Как покрасить уаз 469 своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Пушсало найди настоящее, разведи с бензином и офигач. Будет навечно, хоть и не красиво.
пушсало не краска а антикор. пушсало плохо тем что на него налипает очень много грязи и если требуется ремонт весь в нем уделаешься.
если нет возможности покрасить по человечески то единственный вариант это битумные мастики только чтоб хотябы тектил он более мене долго остается пластичным и не отходит слоями.

Всякая эмаль или любая другая краска будет работать только при условии идеальной очистки поверхности. Другими словами , хотите получить хорошее стойкое покрытие , пескоструйте раму и окраска не позже 30 минут после этого. Точнее сначала обмыть растворителем от пыли , потом огрунтовать , контролируя толщину , потом покрасить , опять же с контролем толщины. Тогда гарантированно , сколько то времени будет работать. до появления первых очагов коррозии. Все остальное , это ипохондрия на тему " встанет завтра солнце или не встанет " :-).
Поэтому , без разницы , чем вы покрасите раму , главное , что бы качественно. Все эти " грунт - эмали " по ржавчине , развод лохов :-)

Хотелось бы узнать мнение кто этими красками в промышленности пользовался, а не голословно.
Не знаю насчет развода,но например по противопожарной безопасности, специальная краса есть которая плохо возгорается.

Я этими вещами , уже лет эдак двенадцать работаю ;-). Это у меня одна из работ , так сказать. " Уретановая " эмаль , это вообще , очень кокетливо звучит :-). В расчете как раз на обычного обывателя. Открываем реестр допущеных производителей ЛКМ например того же Газпрома или Лукойла или Регистра , смотрим , сравниваем.
Второй нюанс. Действительно профессиональные покрытия никогда в фасовках меньше чем по 20кг не встречаются . Так уж повелось. А тема производства ЛКМ , это как производство чипсов , например , достаточно мешалки и колеровочной машинки. Ну и принтера цветного , чтоб красивые этикетки печатать , с непонятными словосочетаниями . Профессиональные полиуретановые краски имеют крайне малый срок жизни . Поэтому смешиваются и наносятся специальным оборудованием с довольно жескими требованиями по чистоте поверхности.
Автомобильные рамы , должным образом обработанные от ржи и огрунтованные обычными автомобильными эпоксидными или акриловыми или полиуретановыми грунтами и эмалями служат годами. Без всяких шаманских манипуляций ;-)
ЗЫ. Противопожарные краски , они не " плохо разгораются " у них принцип другой . ;-). Они под действием температуры вспучиваются и увеличиваясь в объеме эта " пена " позволяет оттянуть время наступления предела стойкости металлических конструкций в следствии нагрева. Только и всего .

Вот так я красил себе ;-)

Посоветуй каким грунтом и краской красить, рама будет отпескоструена.

Посоветуй каким грунтом и краской красить, рама будет отпескоструена.
Например линейка Мобихел,грунт-праймер 1,2 слоя,2 компонентный грунт 1,2 слоя,эмаль синтетика.

Например линейка Мобихел,грунт-праймер 1,2 слоя,2 компонентный грунт 1,2 слоя,эмаль синтетика.

Спасибо.а по объему грунта и краски не подскажешь рама без всего 3151.

А чем и как покрасить, если нет возможности пескоструить.

Без пескоструйки практически нет смысла красить,через пару месяцев все отвалиться,лишняя трата времени и денег.

А почему не позже 30 минут?

Спасибо.а по объему грунта и краски не подскажешь рама без всего 3151.

Возьми по банке-пригодится.Разбавители и отвердители той же фирмы.

А сурик свинцовый в зачет идет?
Только тоже нужно раму подготавливать, как и все на этом свете.
зачистить, грунтануть, нанести сурик, забитумить.

Зачем ? Если есть доступ к свинцовому сурику , то должен быть доступ и к вменяемым профессиональным грунтам для корабельной окраски. Тот же " Хемпель " например. Отличная эпоксидная грунтовка для корпусов. Допущенная Регистром для использования.
Сурик , этот от безисходности. А подготавливать , как Вы верно заметели , одинаково и для одного и для другого :-)

А подготавливать , как Вы верно заметели , одинаково и для одного и для другого :-)

. Насколько я помню, то сурик (с олифой смешанный) наносится прямо на металл вместо грунтовки. т.к. он вступает в реакцию с металлом и тем самым делает ту самую всем известную защиту.

Ну да ! И параходы , прямо так , по ржавчине и фигачат , да ? :-). Интересно , зачем тогда нам платят за пескоструйку и обезжиривание . ;-)
А фигли , само бы " вступило в реакцию и ага " . Вот заказчик лох . Главное , чтоб не узнал , где деньги теряет ;-)

Хе-хе. Пескоструйка, обезжиривание и всё такое обязательно. Вот тока VALVE выше писал, что после этого грунт, а сверху сурик.

А мне кажется, что красить раму - это совершенно напрасно загубленное время и средства. Кроме эстетики в этом нет никакого смысла. А учитывая, что раму практически не видно, то и с эстетической точки зрения получается неоправданным. Рама без антикора и покраски 20 лет прослужит (если ее раньше не сломают) Значит 20 лет, потом замена рамы и еще 20 лет. Итого 40 лет. Даже если кому то сейчас 20 лет отроду и он планирует всю свою водительскую жизнь проездить на одном уазе, то за 40 лет ему придется раму поменять 1 раз.:D

Основные свойства материала XS:

выглядит по крайней мере на фото очень даже красиво, только вот встает вопрос цены

В 2008г. вычистил полностью снятую раму со своего 69го, пару раз обрабатывал ее преобразователем ржавчины и опять чистил металлическими щетками, получилось идеально. Загрунтовал в 2а слоя красным двухкомпонентным грунтом боди, с верху 2а слоя черной краской садолин. Держится все отлично, но в местах где на раму попала тормозная ж-ть краска слезла, а грасный грунт остался.

Целиком и полностью согласен.

на новом уазике замазал все отверстия в раме шпаклёвкой, наложил небольшую кучу кирпичей перед передними колёсами и заехал на неё. В лонжерон рамы вставлял сливной шланг от стиральной машины с воронкой и заливал чистое пушечное сало, предварительно растопленное в ведре на электрической плитке. В каждый лонжерон залилось до вытекания с переди около 30 литров. Основная проблема была в том что не все отверстия замазал и по мере наполнения рамы из них начинало вытекать сало , приходилось их быстро замазывать пластилином. Раму с наружи обработал пушечным салом растопленным вместе с автомобильным пластилином с помощью компрессора. Желательно обрабатывать летом в жаркий день чтобы эта бодяга в распылителе не застывала. Глушитель закрывал газетами. Все скрытые полости замазал перед этим пластилином, ушло кусков 50 по 500 грамм. Пластилин подогревал для пластичности в ведре с горячей водой. Проехал после этого 5000 км в основном осенью и зимой грязи на раму налипло немного, покрытие не теряет пластичность даже в мороз, летом конечно если под машиной ползать то будет немного пачкать. Пушечное сало на открытых поверхностях, на солнце течёт даже при +20. Из рамы пушечное сало пока не вытекло, посмотрю что будет летом при жаре.

В покраске я вообще не спец, разве что кисточкой умею размахивать в разные стороны.
Но вот опыт мой , личный.
Досталось мне по случаю литров 10 краски, которой "цинки" красят. Это коробки железные, в которые патроны упаковывают. Кто служил, должен был видеть.
К тому времени железный гараж мой, совсем потерял вид и стал "рыжим". Ну и решил я покрасить гараж. В гараже лепестричества нету, и я решился на подвиг, - отчистить гараж 4Х6 от ржавчины вручную, железной щеткой. Интузиазизм окончательно улетучился уже на первом боку гаража, даже чуть раньше, бок зачистил не до конца.
Короче плюнув на все, краска то все равно халявная, покрасил гараж не зачищая, только большие лопухи отставшей краски посбивал.
красил по деревенски , валиком. разбавляя краску примерно наполовину растворителем (не помню уже каким).
Прошло уже лет 15 точно, может чуть больше, и только совсем недавно по гаражу поползли "рыжие жучки" .
Еще рассказывали про эту краску, что мол покрашенные ей коробки с патронами, должны пролежать в земле 50 лет и не иметь признаков коррозии, (покраска не валиком, конечно, а как положено).
Как краска называется по правильному, не знаю, у нас её называют "военная" цвет у неё защитный, знал бы тогда, что куплю УАЗик такого же цвета, ни за какие коврижки не тратил бы её на гараж.

Это домыслы, как цинк открываешь она хлопьями слазит, а коробки защищены цинковым покрытием.

Хамерайт рулит.
Покрасил три года назад торм.диски и суппорта на бмв,до сих пор ни ржавчины нет и не облезли.А там ко всей каке с дороги ещё и нагрев добавляется.;)

пытаюсь узнать название!приперли знакомому с завода . не знаю что за дрянь (как называется),говорят стоит очень дорого,и жизнеспособна 2 дня после вскрытия,вчера смотрел как она работает,знакомый на своей ДЕВЯТКЕ использовал,удалил мастику и грязь,и на краску,ржу,нанес покрытие кистью,вонь страшная, все кипит, шепит,пенится,поверхность получилась похожей на оцинковку(только матовое),потом такую же краску(вонючая ЖУТЬ)! этими материалами обрабатывают на заводе металлоконструкции вышки с.связи и элименты мостов,ограждений и т.п!

Летом надо покрасить свой УАЗик, но т.к нет компрессора думаю красить из баллончиков, говорят покрась его валиком или кисточкочкой. Но Я отказываюсь от этой идеи потому, что краска ляжит толстым слоем и подтёки будут и потрескается.
Где-то год назад увидел дор.работники красят заборчики краской серого цвета у дороги, спросил если покрасить машину ей, они мне говорят: у тебя наверно УАзик? Я: Да! Они: У нас много кто на УАЗиках про неё спрашивают и красят, хорошая ложится прямо на ржавчину, держится нормально.
Ну что посоветуете.

Скупой платит дважды!
Покрытие из балончиков сильно уступает по качеству краске из банок(скорее всего по весне вы увидите "рыжики")
По поводу краски для заборов, а чего тогда валиком красить боитесь?
Проблема с воздухом решаема - прокат, взять у знакомого, подогнать камаз или зил, пылесос и пр. А если у Вас опыта нет то подтеки так и так будут, возможно даже, что от валика они будут меньше.
Имхо не экономьте - покупайте нормальную грунтовку, кислотный грунт, краску, преобразователи, шкурку, щетки и пр, ну и с воздухом что-нибудь придумайте- в таком случае года три проблем знать не будете.

Да подготовить подготовим кузов, а вот компрессор не найти. Ну надо года на 2 , чтобы хватило. А там покрасить с компрессора.

Ну если вид мерса сильно не интересует, тогда наносите кистью или валиком, немного акккуратности и получится очень хорошо - во всяком случае во много раз лучше чем баллончиком, вот только крылья передние надо будет снять (иначе прилегающую поверхность не прокрасите)
И не скупитесь на материал: кислотник, двухкомпонентный грунт и акриловая краска- если все хорошо сделаете на три года хватит. Я бы на Вашем месте машину еще частично подразобрал (снял фары, поворотники, стекла, двери, запаску и.т.п. чтобы и под ними хорошо прокрасить, ну а потом все места соединения посадил бы на пушсало или мовиль.

У меня УАЗик 3909 (фермер) арки всё промазаны, но тут заметил что в районе задней арки пол сгнил дыра и стенка отошла в этих районах. Вот думаю пол менять, варить надо, или заплаты делать-ну это только в грузовом отсеки так-то пол нормальный не гнилой. Ну и когда дыры по кузову пошли, проклепали оцинкованным железом по кругу. Вот щас только покрасить надо.

Мне вот самому надо машину красить, ржа кругом, но что то я посмотрел на ценник в малярках и испугался, проще пару гаражей снять, чтоб и раму обновить за компанию, и компрессор купить, вроде как не так дорого он стоит. а балоны фигня, красил раму(алюминьку) у велика для экстриму, так вечно подкрашивать приходилось, сыпалась и сдиралась только так, хорошо хоть алю не ржавеет. балоны - временное решение до нормальной покраски имхо.

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Данные автомобили обычно эксплуатируются в условиях бездорожья, что очень сильно ускоряет износ не только ходовой, но также крыльев и днища, ремонт которых достаточно легко сделать своими руками.

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Примите меры, чтобы участок детали автомобиля, где находится номер кузова и рамы, не залило ЛКП и они оставались читаемыми для сотрудников ГИБДД.

Важно! Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны.

Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки.

Информация! В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно.

Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы и отзывы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Покраска кузова своими руками

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля.

Очень часто владельцы применяют либо специальную краску 3в1 для восстановления кузова таких автомобилей либо современное покрытие -раптор.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть.

Полезное видео

Процесс ремонта и покраски кузова УАЗ 469 можно посмотреть на видео:

Дни становятся короче, ночи холоднее, а если тихой ночью прислушаться, то можно услышать как потихоньку гниет головастик. Нельзя УАЗам без дела стоять, они тут же обрастают живностью и начинают ломаться. В прошлом выпуске рассказал как восстанавливал днище и все работы встали из-за ожидания пескоструя.

Пескоструйный пистолет пришел в конце августа, сразу купил сито с мелкой железной сеткой, в Леруа приобрел пару мешков песка и кучу газовых баллонов. Песок перед использованием нужно просушить и просеять, на эти процедуры ушел один день, пока песок сох из старых досок сколотил стол и скамейку, вышло немного грубовато, зато надежно.

Заготовлено полтора ведра песка, на улице 30 градусов тепла можно зачищать днище. Давление в магистрали после компрессора выставил на 5 атмосфер, одел защитные очки, респиратор и вперед. Песок с шумом вылетал из пистолета, пыльное облако заполнило все вокруг, очки не спасали, свозь вентиляционные прорези налетело куча песка. Песчинки рикошетили от кабины и больно били по рукам, будто сотни комаров налетели. При всем при этом пескоструй выдавал тонкую струю, очищая металл миллиметрами, но все же ржавчину, остатки краски и битума удалял начисто. Два дня я принимал песчаные ванны, в итоге усталость победила и волевым решениям днище было признано обработанным.

Пистолетом нанес кислотный грунт, затем обычный и антигравий, результат на фото.

С днищем завершено, теперь нужно красить кабину, но для начала нужно выбрать краску.

Первым претендентом был Раптор и аналоги, но мне не понравилась структура, да и производитель указал, что нижний температурный эксплуатационный предел -18 градусов, зимы у нас гораздо холоднее, ищем дальше.

Много слышал о высокопрочной индустриальной краске для коммерческого транспорта, в офисе продаж мне дали образцы цветов и заверили в высокой прочности покрытия. При использовании специального грунта пообещали покрытие крепче Раптора, но структура будет глянцевой. Все красиво, все нравится, но есть нюансы: грунт нужно наносить на чистый металл, значит нужна смывка. Площадь кабины небольшая, грунта и краски приобретено 2 и 3 литра соответственно, смывки старой краски купил 2 литра, общая стоимость составила 9000, что почти в три раза дороже Раптора. При продаже краски мне выдали два листа инструкции по применению. Отвезти кабину в покрасочную камеру желания не возникало, хотелось самому накосячить.

Работать со смывкой казалось не сложно, ее необходимо нагреть до 30 градусов и посредством пульверизатора наносить на обрабатываемую поверхность, производитель порекомендовал работать в проветриваемом помещении. Улица – очень проветриваемое помещение, беру старый распылитель от профана и наливаю туда смывку, тут же в нос ударил резкий запах уксуса, наношу на поверхность, но спустя 10 нажатий на курок эффект распыления пропадает, переливаю содержимое в следующую бутылку и тоже 10 нажатий и конец механизму, я из дома вытаскал все средства для мытья стекол и борьбы с жиром, смывка их все сожрала, а обработано всего четверть кузова. Но тут на глаза попался распылитель для полива цветов, как ни странно, но он выдержал и исправно наносил химию на поверхность, наконец передняя часть готова, приступаю к задней. Вот только направление ветра я не учел, два нажатия на курок и руки, лицо и шею обожгло, боль была такой жгучей что я не помню как отбежал от кабины на 20 метров. Немного приноровился, но все равно временами попадал под жгучее облако, тут и сосед пришел посмотреть на мои успехи, я его не успел предупредить о опасности, он сам ретировался.

Все стороны готовы, теперь крыша, на нее набрызгал не жалея химии, из-за неправильного (горизонтального) положения распылителя, много жидкости просто вытекло на поверхность.

Между тем реакция прошла успешно, краска поднялась, можно ее счищать, остатки покрытия снимал шлиф машинкой с кор щеткой, все убиралось на ура. Наконец настала очередь крыши, я уже изрядно устал, поэтому решении сесть на крыше на очищенное место ничего плохого в этом не увидел… Через 2 секунды остатки смывки атаковали мою пятую точку, жгло посильнее чем от облака, за последущие пару секунд я спустился на землю и спрятавшись за парник снял зараженные трико, спустя 5 минут жжение прошло, можно дальше работать.

Наконец металл подготовлен и обезжирен, можно покрывать грунтом, за 30 минут головастик стал серым, а я довольный продуктивным днем пошел домой.

На следующий день покрыл еще слоем грунта и развел 2 литра краски. К вечеру УАЗ сиял ярким голубым цветом на все садоводство, получилось не очень качественно, поверхности особо не подготавливались, немного лишь вмятины выстучал. В некоторых местах образовались потеки, для получения опыта исправления покрасил 20 литровую канистру и специально наделал там потеков, ее не жалко. Местами краска легла шагренью, может полировкой исправлю, тем не менее результатом доволен, лишь бы не ржавел.

Теперь нужно собирать головастика, для начала нужно вернуть кабину на раму. Две доски прикрутил к кузову, по ним аккуратно по 2-3 см передвигал кабину, сначала левую сторону, затем правую. Что бы кабина скользила, под нее подложил мокрых тряпок, а для предупреждения сваливания вбок к доскам прикрутил направляющие рейки. Спустя пару часов кабина оказалась над своим местом, из брусков делаю шаткую пирамиду и убираю уже не нужные доски. Затем, двумя домкратами, опустил кабину на раму.

- моющее средство;
- стамеска;
- наждачная бумага;
- шпатель и шпатлевка;
- компрессор;
- кисть или валик.

Вымойте тщательно автомобиль, чтобы удалить с него дорожную грязь и битумные и жировые пятна. Это можно сделать при помощи специализированных средств, но ни в коем случае не с помощью бензина или растворителя.

Снимите после этого задний и передний бамперы, а также все фары, указатели поворотов, подфарники, антенну радиоприемника, решетку радиатора и остальную наружную светотехнику. Снимите также противоударную защиту с колесных арок, если она установлена на автомобиле. После очистите поверхности на отбортовках крыльев в колесных проемах. Снятые детали также тщательно промойте, очистите от ржавчины и просушите.

Зачистите дефектные места при помощи наждачной бумаги. При произведении данной работы, помните, что площадь очистки должна быть практически равна площади самого дефектного места. Делайте такой переход от дефектного места к недефектному, чтобы он был плавным. Следите за этим и проверяйте ладонью, так как только эта часть тела способна наиболее точно подсказать вам разность высот.

Начинайте шпатлевать дефектные места только после выполнения предыдущих операций. Размешайте отвердитель со шпатлевкой самодельной лопаткой в тех пропорциях, которые указаны на упаковке. Делайте это в течение 30-40 секунд, после чего сразу наносите на дефектные места и добейтесь появления гладкой поверхности и дайте затвердеть шпатлевке. После затвердевания зачистите поверхность.

Заклейте бумагой и малярной лентой места, которые не будете красить. После зашкурьте лакокрасочное покрытие, чтобы оно стало матовым, и протрите его ветошью.

Разведите автоэмаль с растворителем и проверьте густоту краски. Если опустить в нее металлический стержень, то краска должна стекать по 3-4 капли в секунду. Через воронку и сеточку процедите краску в покрасочный пистолет и приступайте к процедуре покраски автомобиля. Начинайте это делать с крыши автомобиля и постепенно спускайтесь ниже.

Читайте также: