самом насосе (без участия обратки):
1. Откидываем заднюю сидушку;
2. Откручиваем 4 винта лючка модуля бензонасоса;
3. С бензонасоса нужно снять шланг справа (если смотреть по ходу движения авто), но аккуратно, если осталось давление — брызнет бензин;
4. Подключаем шланг манометра и затягиваем хомут;
5. Сначала проверил так же как и с рампой — включил зажигание;
6. Подключил ELM адаптер и через программу OpenDiag на смартфоне принудительно включил бензонасос на 10 секунд;

Результат почти такой же:
1. От зажигания на качалось только около 1 атм;
2. После 10 секунд работы насоса давление поднялось до 2,5 атм, но выше уже не поднималось.

Для полной уверенности решил все таки снять модуль бензонасоса и проверить все внутри.

В интернете попадались записи, что перетирается трубка от насоса, у меня слегка подтерта в одном месте, но до полного перетирания еще очень далеко.

Заодно проверил РДТ (Регулятор Давления Топлива):
1. Подключил компрессор к штуцеру слева (см. фото с подключением манометра к насосу);
2. Включил компрессор и наблюдал за давлением.

Итог: Хоть здесь все четко =) срабатывает ровно на 3,8 атм.

После всех проверок насос обратно не стал ставить, все равно менять.
Пошел по магазинам в поисках насоса и гофрированных трубок для него.
Нашел несколько вариантов:
Бош (вроде Германия) — 2800р.
ATS (Германия (Китай)) — 770р.
no name Российского производства — 780р.

Бош взять — жаба задавила.
Выбор встал между Китайским и Российским насосом.
Со слов продавца, на соседней СТО часто берут ATS и не жалуются.
Решил рискнуть и взял ATS за 770р. + две гофрированные трубки по 40р.

Начитавшись интернета про технологию натягивания гофрированных трубок забрал насос домой, чтобы сделать все в тепле.
Кто-то советует греть трубку в воде, кто-то на открытом огне, а кто-то промышленным феном.
Т.к. фена нет, решил пробовать способ с водой:
1. Довести воду до кипения;
2. Окунуть часть трубки в кипящую воду (я держал около минуты);
3. Пробовать натянуть на бензонасос или крышку модула бензонасоса.

В результате таким способом получилось натянуть трубку только на сам насос.
На крышку трубка никак не хотела налазить дальше первого уступа… То пальцы соскальзывают, то трубка быстро остывает.

Решил пробовать способ нагревания на огне (конфорка газ. плиты):
1. Сначала слегка нагрел кончик, чтобы понять как ведет себя трубка нагретая на огне;
2. Нагрел чуть сильнее и натянул его на штуцер крышки с первого раза.

Метод с огнем хорош, но надо быть аккуратней.
У меня слегка подплавился кончик трубки.

Ну и в качестве финального штриха закрепил трубку двумя хомутами, чтоб наверняка =)

На следующий день пошел устанавливать все на машину.
Поставил новую сеточку.

Сразу замерил давление на насосе.
С одного включения зажигания почти 3 атм =)

Все подключил, и проверил на заведенную.

Впечатления:
1. очень шумно работает по сравнению со старым — при открытом лючке;
2. Стал слышать слив обратки — тоже громко журчит.
3. Пропали подергивания при резком наборе скорости, но прыти у машины не прибавилось, надо дальше искать.

PS: после того, как закрыл лючок и положил сверху штатную шумку, насос почти не слышно в салоне.

Читайте также: