Как покрасить диски на скутере

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Покраска дисков на скутере.

Собираюсь до наступления мотосезона покрасить диски на скутере. Сам скут черно-красного цвета, диски планирую покрасить в красный цвет, в тон пластика, вилку оставить белого цвета. Теперь интересующие вопросы:
1. Краску какого производителя лучше покупать для покраски именно дисков;
2. Нужно ли полностью удалять старую краску;
3. Что сделать чтобы в первый месяц езды на скуте эта самая краска не начала отлетать кусками и трескаться.

Другие ответы в этой теме

Ericsson (8.1.2007, 16:18) писал:

имхо: лучшая окраска дисков - порошковая. перед покраской, удаление старой краски при помощи пескоструйки. стоимость диска под ключ от 20 до 50 грн.

Цена за диск под ключ от 20 до 50 грн - это уже с подготовкой перед покраской? От меня требуется только расходный материал? А у тебя есть какие-нибудь диски, как образец именно такого способа покраски?

Ericsson (10.1.2007, 11:34) писал:

могу рассказать все по телефону. а лучше при встрече и с дисками образцы будут где-то к среде. 17.01.07

Напиши в приват, куда именно можно приехать и посмотреть образцы дисков, и если не затруднит, то и телефон CDMA.А ближе к 17.01 я перезвоню и договоримся о встречи!

Ericsson (10.1.2007, 12:06) писал:

заехал в гости сделал фотки:

Прикрепленные изображения

до пескоструйки
после
крышка вариатора
фотто после покраски будет.
немного не в тему, но прикольно. фара от ауди. сделано в харькове. автор мне не известен

Прикольно! А я свого часу сидів із дрилем з залізною щіткою в патроні над дисками. Аж руки німіли. А можна просто було у "пісочницю" віднести Тепер вже задумався над фарбуванням дисків Piaggio. Чомусь чорний колір мене не збуджує

П.С. Може, у когось є інфа з приводу "пісочниць" на Троєщині і вартості їх послуг?

Vzhyk (19.1.2007, 11:48) писал:

П.С. Може, у когось є інфа з приводу "пісочниць" на Троєщині і вартості їх послуг?

нюанс! если не собираешься менять подшипники в переднем колесе, их надо закрывать. и вообще все важные места, посадочные под подшипники, сальники и прочее. перед пескоструйкой обработать напильником . после будет хуже.
а и вот еще о подшипниках. если красить будешь порошком, то подшипники надо в любом случае снимать. температура запекания краски 160-200 градусов. все сопряжения лучше не красить.

Vzhyk (19.1.2007, 13:38) писал:

ну как зачем? убрать все неровности огрехи литья. это при условии, что диски литые. ручной труд в европе дорог, да впрочем, как и везде, кроме китая. так, что неровности, переходы бывают очень корявыми. я вон априловский движок видел, просто жуть. на китайцах такого не видел.

Когда у меня была ДИО 34, красил на ней диски порошковой краской. Из диска переднего колеса, действительно, необходимо выбить подшипники (геморойное дело, скажу я вам, зацепить зубилом маленькую насечку внутри распорки между подшипниками ). Затем весь город обыскал в поисках "пескоструйки" и нифига не нашёл. пришлось отдавать на обработку "дробеструйуой" (тот же принцип, только обработка ведётся чугунной дробью). Диск сначала обпалили паяльной лампой, а затем уже отбили краску непосредственно дробеструйкой. Следующий, очень важный, этап подготовки к покраске: 1. Необходимо удалить все "залипшие" частицы дроби(печка) из стыков между ободом и спицами. 2. Зачистить грубые сварные швы и убрать острые неровности с поверхности диска. 3. Потом необходимо тщательно обезжирить поверхность: вооружаетесь широкой кисточкой с жёстким ворсом и при помощи растворителя омываете весь диск (у меня на тот момент растворителя не было и я использовал технический спирт). Диск, после обезжиривания, стараться "голыми" руками не брать. Этот пункт очень важен, т.к. на жирную поверхность краска ляжет, но не надолго . 4. Далее необходимо изолировать те места, которые закрашивать нельзя(посадочные места подшипников и полость тормозного барабана). Я заклеивал их бумажной малярной лентой, а в посадочные места забил деревянные чопики.

Всё готово к окраске.

А теперь о результате, полученном у меня. Красили мне жёлтым цветом, а затем покрывали лаком. Покраска+лакировка обошлась в 60 грн. за оба диска. Вид - отличный, красочный слой очень жёсткий. Единственный неприятный момент - со временем, на внешней стороне тормозного барабана начал вздуваться мелкими пузырьками лак от перегрева и появились микротрещинки(издали не видно, только при близком рассмотрении). К сожалению фотографий предоставить не могу, т.к. и скута уже этого у меня нет

Полипропилен от АБС-пластика отличается тремя важными для нас свойствами: он более износостоек, более гибок, но к нему значительно хуже адгезия покрасочных материалов и клеёв.

Примерный вид подклювника можно увидеть на фото ниже, плюс на фото не попали царапины спереди и особенно снизу:

Необходимые материалы

Для ремонта и окраски подклювника и лыж мне потребовались следующие предметы и материалы:

шкурка с зернистостью 120, 500 и 1000
автомобильная шпатлёвка Novol Bumper Fix
грунтовка для пластика Bosny Plastic Primer
аэрозольная акриловая краска Motip
аэрозольный акриловый матовый лак, я пользовался лаком KUDO. Лак нужен, если краска металлик
уайт-спирит
шлифовальная машинка

Подготовка

Технология подготовки почти не отличается от подготовки АБС-пластика, вот только работы больше.

Сняв пластиковые детали, их нужно хорошенько отмыть и осмотреть поверхность. Если есть трещины, их необходимо запаять (я посвящу этому отдельный материал). А царапины нужно отремонтировать шпатлёвкой. Поскольку полипропилен – материал гибкий, то и шпатлёвка должна быть пластичная, лучше всего воспользоваться шпатлёвкой для ремонта бамперов. Я по своему опыту рекомендую шпатлёвку Novol Bumper Fix, она очень хорошо держится даже на полипропилене.

Сложность работы с подклювником и лыжами состоит в том, что изначально эти детали имеют шершавую (текстурированную) поверхность – это для красоты. И если вы поработаете шпатлёвкой, то в этих местах после зашкуривания поверхность станет гладкой. И в итоге может смотреться не очень красиво. Поэтому есть два варианта действий:

Воссоздать (хотя бы примерно) текстуру, с нажимом проведя грубой шкуркой по шпатлёвке в разных направлениях.
С помощью шлифмашинки и большого количества шкурки сделать поверхность гладкой полностью.

Тут надо решать самостоятельно. Я склонился ко второму варианту.

В любом случае, я настоятельно советую пройтись шкуркой по всей поверхности, так как внешний слой пластика за долгие годы деградирует под действием окружающей среды. И его нужно обновить. Либо, что даже проще, можно быстро обдуть полипропилен техническим феном, чтобы чуть подплавить верхний слой.

Чтобы итоговый результат был хорошим, вся поверхность полипропилена должна быть подготовлена без изъянов!

Окраска

Итак, после шпатлевания и шкурения пластик необходимо вымыть, просушить и протереть обезжиривателем. После этого наносим один слой специальной грунтовки по пластику и оставляем её сохнуть примерно на 15 минут. Грунтовку наносить нужно быстро и с расстояния 25-30 см, не ближе!

Небольшое отступление. Грунтовку нужно брать известной фирмы, например, Bosny. Обязательно потестируйте её на обратной стороне детали. Я по незнанию в первый раз купил грунтовку KUDO, это тихий ужас, а не грунтовка. К поверхности она липнет хорошо, вот только краска на ней не держится вообще. Соскабливать и смывать грунтовку с детали – удовольствие ещё то.

После этого наносим саму краску. Достаточно трёх тонких слоёв с просушкой каждого в течение 10 минут. Слои должны быть тонкими, пусть даже сквозь первые два слоя и проглядывает пластик.

Если используется краска металлик, то её нужно покрыть слоем лака. Я воспользовался матовым лаком KUDO – в отличие от глянцевого, матовый лак этой фирмы имеет очень хорошее качество, ложится ровно. Матовый лак ещё хорош тем, что такую деталь очень легко подкрашивать локально – вы никогда не заметите, где был переход от старого слоя к новому.

После окрасочных работ нужно всё оставить на несколько дней, чтобы ЛКП полностью просохло.

Итоги

Я красил впервые и немного накосячил с грунтовкой (сделал наплыв), это видно справа на фото, если присмотреться. Но если не присматриваться, то всё отлично. Тем более, что в дальнейшем я его локально отремонтировал.

В дальнейшем я по той же технологии окрасил пластик багажника и кожухи передних амортизаторов. Все эти детали имели повреждения, требующие ремонта и шпатлевания, поэтому и пришлось красить.

Если всё сделать грамотно и не экономить на материалах (здесь самое главное, пожалуй, грунтовка), то краска будет держаться очень прочно. Я имел шанс в этом убедиться, упав на скутере: краска никуда не отвалилась, а поцарапалась только в местах контакта с острыми краями камней.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Пластик моего скутера Honda Tact имел несколько глубоких царапин, к тому же был уже несколько потёртым в результате эксплуатации, и неудивительно, что я решил его перекрасить. Я долго мучился выбором: а как же красить? Варианта три: самостоятельно из баллончика, самостоятельно с помощью краскопульта, либо отдать в покрасочную мастерскую.

Понятно, что последний вариант самый качественный, но цена в 7-10-15 тысяч рублей в Москве или 5 тысяч в области меня никак не устраивала. Потому что скутер старенький, а к тому же, от падений он не застрахован, поэтому надо предусмотреть ещё и возможность самостоятельной подкраски.

Вариант с краскопультом (которого у меня нет) я также рассматривал. Однако хороший краскопульт (плюс компрессор) стоит не дешевле покраски в автомастерской. А других работ, кроме как окраски скутера, я ему предложить не могу.

И в итоге я решил красить скутер баллончиками, хотя и понимал недостатки такой покраски.

Необходимые материалы

Для ремонта и окраски мне потребовались следующие предметы и материалы:

шкурка с зернистостью 120, 500 и 1000
автомобильная шпатлёвка (я использовал Novol Bumper Fix)
универсальная грунтовка Motip (1 баллон)
аэрозольная акриловая краска Motip (2-3 баллона)
аэрозольный акриловый глянцевый лак (2-3 баллона в зависимости от объёма), я пользовался лаком Dupli-Color. Лак нужен, если краска металлик
уайт-спирит
малярный скотч

Краску нужно брать только дорогую и хорошей фирмы (например, Motip), иначе результат будет неудовлетворительный. Дешёвые баллоны пылят неравномерно, поэтому ими невозможно покрасить пристойно.

Подготовка

Сняв со скутера пластик, для начала нужно ликвидировать глубокие царапины, для чего сначала их надо слегка зашкурить, потом обезжирить уайт-спиритом, а затем отремонтировать с помощью автомобильной шпатлёвки. После её застывания 120-й шкуркой грубо выровнять шпатлёвку, затем довести до идеально ровной поверхности 500-й шкуркой.

Поскольку заводская окраска выполнена очень качественно, я считаю, что нет смысла её удалять. Нужно лишь тщательно пройтись по всей поверхности 500-й шкуркой, чтобы сделать её чуть шершавой для лучшей адгезии грунтовки. Эту работу лучше выполнять при участии воды, тогда наждачная бумага не будет так сильно забиваться по сравнению с зашкуриванием всухую.

Затем нужно вымыть пластик с мылом, удалив пыль от шкурения, и высушить. Если на пластике есть какие-либо особо ценные наклейки (как у меня – с названием модели Honda Tact), их нужно аккуратно оклеить малярным скотчем. К сожалению, мне не удалось удалить наклейки, так как из-за старости любая попытка привела бы к их разрушению. Поэтому пришлось оклеивать и красить с наклейками, хотя это и неправильно. Но я простил себе этот маленький колхоз.

Финальный шаг подготовки – протереть обезжиривателем, например, уайт-спиритом или каким-нибудь растворителем. Когда обезжириватель высохнет, можно приступать непосредственно к окраске.

Окраска

Вначале наносим 2 тонких слоя грунтовки с интервалом минут в 15. Грунтовку (и все другие материалы) нужно наносить строго с расстояние 20-30 см, ни в коем случае не ближе. Баллончиком нужно проводить быстро, чтобы не возникли наплывы.

После того как грунтовка высохнет, нужно осмотреть поверхность. Налипшие ворсинки или образовавшиеся пузырики аккуратно сошлифовать 1000-й шкуркой.

А вот теперь наносим собственно краску. Достаточно трёх тонких слоёв с просушкой каждого в течение 10 минут. Слои должны быть тонкими, пусть даже сквозь первые два слоя и проглядывает светлая грунтовка, как на фото ниже:

После третьего слоя поверхность будет идеальна.

Если вы красите не металликом, на этом работа закончена, нужно на сутки оставить детали в укромном месте.

Если же вы красили металликом (как я), то его необходимо покрыть бесцветным лаком, и чем больше слоёв, тем лучше. Думаю, 4-5 слоёв будет в самый раз.

Сложности

Честно говоря, больше всего я намучился именно с лаком. То по дурости пшикал с небольшого расстояния и создавал наплывы (которые приходилось потом зашкуривать и наносить лак по новой), то наоборот, с большого расстояния вместо глянца получалась шагрень, потому что лак высыхал ещё не долетев до поверхности.

Краска металлик имеет такие особенности. Какую ни покупай, как баллон ни встряхивай, но под конец он будет работать неравномерно, плеваться металлическими частичками или капельками. Поэтому когда баллон заканчивается, его нельзя использовать для нанесения финишного, третьего, слоя. Лучше его отложить и использовать на первом или втором слое следующей детали.

Поскольку я красил на улице, и дело было летом, серьёзную помеху оказали маленькие мошки, которые откуда-то берутся, подлетают к струе краски и неизбежно переносятся на окрашиваемую деталь. Это не очень страшно, потом, перед покрытием лаком, их можно сошкурить 1000-й шкуркой. Но вот лак лучше наносить в чистом помещении. Например, в подъезде :).

После всех работ пластик необходимо оставить сохнуть на несколько дней, пока лако-красочное покрытие не затвердеет.

Ну что же, примерно вот так выглядит свежеокрашенный скутер Honda Tact AF-31:

И общий вид скутера:

Результатом своей работы я оказался полностью удовлетворён, так как получилось даже лучше, чем я рассчитывал.

Плюсы окраски баллончиком:

недорогой вариант
в случае неприятностей можно также самостоятельно подкрашивать/перекрашивать

красить сложнее, чем краскопультом
однокомпонентное ЛКП боится попадания растворителей

Вот где был помят диск:

Поскольку родная краска была также в хорошем состоянии, то я не стал её снимать (это можно было бы сделать с помощью смывки для краски). Поэтому я лишь счистил ржавчину с помощью жёсткой металлической щётки-насадки для дрели. Здесь я ещё раз хочу похвалить качество заводской окраски: она отлично противостояла щётке и почти нигде не стёрлась несмотря даже на сильный нажим.

Для покраски я купил на пробу акриловую эмаль для дисков марки KUDO. Это самая дешёвая отечественная эмаль – однако, как показала дальнейшая практика, мне она понравилась гораздо больше, чем более дорогая краска Motip. В отличие от последней, эмаль KUDO ложится гладким слоем, и её не надо дополнительно лакировать. А вот Motip для дисков почему-то даёт шершавую поверхность, что требует нанесения лака. Почему слой краски должен быть гладким? Потому что в противном случае дорожная пыль так в него въестся, что потом отмыть будет очень сложно.

Эмаль для дисков не требует предварительного грунтования, поэтому в данном случае я его и не проводил. Конечно, дополнительная грунтовка никогда не помешает, но я всё равно решил пока обойтись без неё.

Я сторонник классического дизайна, мне не нравятся скутеры с синими, жёлтыми или розовыми дисками. И краску я выбрал, конечно же, серебряную.

Итак, очистив следы коррозии, я обезжирил поверхность уайт-спиритом, оклеил покрышку, ниппель и тормозную поверхность малярным скотчем и был готов к покраске.

Летом акриловая краска сохнет очень быстро, поэтому через 30-40 минут мои 4 слоя краски высохли. И колёса скутера стали красивыми и почти новыми.

В наше время скутер стал очень популярным видом летнего транспорта. Как любое двухколесное транспортное средство, он часто повреждается после падений. Многие владельцы хотели бы самостоятельно его починить, но не знакомы с технологией ремонта изделий из пластмасс. В этой статье рассказывается о том, как правильно отремонтировать и покрасить скутер своими руками.

Ремонт трещин на пластиковых деталях

Ремонтный комплект 3М 05900 на сегодняшний день остается самым надежным способом склейки лопнувших пластиковых деталей. Работать с ним несложно, так как в упаковку вложена пошаговая инструкция.

Тем, кто будет это делать, можно дать только один совет по поводу подготовки трещин к склеиванию: чтобы придать трещине V-образную форму, воспользуйтесь лезвием от канцелярского ножа. Только обязательно примите меры предосторожности. Наденьте на левую руку плотную перчатку, а само лезвие на половину длины обмотайте изолентой.

Покраска пластика скутера

Основная проблема при покраске пластмасс — это плохая сцепляемость (адгезия) лакокрасочных материалов с поверхностью пластика. Но ученые-химики нашли решение и создали продукт под научным названием активатор адгезии (adhesion promoter).

В торговой сети этот продукт чаще обозначается как 1К грунт по пластику, хотя грунтом, по сути, не является. Нередко этот же материал неопытные маляры называют пластификатором, что тоже в корне неверно. Пластификатор – это густая прозрачная жидкость, которая применяется для покраски очень гибких пластиков и добавляется непосредственно в грунт, акриловую краску или лак, в то время как активатор адгезии наносится непосредственно на голую пластмассу.

Покраска скутера почти ничем не отличается от покраски бампера автомобиля. Разница только в иной цветовой гамме. Другими словами, вы, скорее всего, не найдете точно такую же краску, даже в лаборатории по цветоподбору. Выход один – красить деталь полностью, в похожий автомобильный цвет.

Кратко о порядке работ

1. Снимите поврежденные детали со скутера и тщательно вымойте их с хозяйственным мылом, не оставляя следов масел.

2. Склейте трещины согласно инструкции ремкомплекта.

3. С помощью полиэфирной шпаклевки добейтесь окончательной ровности шва.

4. Нанесите один тонкий слой активатора адгезии на открытый пластик.

5. После десятиминутной выдержки нанесите 2-3 слоя акрилового грунта.

6. Отшлифуйте грунт абразивом с градацией Р 800 и нанесите 2 слоя краски.

7. Если у вас краска типа металлик или перламутр, необходимо через 40 минут нанести прозрачный лак.

Чаще всего скутеры покрашены в два или три цвета. Чтобы ускорить процесс, нужно сначала по очереди нанести разные эмали, а затем через 40 минут после использования последней нанести лак на все детали одновременно. Разница во времени ожидания, перед нанесением эмали, для каждой отдельной краски значения не имеет.

И еще одно важное замечание. Во время подготовительных работ к покраске скутера на руках всегда должны быть надеты чистые перчатки. Это убережет кожу ваших пальцев от протирания грубыми абразивами.

Покраска дисков скутера

Если вы хотите просто поменять цвет дисков, то снимать с них шины необязательно. Достаточно обклеить их малярным скотчем и плотной бумагой.

Затем, с помощью абразивной губки скотч-брайт серого цвета, нужно тщательно удалить глянец с лака, добиваясь равномерной матовости.

После удаления пыли можно приступать к покраске.

Если диски повреждены сильно, особенно на краях, то шины придется снять. Дальнейший процесс аналогичен кузовному ремонту автомобилей, только нужно сделать поправку на материал, из которого сделаны диски. Это, как правило, алюминиевый сплав.

Значит, ваша главная задача, как и в случае с пластиком, обеспечить надежное сцепление лакокрасочных материалов с алюминием. В этом вам поможет эпоксидный грунт. Только этот материал обладает превосходной адгезией к цветным металлам. Продается он там же, где и краски, причем во многих магазинах на развес. На два диска вполне хватит 100 грамм.

Изучив азы технологии, можем приступать к ремонту. После тщательной обработки дефектов, абразивом градации Р 120, их нужно зашпаклевать полиэфирным составом. Прежде чем покупать шпаклевку, убедитесь что она может применяться на алюминии.

Если в продаже такой смеси не будет, придется вначале загрунтовать диски двумя полными слоями эпоксидного грунта и оставить их на сутки. Затем нанести на грунт риски, абразивной губкой скотч-брайт красного цвета и только после этого приступить к шпаклеванию.

Следующий этап – нанесение эпоксидного грунта. Но теперь будет достаточно одного нетолстого слоя (он нужен только для адгезии). После часовой выдержки, не шлифуя эпоксидный, нанесите три слоя акрилового грунта. После окончательного выравнивания загрунтованных дисков можно приступать к их покраске.

Читайте также: