Как поменять гитару на опель вектра
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 21.09.2024
Замечание: Лампы накаливания следует заменять только лампами того же типа. Перед заменой лампы проверьте, чтобы соответствующий световой прибор был выключен. Не берите колбу лампы накаливания голыми пальцами, используйте чистое полотенце или хлопчатобумажные перчатки. Загрязнения, оставленные пальцами, на колбе лампы, испаряются и осаждаются на отражателе. Случайно оставленные отпечатки пальцев следует удалить салфеткой, пропитанной спиртом. Не допускается протирать отражатели фар, покрытые защитным лаком, сухой жесткой тряпкой, а также применять для этой цели какие-либо очистители или растворители. Используйте мягкие влажные салфетки.
Внимание: Галогенные лампы находятся под давлением и могут лопнуть, поэтому при их замене следует пользоваться защитными очками и перчатками. При замене ксеноновых ламп возникает опасность травмирования вследствие высокого напряжения! Обязательно выключите фары и отсоедините электропроводку от батареи. После замены кратковременно включите и выключите фару, чтобы снять остаточное напряжение.
Внимание: Не оставляйте посадочное отверстие лампы открытым на продолжительное время, - попадание пыли, влаги или дыма внутрь блок-фары может оказать влияние на качество освещения! При установке колпака убедитесь, что он полностью прилегает к поверхности фары!
1. На автомобили могут устанавливаться блок-фары двух типов: галогенного и ксенонового (см. ниже).
3. Замена ламп выполняется через двигательный отсек. В зависимости от модели для замены ламп правой блокфары может потребоваться снятие воздуховода, либо корпуса воздухоочистителя . Для замены ламп левой блок-фары потребуется снятие патрубка заливной горловины резервуара для омывающей жидкости .
Замечание: На некоторых моделях доступ к лампам блок-фар через двигательный отсек сильно затруднен, а иногда и невозможен - в этом случае для замены ламп необходимо снять блок-фару (2).
4. Общая схема расположения ламп на блок-фаре приведена на иллюстрации.
11.4 Расположение ламп на блок-фаре (на примере левой блок-фары)
1 Лампа парковочного огня
2 Лампа дальнего света
3 Лампа ближнего света
4 Рукоятка патрона лампы указателя поворота
5. После замены ламп проверьте исправность функционирования освещения - при неудовлетворительном результате, обратитесь на СТО. Регулировку фар рекомендуется проводить только на сервисной станции, где для этого имеется специальное оборудование. Регулятор (при соответствующей комплектации) направления оптических осей фар при выполнении регулировки должен быть установлен на "О" (см. Органы управления и приемы эксплуатации).
Замена лампы дальнего свет а
6. Откройте капот и выполните предварительные операции (см. выше).
7. Отожмите фиксатор (см. рисунок) и снимите крышку лампы дальнего света.
11.7 Отожмите фиксатор и снимите крышку лампы дальнего света
8. Поверните патрон лампы против часовой стрелки (см. рисунок), высвободите его из фиксаторов и извлеките лампу из посадочного гнезда отражателя.
11.8 Для снятия необходимо повернуть патрон (1) лампы дальнего света против часовой стрелки
9. Извлеките лампу из патрона
11.9 Извлеките лампу (2) из патрона (1) в указанном стрелкой направлении
10. Установка производится в обратном порядке.
Замена ламп габаритов (парковочных огней)
11. Лампа парковочного огня установлена на отражателе рядом с лампой дальнего света Для доступа к лампе снимите крышку лампы дальнего света (см выше).
11.11 Патрон (1) лампы парковочного огня установлен рядом с лампой дальнего света
12. Потяните патрон лампы парковоного огня на себя (см. иллюстрация: 11.11) и извлеките его из отражателя. Извлеките лампу из патрона.
13. Установка производится в обратном порядке.
Замена ламп передних указателей поворота
14. Поверните патрон лампы указателя поворота за рукоятку ( 11.4) против часовой стрелки и извлеките из держателя вместе с лампой.
15. Слегка вдавите лампу внутрь патрона, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
16. Установка производится в обратном порядке.
Замена лампы ближнего света
Фары галогенного типа
17. Снимите колпак лампы ближнего света с задней стороны блок-фары.
18. Поверните патрон лампы против часовой стрелки (см. рисунок), высвободите из держателя и извлеките вместе с лампой из посадочного гнезда отражателя.
11.18 Поверните патрон лампы ближнего света против часовой стрелки и извлеките из отражателя (блок-фара галогенного типа)
19. Извлеките лампу из патрона.
20. Вставьте новую лампу в патрон, и установите его в посадочное гнезда таким образом, чтобы фиксирующие выступы патрона совпали с вырезами рефлектора. Поверните патрон по часовой стрелке до упора.
21. Закройте лампу колпаком и установите сервисную крышку.
Фары ксенонового типа
Внимание: В электрической цепи ксеноновых фар аккумулируется высокое напряжение! Будьте осторожны, соблюдайте рекомендации, приведенные в начале данного Раздела! Желательно поручить замену ксеноновых ламп специалистам СТО.
22. Для замены лапы ближнего света необходимо предварительно снять блок-фару с автомобиля (2).
23. Выверните 3 крепежных болта и снимите крышку лампы ближнего света.
24. Поверните блок поджига против часовой стрелки (см. рисунок), высвободите его из держателя и снимите блок с лампы, - при поворачивании блока должен разъединиться разъем его электропроводки.
11.24 Разъем (2) электропроводки блока (1) поджига лампы ближнего света (блок-фара ксенонового типа)
3 Установочные метки
Внимание: Ни в коем случае не включайте фары при снятом блоке поджига!
25. Сожмите проволочною скобу и снимите ее
11.25 Проволочная пружинная скоба (1) лампы ближнего света (блок-фара ксенонового типа)
Извлеките ксеноновую лампу из отражателя.
26. Установите новую лампу в посадочное гнездо отражателя таким образом, чтобы пазы на цоколе лампы попали на соответствующие направляющие
11.26 Извлечение/установка ксеноновой лампы (2) ближнего света
3 Установочные пазы
27. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия. После установки блока поджига его метка ( 11.24) должна находиться напротив установочной метки на блок-фаре.
Внимание: Разъем электропроводки следует подключать только после установки блока поджига на место!
Главные враги Вектры – это неумолимая коррозия и не в меру экономные владельцы. Оставив эти факторы за скобками, получим очень приличный автомобиль, который будет требовать минимум затрат. В первой части обзора мы разобрались, что делать со ржавчиной. Здесь будем разбираться с удачными и неудачными коробками и моторами (спойлер: самый распространенный двигатель – одновременно один из самых неудачных), а заодно выясним, что ломается в ходовой части.
Тормоза
На фото: Opel Vectra Hatchback (B) '1995–99
АБС на старых машинах не особенно эффективна, трехканальный блок практически не помогает при заносах и скольжениях в дуге. С 1998 года стоит более продвинутая система, в числе недостатков которой – только повышенная вероятность отказа из-за нарушения пайки в блоке. Часто при ремонтах ломают вакуумную проводку к усилителю, она становится хрупкой с возрастом, так что обратите внимание на состояние тройника и ввода в вакуумный усилитель, потому как проблема достаточно хлопотно решается.
Подвеска
На фото: Opel Vectra Caravan (B) '1999–2002
В общем, не верьте молве, все надежно и предельно дешево по нынешним меркам. Конечно, в сравнении со старомодной скручиваемой балкой уже и надежность не та, и цена ремонта кусается, но это только для особенно прожженных опелеводов. Тем и Жигули в эксплуатации покажутся дороговаты.
На фото: Opel Vectra Sedan (B) '1995–99
Рулевое управление
Его опелисты тоже не жалуют. Еще бы, ведь рейка может застучать, а может и потечь. При пробеге в жалкие 250-300 тысяч. Ремонт почему-то считается дорогим, хотя специально для обладателей Opel предлагается комплекс работ, который оценивается менее чем в 5 000. Покупка б/у еще дешевле – распространенный вариант, благо их хватает, а покупка рейки после заводского восстановления почему-то считается шиком.
На мой взгляд, у Vectra B прекрасное и надежное рулевое управление, разве что рулевые наконечники особым ресурсом не отличаются, и к тому же карданы рулевой колонки склонны к разбалтыванию уже на десятилетнем авто.
На фото: Opel Vectra Caravan (B) '1995–99
Насос ГУР надежен, разве что стык бачка насоса частенько течет, как и трубка малого давления. Причем бачок стоит прямо на насосе и повреждается сравнительно часто. А вот течи напорной магистрали – редкость и обычно следствие очень неудачных ремонтов с попытками перепрокладки магистрали.
Механические коробки
Секрет подобного разделения довольно прост. Младшие моторы комплектовались с завода МКПП серии F 17 или F 15, про которые я уже неоднократно писал, например, в недавнем обзоре Astra H или даже в материале про самые проблемные МКПП. Эти коробки банально не выдерживали нагрузки от двигателя 1,6 и тем более от мотора 1,8, в них рассыпались подшипники вторичного вала.
Дальше все зависело от обстоятельств: могло разломать и дифференциал с корпусом коробки, а могло все ограничиться шумом. Проверка – раскрутить колеса на вывешенной машине, тут будет хорошо слышно вой шестерен умирающей МКПП.
На машинах с V 6 2,5 и 2,6 стоит МКПП серии F 25. По проблемам – та же F 18, но подшипники здесь надежны как скала.
Автоматические коробки
А коробка серии AF 17 на рестайлинге еще и требует более частой замены масла (раз в 50-60 тысяч минимум), имеет гораздо меньший срок службы накладок фрикциона блокировки ГДТ, и ее владельцы чаще сталкиваются с загрязнениями гидроблока.
В ремонт часто попадают агрегаты с пробегом 350-500 тысяч и без следов вмешательств. Из серьезных проблем изначально встречались только проблемы износа при включении функции автонейтрали и повреждения из-за попадания антифриза в АТФ.
Моторы
Самые лучшие – старые 1,8 и 2,0
Основные нарекания в процессе эксплуатации — на течи масла из-за несовершенной и к тому же постоянно забитой системы вентиляции картера. То же можно сказать про маслоотделитель в ГБЦ и отверстие в задроссельное пространство. Как уже было сказано выше, отказывает регулятор холостого хода из-за загрязнения, усадки пружины и электрических проблем. Термостат слабоват, а неудачной конструкции выпускной коллектор трескается.
Забивающийся EGR попросту глушат прокладкой или заваривают его ввод на коллекторе, сам коллектор подваривают, делают прорези на привальной плоскости и стараются ставить усиленные шпильки. Систему вентиляции чистят, ставят новые прокладки, новый маслоотделитель на шланг отвода газов из картера, рассверливают задроссельное отверстие до 1,5 мм или даже устанавливают клапан PCV для более аккуратной работы системы.
Теперь о датчиках. От состояния датчика массового расхода воздуха и лямбда-зонда в выпуске зависят динамика и аппетит мотора. Оригинальные детали дороги, а дешевых замен практически не существует. К счастью, они редко выходят из строя при исправности топливного фильтра, регулятора давления топлива и воздушного фильтра.
Впускной коллектор с изменяемой геометрией официально неремонтопригоден. С годами он сильно загрязняется изнутри, и у него заклинивают заслонки регулировки длины впуска, после чего мотор сильно теряет либо в мощности, либо в приемистости. На практике все прекрасно разбирается, только вот собирать придется уже на герметике, а вакуумные приводы чинить подбором мембран и рычагов.
Большая часть особенностей и проблем мотора давно устранена, и при покупке машины с таким двигателем остается лишь вопрос, делали ли уже капремонт, и как хорошо. В худшем случае именно вам предстоит эта не слишком дорогая, но неприятная процедура.
Моторы V6
В случае с мотором 2,5 надежность и ресурс примерно те же, но обслуживание немного дороже из-за худшей доступности агрегатов и большего числа компонентов. Из специфических особенностей — неудачный масляный теплообменник в развале блока, склонный к коррозии. Термостат стоит там же, добраться до него очень уж тяжело, приходится снимать весь ГРМ.
Зато система охлаждения и проводка сделаны лучше, крышки ГБЦ металлические, и течи масла не беспокоят владельцев до момента, когда система вентиляции совсем уж не забьется и не выдавит сальники, а впускной коллектор заметно проще в обслуживании.
Экзотика для стран Третьего мира
На фото: Opel Vectra Sedan (B) '1999–2002
Другой простейший мотор на Vectra B — это восьмиклапанный 1,6, который устанавливали до рестайлинга на европейские машины. Комплектации, опять же, самые простые, мощность всего 75 сил, но по тяге он мало уступает такому бестселлеру всех времен и народов, как 1,6 ADP - BSE на машинах VW . Динамика лишь немногим хуже, чем у тяжелых А4 и Passat с такими моторами.
Не очень надежный мейнстрим 1,6
На фото: Opel Vectra Sedan (B) '1995–99
Разница очевидна в другом – моторы 1,6 мало того, что оснащались менее надежными МКПП и АКПП, так еще и сами имели очень ограниченный ресурс и множество довольно дорогих неприятностей в системе управления. Казалось бы, весьма консервативная конструкция с чугунным блоком почтенного возраста и 16-клапанной ГБЦ, но конструкторы явно не рассчитывали на излишне долгую жизнь мотора.
В более свежих моторах Y 16 XE и Z 16 XE поршневая группа менее склонна к закоксовке, хотя и тут проблема присутствует, пусть и в меньшем объеме. Но они изначально рассчитаны на масло с вязкостью SAE 30, на котором и эксплуатировались солидную часть пробега. Но масложор все равно их посещает к пробегам в 150-200 тысяч, требуя ремонта ГБЦ и частенько замены поршневой группы.
Более дорогой термостат успешно подбирают с более старых восьмиклапанных моторов (см. выше), и сейчас он особой проблемой не является. А вот на более новых моторах появились такие пугающие экономных опелеводов вещи, как единый модуль зажигания, полностью электронный дроссель и ЭБУ на двигателе, выходящий из строя из-за перегрева (эту проблему я описывал в первой части обзора).
Пострестайлинговые 1,8, 2,0 и 2,2
Появившийся после 2000 года мотор 2,2 серии Z 22 SE относят к одним из самых нежелательных на этой машине. Почему – читайте в обзоре Vectra C . Если постараться кратко описать его недостатки, то он слишком дорог для этой экономичной машины, имеет дорогие запчасти и компоненты.
Дизели
Дизельные моторы на Vectra B не особенно популярны, и потому об их эксплуатации подробнее рассказать сложно. Но эти двигатели далеко не худшие представители дизелей – что 2,0, что 2,2 моторы имеют ресурсную поршневую группу и неплохую ГБЦ, довольно простую систему питания с электронно-управляемым ТНВД и большой ресурс турбин. И если в России это откровенный неликвид, то в соседней Белоруссии они пользуются заслуженным уважением.
Резюме
И тут сюрпризов будет море – от ремонтов в ближайшем МТЗ до запчастей от Жигулей и жутчайшего колхозинга по проводке и т.д. Запас прочности и простота конструкции позволяют подобные фокусы, но вот что делать потом с такой машиной…
Увы, найти машину в хорошем состоянии в нужной комплектации не так уж просто. Основная масса машин – это 16-клапанные 1,6, не блистающие ни высокой надежностью, ни хорошей тягой, ни надежностью трансмиссии.
На фото: Opel Vectra Caravan (B) '1999–2002
Учитывая большую вероятность проблем по кузову у этих машин, стоит выбирать в первую очередь хороший кузов, даже в ущерб техническому состоянию моторов и КПП.
За редким исключением, все проблемы на Вектрах решаются за сущие копейки по современным меркам. Если удастся найти недорогой экземпляр с отличным кузовом и с хорошей механикой и комплектацией – берегите его, он будет действительно крайне дешев в эксплуатации. Только не пытайтесь уменьшать и без того невысокие затраты на обслуживание снижением качества этого обслуживания. Столь простых и дешевых машин уже не делают.
Скажем, новый Logan сравним по простоте конструкции, но комфорт и стиль совсем не те. Доведя до свалки одну машину, найти другую будет сложно.
1. Для доступа к громкоговорителю снимите обивку соответствующей двери (1).
2. Выверните 3 крепежных винта (см. рисунок) и снимите громкоговоритель, затем рассоедините разъем электропроводки.
30.2 Крепежные винты (указаны стрелками) широкополосного громкоговорителя
3. Установка проводится в обратном порядке.
Передний высокочастотный громкоговоритель
4. Снимите обивку соответствующей двери (1).
5. При помощи пластмассового клина (Hazet 1965-20) отделите треугольную накладку передней двери, отожмите фиксаторы и извлеките громкоговоритель из посадочного гнезда (см. рисунок), рассоедините разъем электропроводки высокочастотного громкоговорителя.
30.5 Разъем (1) электропроводки высокочастотного громкоговорителя стрелками указаны фиксаторы громкоговорителя
6. Установка проводится в обратном порядке. Проследите, чтобы громкоговоритель занял правильное положение.
Задний высокочастотный громкоговоритель
7. Снимите индивидуальный переключатель управления электроприводом стеклоподъемника задней двери (7) вместе с накладкой высокочастотного громкоговорителя.
8. Отожмите 3 фиксатора и высвободите громкоговоритель из держателя Рассоедините разъем электропроводки.
30.8 Разъем (1) электропроводки и фиксаторы (указаны стрелками) заднего высокочастотного громкоговорителя (2)
9. Установка производится в обратном порядке.
Громкоговоритель на панели приборов
10. При помощи пластмассового клина подденьте и отделите крышку громкоговорителя от панели приборов При соответствующей комплектации рассоедините разъем электропроводки и снимите датчик солнечных лучей с обратной стороны крышки.
30.10 Снятие громкоговорителя (3) с панели приборов - стрелками указаны крепежные винты
1 Крышка громкоговорителя
2 Датчик солнечных лучей (при соответствующей комплектации)
4 Разъем электропроводки
Внимание: Будьте аккуратны, не упустите кабель в отверстие панели приборов.
11. Выверните 2 крепежных винта (см. рисунок) извлеките громкоговоритель и рассоедините разъем электропроводки.
30.11 Разъем (4) электропроводки громкоговорителя (3)
12. Установка проводится в обратном порядке. Нажмите на крышку громкоговорителя до фиксации ее в панели приборов.
Замечание: Лампы накаливания следует заменять только лампами того же типа. Перед заменой лампы проверьте, чтобы соответствующий световой прибор был выключен. Не берите колбу лампы накаливания голыми пальцами, используйте чистое полотенце или хлопчатобумажные перчатки. Загрязнения, оставленные пальцами, на колбе лампы, испаряются и осаждаются на отражателе. Случайно оставленные отпечатки пальцев следует удалить салфеткой, пропитанной спиртом. Не допускается протирать отражатели фар, покрытые защитным лаком, сухой жесткой тряпкой, а также применять для этой цели какие-либо очистители или растворители. Используйте мягкие влажные салфетки.
Внимание: Галогенные лампы находятся под давлением и могут лопнуть, поэтому при их замене следует пользоваться защитными очками и перчатками. При замене ксеноновых ламп возникает опасность травмирования вследствие высокого напряжения! Обязательно выключите фары и отсоедините электропроводку от батареи. После замены кратковременно включите и выключите фару, чтобы снять остаточное напряжение.
Внимание: Не оставляйте посадочное отверстие лампы открытым на продолжительное время, - попадание пыли, влаги или дыма внутрь блок-фары может оказать влияние на качество освещения! При установке колпака убедитесь, что он полностью прилегает к поверхности фары!
1. На автомобили могут устанавливаться блок-фары двух типов: галогенного и ксенонового (см. ниже).
3. Замена ламп выполняется через двигательный отсек. В зависимости от модели для замены ламп правой блокфары может потребоваться снятие воздуховода, либо корпуса воздухоочистителя . Для замены ламп левой блок-фары потребуется снятие патрубка заливной горловины резервуара для омывающей жидкости .
Замечание: На некоторых моделях доступ к лампам блок-фар через двигательный отсек сильно затруднен, а иногда и невозможен - в этом случае для замены ламп необходимо снять блок-фару (2).
4. Общая схема расположения ламп на блок-фаре приведена на иллюстрации.
11.4 Расположение ламп на блок-фаре (на примере левой блок-фары)
1 Лампа парковочного огня
2 Лампа дальнего света
3 Лампа ближнего света
4 Рукоятка патрона лампы указателя поворота
5. После замены ламп проверьте исправность функционирования освещения - при неудовлетворительном результате, обратитесь на СТО. Регулировку фар рекомендуется проводить только на сервисной станции, где для этого имеется специальное оборудование. Регулятор (при соответствующей комплектации) направления оптических осей фар при выполнении регулировки должен быть установлен на "О" (см. Органы управления и приемы эксплуатации).
Замена лампы дальнего свет а
6. Откройте капот и выполните предварительные операции (см. выше).
7. Отожмите фиксатор (см. рисунок) и снимите крышку лампы дальнего света.
11.7 Отожмите фиксатор и снимите крышку лампы дальнего света
8. Поверните патрон лампы против часовой стрелки (см. рисунок), высвободите его из фиксаторов и извлеките лампу из посадочного гнезда отражателя.
11.8 Для снятия необходимо повернуть патрон (1) лампы дальнего света против часовой стрелки
9. Извлеките лампу из патрона
11.9 Извлеките лампу (2) из патрона (1) в указанном стрелкой направлении
10. Установка производится в обратном порядке.
Замена ламп габаритов (парковочных огней)
11. Лампа парковочного огня установлена на отражателе рядом с лампой дальнего света Для доступа к лампе снимите крышку лампы дальнего света (см выше).
11.11 Патрон (1) лампы парковочного огня установлен рядом с лампой дальнего света
12. Потяните патрон лампы парковоного огня на себя (см. иллюстрация: 11.11) и извлеките его из отражателя. Извлеките лампу из патрона.
13. Установка производится в обратном порядке.
Замена ламп передних указателей поворота
14. Поверните патрон лампы указателя поворота за рукоятку ( 11.4) против часовой стрелки и извлеките из держателя вместе с лампой.
15. Слегка вдавите лампу внутрь патрона, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
16. Установка производится в обратном порядке.
Замена лампы ближнего света
Фары галогенного типа
17. Снимите колпак лампы ближнего света с задней стороны блок-фары.
18. Поверните патрон лампы против часовой стрелки (см. рисунок), высвободите из держателя и извлеките вместе с лампой из посадочного гнезда отражателя.
11.18 Поверните патрон лампы ближнего света против часовой стрелки и извлеките из отражателя (блок-фара галогенного типа)
19. Извлеките лампу из патрона.
20. Вставьте новую лампу в патрон, и установите его в посадочное гнезда таким образом, чтобы фиксирующие выступы патрона совпали с вырезами рефлектора. Поверните патрон по часовой стрелке до упора.
21. Закройте лампу колпаком и установите сервисную крышку.
Фары ксенонового типа
Внимание: В электрической цепи ксеноновых фар аккумулируется высокое напряжение! Будьте осторожны, соблюдайте рекомендации, приведенные в начале данного Раздела! Желательно поручить замену ксеноновых ламп специалистам СТО.
22. Для замены лапы ближнего света необходимо предварительно снять блок-фару с автомобиля (2).
23. Выверните 3 крепежных болта и снимите крышку лампы ближнего света.
24. Поверните блок поджига против часовой стрелки (см. рисунок), высвободите его из держателя и снимите блок с лампы, - при поворачивании блока должен разъединиться разъем его электропроводки.
11.24 Разъем (2) электропроводки блока (1) поджига лампы ближнего света (блок-фара ксенонового типа)
3 Установочные метки
Внимание: Ни в коем случае не включайте фары при снятом блоке поджига!
25. Сожмите проволочною скобу и снимите ее
11.25 Проволочная пружинная скоба (1) лампы ближнего света (блок-фара ксенонового типа)
Извлеките ксеноновую лампу из отражателя.
26. Установите новую лампу в посадочное гнездо отражателя таким образом, чтобы пазы на цоколе лампы попали на соответствующие направляющие
11.26 Извлечение/установка ксеноновой лампы (2) ближнего света
3 Установочные пазы
27. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия. После установки блока поджига его метка ( 11.24) должна находиться напротив установочной метки на блок-фаре.
Внимание: Разъем электропроводки следует подключать только после установки блока поджига на место!
Главные враги Вектры – это неумолимая коррозия и не в меру экономные владельцы. Оставив эти факторы за скобками, получим очень приличный автомобиль, который будет требовать минимум затрат. В первой части обзора мы разобрались, что делать со ржавчиной. Здесь будем разбираться с удачными и неудачными коробками и моторами (спойлер: самый распространенный двигатель – одновременно один из самых неудачных), а заодно выясним, что ломается в ходовой части.
Тормоза
На фото: Opel Vectra Hatchback (B) '1995–99
АБС на старых машинах не особенно эффективна, трехканальный блок практически не помогает при заносах и скольжениях в дуге. С 1998 года стоит более продвинутая система, в числе недостатков которой – только повышенная вероятность отказа из-за нарушения пайки в блоке. Часто при ремонтах ломают вакуумную проводку к усилителю, она становится хрупкой с возрастом, так что обратите внимание на состояние тройника и ввода в вакуумный усилитель, потому как проблема достаточно хлопотно решается.
Подвеска
На фото: Opel Vectra Caravan (B) '1999–2002
В общем, не верьте молве, все надежно и предельно дешево по нынешним меркам. Конечно, в сравнении со старомодной скручиваемой балкой уже и надежность не та, и цена ремонта кусается, но это только для особенно прожженных опелеводов. Тем и Жигули в эксплуатации покажутся дороговаты.
На фото: Opel Vectra Sedan (B) '1995–99
Рулевое управление
Его опелисты тоже не жалуют. Еще бы, ведь рейка может застучать, а может и потечь. При пробеге в жалкие 250-300 тысяч. Ремонт почему-то считается дорогим, хотя специально для обладателей Opel предлагается комплекс работ, который оценивается менее чем в 5 000. Покупка б/у еще дешевле – распространенный вариант, благо их хватает, а покупка рейки после заводского восстановления почему-то считается шиком.
На мой взгляд, у Vectra B прекрасное и надежное рулевое управление, разве что рулевые наконечники особым ресурсом не отличаются, и к тому же карданы рулевой колонки склонны к разбалтыванию уже на десятилетнем авто.
На фото: Opel Vectra Caravan (B) '1995–99
Насос ГУР надежен, разве что стык бачка насоса частенько течет, как и трубка малого давления. Причем бачок стоит прямо на насосе и повреждается сравнительно часто. А вот течи напорной магистрали – редкость и обычно следствие очень неудачных ремонтов с попытками перепрокладки магистрали.
Механические коробки
Секрет подобного разделения довольно прост. Младшие моторы комплектовались с завода МКПП серии F 17 или F 15, про которые я уже неоднократно писал, например, в недавнем обзоре Astra H или даже в материале про самые проблемные МКПП. Эти коробки банально не выдерживали нагрузки от двигателя 1,6 и тем более от мотора 1,8, в них рассыпались подшипники вторичного вала.
Дальше все зависело от обстоятельств: могло разломать и дифференциал с корпусом коробки, а могло все ограничиться шумом. Проверка – раскрутить колеса на вывешенной машине, тут будет хорошо слышно вой шестерен умирающей МКПП.
На машинах с V 6 2,5 и 2,6 стоит МКПП серии F 25. По проблемам – та же F 18, но подшипники здесь надежны как скала.
Автоматические коробки
А коробка серии AF 17 на рестайлинге еще и требует более частой замены масла (раз в 50-60 тысяч минимум), имеет гораздо меньший срок службы накладок фрикциона блокировки ГДТ, и ее владельцы чаще сталкиваются с загрязнениями гидроблока.
В ремонт часто попадают агрегаты с пробегом 350-500 тысяч и без следов вмешательств. Из серьезных проблем изначально встречались только проблемы износа при включении функции автонейтрали и повреждения из-за попадания антифриза в АТФ.
Моторы
Самые лучшие – старые 1,8 и 2,0
Основные нарекания в процессе эксплуатации — на течи масла из-за несовершенной и к тому же постоянно забитой системы вентиляции картера. То же можно сказать про маслоотделитель в ГБЦ и отверстие в задроссельное пространство. Как уже было сказано выше, отказывает регулятор холостого хода из-за загрязнения, усадки пружины и электрических проблем. Термостат слабоват, а неудачной конструкции выпускной коллектор трескается.
Забивающийся EGR попросту глушат прокладкой или заваривают его ввод на коллекторе, сам коллектор подваривают, делают прорези на привальной плоскости и стараются ставить усиленные шпильки. Систему вентиляции чистят, ставят новые прокладки, новый маслоотделитель на шланг отвода газов из картера, рассверливают задроссельное отверстие до 1,5 мм или даже устанавливают клапан PCV для более аккуратной работы системы.
Теперь о датчиках. От состояния датчика массового расхода воздуха и лямбда-зонда в выпуске зависят динамика и аппетит мотора. Оригинальные детали дороги, а дешевых замен практически не существует. К счастью, они редко выходят из строя при исправности топливного фильтра, регулятора давления топлива и воздушного фильтра.
Впускной коллектор с изменяемой геометрией официально неремонтопригоден. С годами он сильно загрязняется изнутри, и у него заклинивают заслонки регулировки длины впуска, после чего мотор сильно теряет либо в мощности, либо в приемистости. На практике все прекрасно разбирается, только вот собирать придется уже на герметике, а вакуумные приводы чинить подбором мембран и рычагов.
Большая часть особенностей и проблем мотора давно устранена, и при покупке машины с таким двигателем остается лишь вопрос, делали ли уже капремонт, и как хорошо. В худшем случае именно вам предстоит эта не слишком дорогая, но неприятная процедура.
Моторы V6
В случае с мотором 2,5 надежность и ресурс примерно те же, но обслуживание немного дороже из-за худшей доступности агрегатов и большего числа компонентов. Из специфических особенностей — неудачный масляный теплообменник в развале блока, склонный к коррозии. Термостат стоит там же, добраться до него очень уж тяжело, приходится снимать весь ГРМ.
Зато система охлаждения и проводка сделаны лучше, крышки ГБЦ металлические, и течи масла не беспокоят владельцев до момента, когда система вентиляции совсем уж не забьется и не выдавит сальники, а впускной коллектор заметно проще в обслуживании.
Экзотика для стран Третьего мира
На фото: Opel Vectra Sedan (B) '1999–2002
Другой простейший мотор на Vectra B — это восьмиклапанный 1,6, который устанавливали до рестайлинга на европейские машины. Комплектации, опять же, самые простые, мощность всего 75 сил, но по тяге он мало уступает такому бестселлеру всех времен и народов, как 1,6 ADP - BSE на машинах VW . Динамика лишь немногим хуже, чем у тяжелых А4 и Passat с такими моторами.
Не очень надежный мейнстрим 1,6
На фото: Opel Vectra Sedan (B) '1995–99
Разница очевидна в другом – моторы 1,6 мало того, что оснащались менее надежными МКПП и АКПП, так еще и сами имели очень ограниченный ресурс и множество довольно дорогих неприятностей в системе управления. Казалось бы, весьма консервативная конструкция с чугунным блоком почтенного возраста и 16-клапанной ГБЦ, но конструкторы явно не рассчитывали на излишне долгую жизнь мотора.
В более свежих моторах Y 16 XE и Z 16 XE поршневая группа менее склонна к закоксовке, хотя и тут проблема присутствует, пусть и в меньшем объеме. Но они изначально рассчитаны на масло с вязкостью SAE 30, на котором и эксплуатировались солидную часть пробега. Но масложор все равно их посещает к пробегам в 150-200 тысяч, требуя ремонта ГБЦ и частенько замены поршневой группы.
Более дорогой термостат успешно подбирают с более старых восьмиклапанных моторов (см. выше), и сейчас он особой проблемой не является. А вот на более новых моторах появились такие пугающие экономных опелеводов вещи, как единый модуль зажигания, полностью электронный дроссель и ЭБУ на двигателе, выходящий из строя из-за перегрева (эту проблему я описывал в первой части обзора).
Пострестайлинговые 1,8, 2,0 и 2,2
Появившийся после 2000 года мотор 2,2 серии Z 22 SE относят к одним из самых нежелательных на этой машине. Почему – читайте в обзоре Vectra C . Если постараться кратко описать его недостатки, то он слишком дорог для этой экономичной машины, имеет дорогие запчасти и компоненты.
Дизели
Дизельные моторы на Vectra B не особенно популярны, и потому об их эксплуатации подробнее рассказать сложно. Но эти двигатели далеко не худшие представители дизелей – что 2,0, что 2,2 моторы имеют ресурсную поршневую группу и неплохую ГБЦ, довольно простую систему питания с электронно-управляемым ТНВД и большой ресурс турбин. И если в России это откровенный неликвид, то в соседней Белоруссии они пользуются заслуженным уважением.
Резюме
И тут сюрпризов будет море – от ремонтов в ближайшем МТЗ до запчастей от Жигулей и жутчайшего колхозинга по проводке и т.д. Запас прочности и простота конструкции позволяют подобные фокусы, но вот что делать потом с такой машиной…
Увы, найти машину в хорошем состоянии в нужной комплектации не так уж просто. Основная масса машин – это 16-клапанные 1,6, не блистающие ни высокой надежностью, ни хорошей тягой, ни надежностью трансмиссии.
На фото: Opel Vectra Caravan (B) '1999–2002
Учитывая большую вероятность проблем по кузову у этих машин, стоит выбирать в первую очередь хороший кузов, даже в ущерб техническому состоянию моторов и КПП.
За редким исключением, все проблемы на Вектрах решаются за сущие копейки по современным меркам. Если удастся найти недорогой экземпляр с отличным кузовом и с хорошей механикой и комплектацией – берегите его, он будет действительно крайне дешев в эксплуатации. Только не пытайтесь уменьшать и без того невысокие затраты на обслуживание снижением качества этого обслуживания. Столь простых и дешевых машин уже не делают.
Скажем, новый Logan сравним по простоте конструкции, но комфорт и стиль совсем не те. Доведя до свалки одну машину, найти другую будет сложно.
Читайте также: