Как поменять главный цилиндр сцепления на фольксваген шаран

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Проблема:На а/м VW Sharan 1.9 TDi МКПП полный привод 2005г. поменяли весь комплект сцепления:главный цилиндр, корзину, диск, гидр.выжимной, двухмассовый маховик, штуцер для прокачки а проблема осталась. Сцепление ведет, но не всегда.
-Диск, корзина, маховик фирмы САКС
-Гидр.выжимной фирмы Лук
-Главный цилиндр ?
Что делать . Помогите .

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Два вопроса:
1. На холодную ведет?
2, или только на горячем при некотором времени эксплуатации?

Если п.2-брак корзины сцепления

дмитрий Sharan

Постоянный участник

Два вопроса:
1. На холодную ведет?
2, или только на горячем при некотором времени эксплуатации?

Если п.2-брак корзины сцепления

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Тогда присутствует явный недовыжим сцепления. разбирайтесь-почему это происходит. попробуйте прокачать сцепление-самотеком.

дмитрий Sharan

Постоянный участник

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Откручиваешь штуцера-и подаешь давление воздухом в бачок, что бы тормозуха под давлением воздуха потекла из штуцеров.

дмитрий Sharan

Постоянный участник

Пытался прокачать сцепление самотеком. открыл прокачной штуцер дал давление воздуха в бачок. Жидкость со штуцера выбегать отказывается. что это может быть.

терве

Участник

Дмитрий ,пока проблему со сцеплением на форде галакси я так и не решил .Вы прошли по цепочке замены деталей гораздо дальше меня. Я ещё только собирался снимать коробку на следующей неделе, чтобы выяснить причины этой " плавоющей" неисправности.Теперь после ваших замен практически всех деталей сцепления ,я нахожусь в неком недоумении. А быть может дело в коробке? Может есть какие -нибдь продольные люфты в подшибниках первичного вала,которые выбирают и без того маленький рабоий ход выжимного? Ваши соображения.

дмитрий Sharan

Постоянный участник

После долгих, мучительных размышлений решили еще раз заменить главный цилиндр сцепления на оригинальный (до этого покупал за 2600 руб неизвестной фирмы). Жду прихода цилиндра. Будет результат, обязательно отвечу.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Други, я люблю пословицу:-"каждый шаг на земле оставляет свой след".
Пока вы не нашли проблему, вы-в недоумении, когда же вы ее наконец найдете-то все будет очевидным B)
Как вариант-брак детали новой. Даже в оригинале такое встречается, и не так уж и редко.

терве

Участник

Дмитрий привет. Сегодня общался со знающими людьми ,говорят что люфт в коробке на сцепление никак повлиять не может ,так как диск сцепления всёравно ходит по шлицам первичного вала,а вот осевой ЛЮФТ коленвала какраз на прямую может повлиять на выжим ! Например на жигулях люфт должен находиться в пределах 0,15мм,и выбирается полукольцами в кореных подшибниках коленвала. Скорее всего и у нас такя же беда. Надо поднять литературу и посмотреть какой должен быть люфт. А так его можно я думаю починить и не снимая мотора.Достаточно снять потдон и помоему две крайних коренных крышки подшибника коленвала, чтоб завести туда полукольца нужной толщены. Но это опять только теория, что покажет практика - это уже второй вопрос. А что делать ,надо дерзать.!

дмитрий Sharan

Постоянный участник

дмитрий Sharan

Постоянный участник

Подскажите пожалуйста, параметры главного цилиндра сцепления на Sharan : диаметр цилиндра, ход штока стандартные или зависят от фирм производителей. Вчера поставили очередной гл.цилиндр сцепления за 4,5 руб.(диаметр 19,5 мм) повело себя очень странно, первые километры почти не работало, потом заработало но через раз( иногда с трудом вытыкаются первая и задняя передачи, при полном выжиме сцепления машину ведет)

alecsi

Участник

дмитрий Sharan тоже самое происходит и на моем Ford Galaxy, заменил
Диск, корзина, Sachs (состояние было выше среднего)
-Гидр.выжимной фирмы Luk (оригинал)
-Главный цилиндр рем комплект ,потом Lpr ,потом оригинал вроде Luk
Заказал шланг с главного к рабочему=)

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

А может пружина из демпфера вывалилилась, и между лепистков легло. Были у меня такие симптомы! Заменил диск!

9.4.3 Снятие и установка главного цилиндра сцепления / Volkswagen Sharan

Из-за расположения главного цилиндра сцепления, его снятие является трудоемким, так как необходимо провести подготовительные работы, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления.

Рис. 234. Места крепления воздухопровода и перегородки АБ (детали показаны в местах крепления стрелками): 1 — воздухопровод; 2 — перегородка отсека АБ

- отверните болты крепления (см. рис. 235, стрелка 3) и снимите кожух АБ с расширительным бачком системы охлаждения. Отложите бачок в сторону;

Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 — бачок; 2 — питающий шланг; 3 — блок педали; 4 — педаль сцепления; 5 — предохранительный держатель; 6 — шток толкателя; 7 — болт, 20 Н·м; 8 — главный цилиндр; 9 — стопорный хомут; 10 — прокладка, всегда на замену; 11 — O-образное уплотнительное кольцо; 12 — шланг /трубопровод; 13 — кронштейн; 14 — болт, 25 Н·м; 15 — кронштейн на коробке передач; 16 — гайка, 20 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — стопорный хомут; 19 — пылезащитный колпак; 20 — коробка передач; 21 — сальник; 22 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 — рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 — болт с буртиком, 11 Н·м; 25 — гофрированный чехол; 26 — пылезащитный колпак; 27 — болт для удаления воздуха; 28 — накидная гайка, 20 Н·м; 29 — трубопровод

- вставьте маленькую отвертку под стопорный хомут 9 (см. рис. 232) трубопровода и отожмите его в требуемом направлении (рис. 236, стрелка). Отсоедините трубопровод от главного цилиндра и извлеките О-образное уплотнительное кольцо 10 (см. рис. 232);

- вытяните педаль сцепления немного в направлении сиденья. При помощи отвертки вдавите обе стороны крепления педали внутрь (сначала одну сторону, после этого другую) и выведите их из зацепления;

- снимите педаль, ударив по ней, в направлении кресла. Если она не выходит, то ее можно вытянуть в том же направлении;

Установку главного цилиндра сцепления проводите в порядке обратном снятию. Сначала наденьте держатель штока толкателя на конец толкателя. Для фиксации толкателя нажмите на него в направлении передней стенки до тех пор, пока крепление не защелкнется. Подвигайте толкатель вперед-назад, чтобы убедиться, что он правильно установлен.

После установки главного цилиндра сцепления удалите воздух из гидравлической системы привода выключения сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления. Шаран, Гелакси, Альхамбра Снятие главного цилиндра сцепления шаран, гэлакси, альхамбра Как поменять главный цилиндр сцепления Volkswagen Sharan Замена сцепления Seat Alhambra Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Touran

9.4.1 Привод выключения сцепления / Volkswagen Sharan

Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость, которая находится в том же бачке, что и жидкость привода тормозов.

Тормозная жидкость сильно ядовита, легко воспламенима, гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) и разрушает лакокрасочные покрытия. Нейтрализовать ее воздействие можно большим количеством холодной воды.

Этот бачок разделен на две части: одна для тормозной системы, а другая для привода выключения сцепления. Эти системы работают независимо друг от друга.

Рабочий цилиндр с выжимным подшипником сцепления находятся внутри картера сцепления (рис. 231) на первичном валу коробки передач. Гофрированный пылезащитный чехол защищает рабочий цилиндр и выжимной подшипник от грязи.

Главный цилиндр 8 (рис. 232) сцепления с бачком 1 для тормозной жидкости расположен рядом с осью педали 4 сцепления, с левой стороны, и соединен с педалью штоком 6 толкателя. При нажатии на педаль сцепления толкатель вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через шланг передается рабочему цилиндру 23 сцепления.

Проблема с сцеплением Замена сцепления Seat Alhambra Как поменять главный цилиндр сцепления Volkswagen Sharan Замена главного цилиндра сцепления. Шаран, Гелакси, Альхамбра Замена СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИКА ЗА 15 МИНУТ. Мог поменять за 7, но не спешил..

Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.

Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!

Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле

отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ

а вот и он - больной зуд

открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях

снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)

медную трубку лучше вынуть из зажима

просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки

а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали

в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.

после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.

Знающие мастера по Sharanu1,9TDI подскажите как избавится от проблемы, на ходу провалилась педаль сцепления, при прокачке всё вроде восстановилось утром завёл тоже самое педаль на половину ходит свободно. После резких продолжительных нажатий на педаль, сцепление начинает работать (сцепление гидравлическое, коробка (FUX-02NK)) - что смотреть? что менять?

Alex-Ki

Я здесь живу

Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип.

Dimon1

Под машиной всё чисто и на поддоне тоже в прочем я когда первый раз прокачивал сколько жидкости в бочке не обратил внимания, но сигнальная лампа не горела это точно.

DJ Astro

Точь-в-точь такая же проблема! Сцепление живёт своей жизнью. после прокачки сразу работает нормально, но потом чувствуется, как педаль становится всё мягче и мягче, уходит в пол и. в один прекрасный момент перестают включаться передачи. И с утра такой же баян - половина хода педали пустая.

Вобщем предыстория такая: сразу после покупки, машинка стала на месяц в гараж - снял-разобрал задние суппорты по причине тёкшего ручника, понял, что не судьба их восстановить и заказал новые. за время простоя через неплотно заглушенный шланг потиху вытекала ТЖ. К моменту установки новых суппортов в бачке было ниже MIN. Залил DOT4 и прокачал ТОЛЬКО тормозную систему. Было очень много грязи. Контур сцепления не трогал, потому что тогда ещё не знал, что оно тоже гидро и питается из того же бачка. поехал, всё ОК. Потом где-то недели через три начали проявляться описанные симптомы - сцепление "уходило в пол", причём очень хитро. по городу ездишь, переключаешься - вроде ничего, а как выйдешь на трассу, долго едешь не переключаясь, сцепление не трогаешь, потом понадобиться выткнуть передачу, на педаль р-раз - а она в пол. как будто её вобще нет. пару качков, и начинает понемногу возвращаться к жизни. При этом уровень ТЖ в бачке держался на месте. После покупки до этого ремонта и длительного простоя ездил на машине всего раза 3 или 4, не успел ко всему привыкнуть и запомнить, поэтому сравнить было не с чем - как было до ремонта и стало после. Но предыдущий хозяин ездил нормально, без таких косяков со сцеплением. (Да, и ещё, на педали сцепления постоянно ощущается вибрация, такие довольно мощные толчки с частотой оборотов двигателя. думаю, что это тоже ненормально)
Закралось предположение, что новая ТЖ очень быстро "приговорила" манжеты в цилиндрах. начал смотреть. педаль сухая, главный цилиндр под педалью - сухой, а вот с рабочим - засада, поддон под двигателем постоянно мокрый был. уровень в бачке небыстро, но постоянно уходил. и вот одним прекрасным зимним морозным утром - под машиной мокро, а в бачке сухо. сомнений не осталось - рабочий цилиндр в ремонт или под замену. Када прочитал, что он в сборе с выжимным и нужно сдёргивать коробку, стало как-то не по себе. ездить нужно много и часто!
Начал экспериментировать, выяснил, что если всё время держать педаль сцепления чуть-чуть поддавленной и не отпускать её совсем, т.е. выбрать те начальные 25-30 мм лёгкого свободного хода до момента когда уже начинает нарастать сопротивление на педали, то сцепление в таком "режиме" работает без глюков бесконечно долго, и педаль не уходит в пол. И очень кстати над педалью оказался кронштейн с концевиком (для чего он кстати я так до сих пор и не узнал) на который я поставил упор из деревянной винной пробки, так чтобы педаль не доходила до крайнего положения миллиметров 30. Вот езжу так уже больше пол-года. Бывает правда иногда, что педаль мягчеет, но опять же экспериметально придумал метод борьбы и с этим. Нажимаю педаль и очень резко бросаю (нужно нажать так, чтобы в конце хода педаль как бы выскользнула из-под носка обуви, тогда под действием пружины она очень быстро вернётся в исходное положение. Ногой так быстро не отпустишь.) Одного такого "качка" хватает, чтобы педаль встала колом. И потом, сколько ездишь - сцепление работает идеально. И самое странное, что жидкость не уходит. Я вообще ничего не понимаю, что там и как происходит в цилиндрах. почему мягчеет педаль и почему всё приходит в норму при резком её броске.

На военном предприятии значение синуса может достигать четырёх.

Dimon1

Да проблема такая же точно, но хотелось бы от неё избавиться чтоб всё пришло в норму и в дальнейшем было без заморочек.

Читайте также: