Как поменять двигатель на bmw

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Работы, проводимые без демонтажа двигателя.
Без демонтажа можно заменить прокладки всасывающего и выпускного коллекторов, прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, сальники коленчатого вала.

Можно снять такие агрегаты как всасывающий и выпускной коллекторы, масляный поддон, масляный насос, насос охлаждающей жидкости, стартер, генератор, распределитель зажигания, детали механизма газораспределения, агрегаты топливной системы и головку блока цилиндров.

В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши. Однако, выполнять эти работы без демонтажа и полной разборки двигателя крайне не рекомендуется, так как требуются очистка сопутствующих деталей, а также проведение подготовительных мероприятий по сборке.

Следует отметить, что детали механизма газораспределения на двигателях кроме М40 целесообразно снимать после демонтажа головки цилиндров. Распредвал двигателя М40 снимается без демонтажа головки после снятия крышек опорных шеек.

Порядок работ по снятию двигателя
1. Выполните мероприятия по декомпрессии топливной системы и отсоедините батарею от массы.
2. Снимите капот, воздушный фильтр и воздуховоды.
3. Слейте жидкость и масло из двигателя и КПП.
4. Четко обозначьте и отсоедините от двигателя все шланги, провода и тросы, включая тросы kick-down-режима и круиз-контроля. Топливные шланги заглушите.
5. Снимите радиатор (кроме двигателя М40), вентилятор и кожух.
6. Снимите ремни привода.
7. Снимите компрессор, отведите в сторону и закрепите, не отсоединяя от магистралей.
8. Снимите стартер и генератор.
9. Снимите выхлопную систему .
10. На а/м с автоматической КПП удалите крепление гидротрансформатора к ведущему диску. На двигателе М40 отверните от поддона штуцера трубок охладителя трансмиссионной жидкости.
11. Закрепите за крюки двигателя цепь или таль. Если крюки сняты, то цепь можно закрепить за шпильки всасывающего коллектора, проложив большую шайбу и затянув гайку.
12. Выберите слабину в тали (цепи).
13. На двигателях М10 и М20 снимите заднюю поперечину и слегка опустите заднюю часть КПП.
14. Отверните болты крепления КПП к двигателю.
15. Отверните гайки крепления опор двигателя к подрамнику. На двигателях М40 отверните болты и снимите с опор демпферы.
16. Убедитесь, что все детали, соединяющие двигатель с кузовом или трансмиссией сняты. Все оставшиеся детали обозначьте и снимите.
17. Слегка приподнимите двигатель и осторожно подайте его вперед и выведите из КПП. На а/м с автоматической КПП проследите за гидротрансформатором. Если гидротрансформатор сойдет вместе с двигателем, то снимите его с коленвала, в противном случае оставьте его на трансмиссии. Поднимите двигатель и выведите из моторного отсека.
Предупреждение
Если гидротрансформатор сойдет вместе с двигателем, то при сборке замените передний сальник трансмиссии, так как он может быть поврежден.
18. Снимите маховик (ведущий диск) и заднюю усилительную пластину.
Установка
Установка выполняется в обратном порядке. На а/м с автоматической КПП перед сборкой установите гидротрансформатор на КПП, а затем установите на ведущий диск. На а/м с механической КПП перед сборкой смажьте носок первичного вала КПП тугоплавкой смазкой. Заправьте кондиционер хладагентом и проверьте герметичность магистралей.

Рассмотрим различные варианты на примере е36.
Рано или поздно, владельцы 316/8 с моторами М40/3 начинают понимать, что этот мотор уже отжил свое, и не стоит тех затрат что он к себе требует. Да и мощности у него не хватает чтобы уделать на дороге Ладу Приору. Ну как так, иметь БМВ и смотреть вслед уезжающей от тебя Приоры))). Примерно тоже самое касается и моторов М43. Ну а про звук рядных шестерок уже наверное все наслышаны. Как говорят среди БМВодов, настоящая БМВ начинается с 6 котлов.

Но не все располагают средствами, чтобы воткнуть что-то очень серьезное. Поэтому, каждый всегда исходит из своих финансов. Начнем по порядку, с самых бюджетных вариантов и до самых дорогих, которые не будут затрагивать глобальные переделки в авто.

Наиболее бюджетный и распространенный вариант, переход на М42В18 или М44В19. 140 и 142л.с. соответственно. Хватит чтобы уделать Приору и большинство бюджетных иномарок. Плюс мотор едет намного веселее своих меньших собратьев, при минимуме затрат. Да и надежность и ресурс этих моторов намного выше, чем М40 и М43.

Итак, для замены с М40, 43 на М42В18 надо:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом.(часть навесного взаимозаменяема, но лучше взять все в сборе, ибо зависит от производителя и года авто)
2 — выхлоп средняя часть. Можно конечно и не менять, но придется дорабатывать сваркой свою среднюю часть. Кому как нравится.
3 — в некоторых случаях требуется напорный рукав ГУР. для переноса бачка ГУР в другое место. Все зависит от того, какой рукав стоит у вас. Многие просто не заморачиваются этим.
4 — Комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. В большинстве случаев М42 шли без EWS. Зависит от года выпуска донора.

Для замены с М40, 43 на М44В19 надо:

Далее, уже более затратные варианты. Это рядные шестерки. Самые надежные. сбалансированные и неприхотливые моторы. Здесь можно делать все как по феншую, так и с отклонениями. Все зависит от бюджета.

Для замены с М40, 43, 42 и 44 на М50В20 или М52В20 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — подрамник и стабилизатор по переду
3 — средняя часть выхлопа
4 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В20. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.
Это обязательная замена.

Чтоб было по феншую и правильно работало(можно поменять со временем, если сразу не хватает бюджета)
4 — задняя банка выхлопа, или свою придется дорабатывать.
5 — приборная панель. Приборка от 4-цил моторов имеет другую прошивку и на шестерках тахометр делает почти два оборота))).
6 — Передние стойки с пружинами. Так как шестерки имеют больший вес, и стойки и пружины уже нужны для версий с 6-ти цил. моторами.
7 — Редуктор, если ваша машина с АКПП

Для замены с М40, 43, 42, 44 на М50В25 или М52В25 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — подрамник и стабилизатор по переду
3 — выхлоп весь, средняя и задняя часть
4 — КПП
5 — кардан
6 — редуктор с приводами
7 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В25 и частично М50 последних годов выпуска. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.
Пункт 5 и 6 можно не менять, в случае установки М52В25.

Чтоб было по феншую и правильно работало(можно поменять со временем, если сразу не хватает бюджета)
8 — приборная панель.
9 — Передние стойки с пружинами.
10 — ставить задние дисковые тормоза.

При таком свапе многие стараются экономить. И не меняют пункты 4, 5, 6, что потом приводит к неожиданной поломке и выходе из строя этих частей. Но, некоторое время, все же можно ездить и так, стараясь избегать динамичной езды и резких стартов с места. Ну а игнорирование пункта 10, рано или поздно приводит к не самому приятному событию.

Для замены с М50В20, М52В20 на М50В25 или М52В25 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — выхлоп весь, средняя и задняя часть
3 — КПП
4 — кардан
5 — редуктор с приводами
6 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В25 и частично М50 последних годов выпуска. При замене с М52В20, поменять только ключевые позиции EWS.
Пункт 4 и 5 можно не менять, в случае установки М52В25.

Для замены с М40, 43, 42, 44 на М52В28 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — подрамник и стабилизатор по переду
3 — выхлоп весь, средняя и задняя часть
4 — КПП
5 — кардан
6 — редуктор с приводами
7 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.

При таком свапе многие тоже стараются экономить. И не меняют пункты 4, 5, 6. Долго они не выживают на этом моторе. Ну а игнорирование пункта 10 здесь вообще не допустимо. Барабанные тормоза очень быстро уходят в перегрев при начале динамичной езды. На этом моторе по-другому ездить просто нереально))).

Для замены с М50В20, М52В20, М50В25 или М52В25 на М52В28 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — выхлоп весь, средняя и задняя часть(не относится к версиям где стоял штатно М50В25)
3 — КПП(не относится к версиям где стоял штатно М50В25)
4 — кардан
5 — редуктор с приводами(к версиям где стоял штатно М50В25, на выбор. Можно и не менять.)
6 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене серий М50 на М52. При замене с М52 на М52, поменять только ключевые позиции EWS.

Всем привет привет!
Итак сначала с чего все началось))
Как-то ехал я ехал и стал замечать, что машина теряет в динамике, не сразу так, бах и тупит, а постепенно! После какого-то времени стало казаться, что машину кто-то за жопу держит и ехать не хочет, далее максималка становилась все и меньше (110, 90, 70, 60 км/ч и в итоге в один прекрасный день и 20 км/ч кое-как разогнал).
Особенно было страшно, когда на трассе хотел по-быстрому обогнать фуру перед встречкой, это был очень долгий и затяжной обгон, но машина не подвела все-таки одолел))) и это был последний обгон для моего 2-х литрового двигателя.
Затем начались поиски причины неисправности, было много чего поменяно, много чего сделано, толку ноль.
Меряю компрессию, а ее можно сказать, что нет.
И не долго думаю, начались поиски двигателя 2.5 литра, варианты были, но цены капец кусались, да и еще многие разборщики, как оказалось, не шарят где М52 от е39, где от е36, а где от е38 (я хотел вместе с навесным брать).
После долгих поисков, узнаю, что у нас на разборе свежий завоз движков, и среди них есть М52, но 2.8 литра, плюнул я и решил да пусть будет М52В28. И покупаю 2.8.

Состояние внешне вполне устраивает.

Конечно есть отличия между М52В20 и М52В28 (между М52В25 их меньше), что пошло под замену:
1. Форсунки. На 2.0 — зеленые, на 2.8 они фиолетовые (красные)

достались с двигателем.
2. Датчик массового расхода воздуха (иначе ДМРВ). на 2.0 меньше диаметром, у 2.8 больше.
3. Корпус воздушного фильтра. Пришлось менять по причине, что ДМРВ у 2.8 больше диаметр.
4. Мозги можно прошить под 2.8. MS41 у меня.
Так же для полного счастья рекомендуется заменить:
5. Под замену МКПП. у меня стоит — 250 Getrag, а надо для 2.8 — 320 ZF.
6. В связи замены коробки, меняется и кулиса переключения передач.
7. В связи замены коробки, меняется и маховик, корзина и диск сцепления.
На 2.0 всё это добро стоит под 228 мм, а нужно для 2.8 — 240 мм.
8. В связи замены коробки, меняется кардан.
На 2.0 стоит 1756 мм длиной, для 2.8 нужен кардан — 1736 мм длиной.
9. Редуктор. У меня на 2.0 стоит передаточным числом 3.46, буду ставить LSD с числом 3.07.
10. Привода. У меня на 2.0 привода узкие по болтам расстояние 80 мм, нужны для 2.8 шире и полнотелые, как я понял, расстояние между болтов уже 86 мм.

Обо всем об этом чуть позже, надеюсь, распишу.
Итак, установка (фоток к сожалению мало)
Первым делом, снял старый 2-х литровый мотор (все делалось в гараже, своими руками, иногда с помощниками, не торопясь, поэтому времени ушло много)

И установил уже 2.8

Далее был сбор всего навесного.
Были куплены все резиночки, прокладочки, сальники, кроме прокладки поддона и прокладки ГБЦ, так как их не снимал.

В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.

2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
4. Опустите автомобиль на колеса.
5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.

Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.

10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.

11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 - датчик температуры, 2 - дистанционный термометр, 3 - датчик реле давления масла, 4 - клапан регулировки холостого хода.

13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 - датчик детонации (закрыт), 2 - импульсный датчик коленчатого вала, 3 - датчик распознавания цилиндра.

14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.

15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)

16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля.

17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.

Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.

21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.

При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.

22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.

1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
8. Опустите автомобиль на колеса.
9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.

Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.

10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
20. Закрепите крышку генератора.
21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.

Свап Bmw E39 M52B28.Замена двигателя Вытаскиваем мотор практически на руках Замена КВКГ BMW e39,бмв е39,M52 Смерть мотора BMW e39 \\ дефектовка м52б28 Замена роликов BMW E39 530 M54

Ремонт двигателя БМВ зависит от степени повреждения. Решение о ремонте должно приниматься только после диагностики, включая компьютерную диагностику, измерение компрессии, измерение давления масла, проверку настроек и состояния синхронизации.

Если двигатель заблокирован из-за обрыва цепи или синхронизации, достаточно визуально осмотреть повреждения, нанесенные после разборки крышки клапана и масляного поддона. Обычно ремонт в таких случаях невыгоден и заканчивается заменой двигателя на другой в рабочем состоянии.

В каких случаях возможен ремонт двигателя БМВ

В случае повреждения головки или прокладки под головкой, подтвержденного диагнозом появления выхлопных газов в системе охлаждения, прокладка заменяется комплектом крепежных болтов после предварительного расположения головки и проверки ее герметичности.

Когда рекомендуется замена двигателя

Технология производства современных двигателей и, прежде всего, ценовая политика производителей запчастей для двигателей обуславливает, что возможный ремонт двигателя БМВ несоизмеримо дороже, чем замена комплектного двигателя.

Заменить двигатель на подержанный или новый дешевле, чем при ряде проблем. Например, если требуется замена колец или гильз цилиндров, если пришли в негодность хонинговальные блоки, если нужна шлифовка или замена коленвала.

Сроки ремонта или замены

Время ремонта зависит от типа повреждения и способа его ремонта. Самое короткое время, связанное с заменой полного двигателя, обычно составляет 2 рабочих дня (в зависимости от его типа и модели транспортного средства). В случае обмена время может увеличится до 3-5 дней, так как необходима разборка старого двигателя и сборка нового.

Самый длительный ремонт двигателя БМВ связан с повреждением блока, обычно это несколько рабочих дней. Точное время и стоимость всегда оцениваются до ремонта и зависят от модели транспортного средства и типа двигателя.

Как формируется цена на ремонт двигателя БМВ и его замену

В стоимость ремонта или замены двигателя входят: цены на запчасти, уплотнения, услуги субподрядчика (планирование головки, проверка на наличие утечек, возможный снос), цена на использованный двигатель и его транспортировку для обслуживания, демонтаж комплектующих и переустановка нового двигателя.

Читайте также: