Как подтянуть ступичный подшипник на приоре

Обновлено: 07.07.2024

Приговорили мне 3 ступичных подшипника, 2 передних и 1 задний.
Начал гуглить интернет, что бы найти оптимальный вариант, ставить оригинал LADA в корне не хотел. Нужны было максимально хорошие, решил попробовать FAG.

Немного информации о фирме FAG:
Производственные мощности концерна имеют самую обширную географию: США, Великобритания, Чехия, Китай, Бразилия, Корея и другие страны. Фирма является официальным поставщиком автокомплектующих для Mercedes, VW, Volvo, Nissan, Honda и других автопроизводителей.
В конце 2001 года крупный немецкий производитель подшипников — группа INA купил более 90 процентов акций предприятия. Став единой, новая компания Schaeffler KG стала второй по величине в мире.

О самих подшипниках:

Передний — номер производителя Fag: 713 6140 30

Устанавливается на автомобили: SKODA: Favorit Felicia VOLKSWAGEN: Caddy пикап.
Размеры подшипника:
внешнийØ [mm] 68
внутреннийØ [mm] 35
Ширина (мм) 37
В комплекте идет: Подшипник + Стопорное кольцо + гайка на ступицу.
Производиться на заводе в Индии (Можете увидеть на фотографиях)
Является заменителем для оригинального номера VAG: 6U0 498 003
Средняя цена за штуку: 1250 рублей

Задний – Номер производителя Fag: 545312A

Устанавливается на автомобили: FIAT: MILLE CLIP, UNO.
Размеры подшипника:
внешнийØ [mm] 60
внутреннийØ [mm] 30
Ширина (мм) 37
В комплекте идет: Только подшипник.
Производиться на заводе в Германии (Можете увидеть на фотографиях)
Является заменителем для оригинального номера Fiat/Alfa/Lancia: 7 171 4455
Средняя цена за штуку: 500 рублей

Интересный момент:
Пока изучал каталоги наткнулся на комплект для передней оси!
Его оригинальный номер:FAG 713804510. (Я его успел купить за 1800 рублей)

Разница в том что в этом комплекте просто упакованы 2 подшипника.
Сейчас он дороже чем покупать их отдельно, но кто ищет тот всегда найдет)))

И в заключении:
Все встало как родное, в машине на много стало тише, гул пропал. Ну а на сколько их хватит покажет только время.

Цена за работу:
Передние: Ступицы были сняты и отвезены на СТО 350*2=700 рублей
Задний: 400 рублей
Итого: 1100 рублей

Замена обошлась
Комплект подшипников 1800р+ задний 450р + работа 1100 = 3350 рублей

Спасибо karmanych за то что снял ступицы и Sanych14 за то что отвез их на СТО.

Р/S
Хотел сделать фотографий подшипников из гаража, но было не до них. Фотки остались только такие.

Основной деталью ступицы ВАЗ-2170, как и у любой другой марки машины, является подшипник. Уход за ним, своевременное обслуживание и замена – необходимая часть правильного обслуживания автомобиля. Ведь нарушения в работе этого механизма качения не только снижают комфортабельность езды, но и повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие. Если его функции нарушены, ухудшается управляемость автомобиля, а это довольно рискованно.

Для проведения этой операции понадобятся следующие инструменты и приспособления:

В первую очередь сняв декоративную заглушку, демонтировать колпачок крепёжной гайки ступицы. Под гайкой находится специальная фиксирующая шайба, край которой загнут по гайке. Тонким зубилом расконтрить гайку и немного отпустить.

Демонтаж старого подшипника

Специальной выколоткой выбить ступицу из кулака. Зачастую внутренняя обойма остаётся на шейке ступицы. Её нужно снять съёмником. Вытащить стопорные кольца с обоих сторон подшипника. Теперь его можно выдавить либо специальной выколоткой по диаметру, либо новым подшипником.

Работа с задними подшипниками

Итак, для этой работы понадобится несколько меньший набор инструментов:

Полностью открутить крепёжную гайку. Съёмником трёхлапчатым снять с вала ступицу с роликом. Иногда может случиться так, что и здесь внутренняя обойма останется на валу. Что ж, в этом случае опять двухлапчатый съёмник в руки. Но опять желательно обработать предварительно антикором. После того как нужная деталь снята, так же как и на переднем поворотном кулаке, удалить стопорные кольца для замены. Ну а теперь не торопясь, специальным съёмником (имеется в продаже), выпрессовать старый подшипник или наружную обойму, если внутренняя осталась на валу. Хорошенько протереть ступицу и вал. Впрессовать новый подшипник, и зафиксировать его стопорными кольцами. Прежде чем ставить на место ступицу, как следует обработать щёткой посадочные места для тормозных колодок, пока есть возможность. Посадив на место ступицу, поставить шайбу и гайку, не забыв зашплинтовать. Обильно положить смазку-шрус.

Обязательно пройтись щёткой по тормозному барабану, и установив колодки, собрать всё в обратном порядке.

На этом всю необходимую для нормального движения замену, можно считать законченной.

Из вышеизложенного можно понять, что передние подшипники крупнее, чем задние. Ведь на передней ступице он надевается на её шейку, а запрессовывается в поворотный кулак. А вот сзади, наоборот, подшипник установлен внутри самой ступицы, и внутренняя обойма одевается на несущий вал оси. Поэтому замена их между собой невозможна.
Эти детали качения выполнены в виде двухрядных шариковых подшипников. Оба они, и задний, и передний, закрытые, с внутренней смазкой.

ВА а если не секрет зачем выпресовывать ступичный, если кувалдой ставить религия/убеждения/написатьсвое не позволяет, а пресса нету?

прочитал расстроился немного. но буду надеяться, что ми ещё долго жить в Калине будут. поеду на ТО спрошу про размер у мастера

Да у Приоры много что другое стоит, я бы сказал — практически ВСЁ! стоит ли об этом темы создавать?

Рассмотрим детальнее конструкции ступичных узлов, виды применяемых деталей, и самое главное процедуру регулировки и ремонта.

Ступица – один из главных элементов ходовой системы. Благодаря ей автомобиль катится по дороге. Деталь принимает на себя динамические нагрузки при езде, удерживает вес машины.

Работа подшипника неразрывно связано с их износом. Это естественный процесс, как и в любой паре трения. Вращение приводит к стиранию слоя металла верхней, нижней обойм, сопровождающейся увеличением расстояния между телом качения и поверхностью. При достижении определенного показателя возникает необходимость компенсации износа.

Регулируемый и нерегулируемый подшипник - в чем разница

Применяемые детали ходовой части автомобилей имеют разную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и характеристики.

Подшипники ступиц отличаются по типу. Но их объединяют составные части:

разделяющий сепаратор;
тела качения;
обоймы – внутренняя и внешняя.

Посадка деталей одинаковая: наружная часть фиксируется неподвижно, внутренняя передает вращение.

Регулируемый подшипник и примеры марок авто

Устройство данных деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-разделитель. Делаться такие узлы на два вида:

Однорядные конические, парные (ступичный узел):

Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с раздельным внутренним кольцом:

требуют плановой корректировки свободного хода;
сухая конструкция нуждается в предварительной смазке;
допускается работа только с изолирующими сальниками.

Установка величины радиального смещения выполняется путем правильной подтяжки подшипников ступицы.

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

Нерегулируемый – описание и примеры марок авто

Модели автомобилей поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и чаще даже не обслуживаемыми. Зазор между составными элементами компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки ступичной гайки.

Модификации HUB 2, 3 объединяются со ступичным основанием. Такое решение упрощает эксплуатацию, но установка смещения не предусмотрена – требуется замена всего элемента. Некоторые варианты имеют шлицевую насечку для ведущей оси.

Нерегулируемые пары устанавливаются (пример):

Признаки того, что подшипник не отрегулирован

Водителю несложно заметить неотрегулированный, изношенный узел. Признаками являются:

резкий, внезапный шум со стороны конкретного заднего, переднего колеса или пары;
нарастание посторонних звуков от ходовой при дальнейшей эксплуатации;
на повороте шум снижается, а потом восстанавливается и усиливается;
люфт в вертикальной плоскости после вывешивания кузова на домкрате.

При обнаружении перечисленных признаков, дальнейшая эксплуатация автомобиля небезопасна. Неотрегулированные пары испытывают увеличенную нагрузку, перегреваются, быстро изнашивают обоймы.

Как можно отрегулировать ступичный подшипник

Далее разберём теорию и практику по регулировке. Выделим несколько важных моментов перед началом работ по регулировке:

Подтяжка выполняется через определенный пробег.
Диагностика состояния запчасти производится на каждой оси.
Большая часть дефектов возникает вследствие естественного износа элементов.
Вследствие больших механических нагрузок обоймы теряют округлость, что приводит к заклиниванию.

Понятие осевого зазора

Данная величина относится к первым, которая регулируется при обслуживании ступичного узла. Осевой зазор - это смещение в осевом направлении на определенное расстояние, при котором внешняя обойма сдвигается относительно внутренней с минимальным усилием.

Осевое расстояние определяет момент затяжки, с которым прижимается сборка. Этот параметр часто используют при расчете величины усилия закручивания гайки. Перетянутый сильным моментом подшипник имеет нулевой осевой показатель, что чревато перегревом при нагрузке.

В ступичных регулируемых узлах, процесс изменения осевого зазора происходит путём подтяжки гайки и измерения зазора.

Люфт и осевое смещение

Для роликов, шариков важно наличие определенного зазора. Это связано с тепловыми нагрузками, влияющими на узел во время его работы. Увеличение температуры влечет расширение металлических элементов.

Это верная дорога к преждевременному износу. Из-за отсутствия расстояния элементы испытывают чрезмерное трение. Компенсировать величину способен осевой люфт.

Факт наличия большого зазора будет способствовать постепенному разбиванию подшипника, тел качения и дорожек.

Размер осевого люфта в регулируемых узлах изменяется подтяжкой контргайки, а так же изменением ширины распорной втулки между двумя однорядными коническими подшипниками.

Подтягивая или отпуская гайку, подбирается оптимальный показатель свободного хода, требуемый для стабильной работы. Далее практика – как проверить и отрегулировать осевой зазор.

Проверка и регулировка осевого зазора

Измерения продольного смещения необходимо для предотвращения перетягивания, чрезмерного нагрева тел качения. Для процедуры понадобится:

штатив магнитный для крепления измерительного прибора;
динамометрический ключ;
индикатор часового типа.

Наличие микрометрического индикатора позволяет точно определить значение зазора и отрегулировать его. Затяжка выполняется динамометрическим ключом для контроля предельного момента, который, как правило стандартизирован для каждой модели авто.

Ослабить болты переднего или заднего колеса (зависит, где производится проверка).
Приподнять кузов домкратом.
Снять колесо, в отверстие крепления болта вкрутить штангу фиксации измерительного прибора.
Надеть индикатор на приспособление. Упереть ножку в торец цапфы.
Перемещая ступицу измерить отклонения стрелки. Разница между крайними положениям стрелки = осевой зазор.

При превышении величины необходимо произвести регулировку:

Затягивать гайку динамометрическим ключом на 20-25 градусов.
Поворачивать колесо в обоих направлениях.
Проверить осевой люфт.
Повторять операцию до тех пор, пока зазор не будет в допуске.
Застопорить крепеж вдавливанием грани в паз (законтрить).
Затянуть колесо болтами с нужной силой.

Посмотрите полезное видео:

Момент затяжки – зачем его соблюдать

Усилие затяжки – это сила, с которой фиксирующая гайка завинчивается по резьбе полуоси, цапфы. Правильно подобранный момент обеспечивает требуемую компенсацию осевого расстояния, исправную работу всей системы. Вследствие этого:

исключается угловое смещение обойм;
снижается износ шариков, роликов, дорожек;
равномерно распределяются нагрузки колеса;
существует запас на тепловое расширение при работе;
увеличивается пятно контакта тел качения при продольных нагрузках.

Должное осевое расстояние обеспечивает правильный натяг крепления. Несоблюдение момента ведет к ряду проблем:

перегрев;
подклинивание ступицы;
усиленный износ металла из-за чрезмерного трения;
выдавливание смазочного материала из рабочей поверхности.

Недотянутый подшипник колеса приводит к полной деформации и быстрому износу.

Проверка и регулировка момента затяжки

Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

размера подшипника;
номинального осевого люфта колеса;
диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.

Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

плоская отвертка;
зубило;
молоток;
плоскогубцы;
динамометрический ключ.

Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

Ослабить болты.
Поднять кузов, снять колесо.
Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта - снять плоскогубцами.
Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки. Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.

Пример – регулировка на Ниве Шевроле

Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
тормозной диск;
ступица в сборе;
суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.

Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

Фиксируется машину стояночным тормозом.
Ослабляются крепления колеса.
Поднимается кузов домкратом, подъемником.
Демонтируется защитный колпачок.
Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
Производятся измерения.

Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
наживить новую;
затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.

2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

Пример - регулировка на ВАЗ 2107

ступица находится под тормозным диском;
подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
другой момент затяжки.

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Регулировка зазора подшипника:

Как проверить биение ступицы

Биение в ходовой части ассоциируется с проблемами тормозной системы. Это не всегда справедливо. Если рабочий ход педали тормоза сопровождается вибрацией, часто виновником является деформированная ступица. Исключить проблему в диске достаточно просто – стоит заменить на заведомо исправный или с противоположной стороны машины.

Если биение не исчезло необходимо проверить фланец. Для измерения понадобится:

ключ для откручивания болтов колеса;
штатив на магнитной платформе;
индикатор часового типа.

Ослабить болты колеса.
Вывесить соответствующую сторону автомобиля.
Снять колесо.
Установить штатив индикатора на полу. Для жесткой фиксации магнитной платформы рекомендуется подложить металлическую пластину.
Установить микрометр на штатив. Упереть ножку во фланец.
Покрутить ступицу в обе стороны.

При отклонении индикатора больше 38 мкм необходимо заменить запчасть. Большое биение приведет к вибрации руля, педали тормоза. Это снижает эффективность управления автомобилем, увеличивает дисбаланс оси. Эксплуатация транспортного средства становится небезопасной.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Мы собрали ряд полезных советов из форумов по регулировке ступиц, а так же несколько экспертных советов от нашего сайта:

Как сделать регулировку без спец. инструмента

Настроить нужный зазор можно без динамометрического ключа и даже без индикаторных приборов. Точность процедуры ниже, но при должной сноровке результат может быть приближенным к паспортному.

Подтяжка подшипников ступицы без динамометрического ключа:

В данной статье в статье рассмотрен способ затяжки без динамометрического ключа.
Способ без использования индикатора можно посмотреть на видео ниже.

Регулировка без индикатора:

Заключение

Передняя и задняя ступица – важнейший элемент ходовой, прямо влияющий на безопасность движения. При появлении первых признаков неисправности не стоит тратить время – важно сразу приступать к проверке и регулировке. Правильно настроенная ступица способна отработать до 100-110 тыс. километров.

Илья Васильев
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Связь со мной:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пишите в чат на сайте, Я онлайн!

Спасибо, что дочитали материал!

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При их отсутствии можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа служат две специальные выемки на ступице.

20. Запрессуйте в тисках или прессом с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Не забивайте подшипник: он может разрушиться.

23. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старые замятые части a буртика гайки при кернении не попадали в паз b на хвостовике наружного ШРУСа).

24. Окончательно затягивайте гайку ступицы так же, как и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле, и законтрите ее в двух местах. Установите защитный колпак.

Замена ступичного подшипника на ВАЗ Приора не является сложным процессом, но чтобы правильно провести работы и не испортить новый подшипник, необходимо воспользоваться несколькими советами, которые будут приведены в статье. Подшипник ступицы является основной частью рулевого управления автомобиля. Довольно часто выход его из строя сулит шумом и различного рода вибрациями.

Где находится подшипник

Устанавливается подшипник ступицы на поворотном кулаке. К данному кулаку крепиться стойка амортизатора и шаровая опора.В кулаке имеется отверстие в которое собственно и устанавливается подшипник. Замена подшипника производится по средствам демонтажа поворотного кулака.

Признаки неисправности

Признаками неисправного подшипника Приоры является:

Гул и вой на определенной скорости;
Вибрация, передаваемая в салон от колес;
Биение руля на скорости;

Следует отметить что данные признаки могут появится из-за плохой балансировки колес, кривых дисков или покрышек. Для проверки колес на предмет кривизны и биения необходимо сделать повторную балансировку.

Замена

Работы нужно производить, с помощью необходимого инструмента. Существует два варианта замены ступичного подшипника — с последующей геометрией колес и без ее необходимости. Замена аналогична на всех автомобилях ВАЗ (переднеприводных).

Инструмент, который понадобиться:

Замена с последующей геометрией колес

Начать необходимо с откручивания гайки ШРУС-а, автомобиль должен быть установлен на горизонтальной плоскости с немного вывернутым в сторону рулем. Ключом откручиваем гайку гранаты против часовой стрелки.

Поддомкрачиваем автомобиль, фиксируем его для того чтобы тот не покатился и не упал с домкрата. Снимаем колесо;

Разводим тормозные колодки с помощью плоской отвертки;

Откручиваем суппорт от поворотного кулака и подвешиваем его за проволоку (не в коем случае не подвешивайте суппорт за тормозной шланг).

Демонтируем тормозной диск откручивая направляющие.

Отвинчиваем два болта крепящих стойки к поворотному кулаку.

Демонтируем поворотный кулак с автомобиля.

Вынимаем стопорные кольца с двух сторон из кулака.

Далее нам следует выбить старый подшипник для этого можно воспользоваться выколотой необходимого диаметра или же использовать съемник.

Затем как подшипник будет извлечен необходимо установить новый. Предварительно установив одно стопорное кольцо и с противоположной стороны запрессовывать новый.

Если есть съемник, то аккуратно запрессовываем новый подшипник, избегая перекоса.

Если нет съемника, то предварительно необходимо новый подшипник положить в морозильную камеру на пару часов.

Зачем в морозильную камеру?
Согласно законам физики из школьной программы холодные тела сужаются, а горячие расширяются. Следовательно холодный подшипник будет иметь меньший диаметр чем горячий, что обеспечит более легкую установку.

Далее горелкой нагреваем поворотный кулак и аккуратно опускаем в него подшипник, немного постукивая. ВАЖНО избегайте его перекоса, подшипник должен идти ровно без закусываний.

В качестве оправки можно использовать старый подшипник.

После того как подшипник будет запрессован устанавливаем второе стопорное кольцо и собираем все в обратной последовательности.

Замена без геометрии колес

Для того чтобы провести замену без надобности в геометрии колес необходимо полностью демонтировать поворотный кулак в сборе со стойкой.

Откручиваем суппорт от поворотного кулака и подвешиваем его за проволоку (не подвешивайте суппорт за тормозной шланг).

Снимаем тормозной диск, путем отвинчивая двух направляющих колеса.

Откручиваем крепление рулевого наконечника и вынимаем его с помощью съемника из сошки стойки.

Откручиваем три болта крепления опоры стойки к лонжерону.

Вынимаем стойку вместе с поворотным кулаком из автомобиля.

Следующим этапом будем извлечение подшипника из кулака и установока нового.

Вынимаем стопорные кольца с двух сторон из поворотного кулака.

Далее необходимо выбить старый подшипник для этого можно воспользоваться выколотой диаметра меньше чем диаметр подшипника или же использовать съемник.

После того как старый подшипник будет извлечен необходимо установить новый. Предварительно установив одно стопорное кольцо и с противоположной стороны запрессовывать новый подшипник. Для этого если есть съемник, то аккуратно запрессовываем подшипник, избегая перекоса. Если нет съемника, то предварительно необходимо новый подшипник положить в морозильную камеру на пару часов (для того чтобы его диаметр немного уменьшился).

Далее горелкой нагреваем поворотный кулак и аккуратно опускаем в него подшипник, немного постукивая. ВАЖНО избегайте перекоса, подшипник должен идти ровно без закусываний.

Старый ненужный подшипник можно использовать как оправку для установки нового.

После того как подшипник будет запрессован устанавливаем второе стопорное кольцо и собираем все в обратной последовательности.

Процесс замены ступичного подшипника завершен.

Видео замены ступичного подшипника

В ступице установлен двухрядный шариковый подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, возможно, вышел из строя подшипник ступицы.

При увеличенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если момент меньше требуемого, попробуйте затянуть гайку необходимым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

3. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля.

8. С помощью съемника выпрессуйте подшипник из ступицы, очистите внутреннюю полость ступицы, запрессуйте новый подшипник и установите стопорное кольцо.

9. Напрессуйте ступицу на ось с помощью соответствующей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Затем установите колодки, тормозной барабан и колесо.

10. Окончательно затяните гайку ступицы, как и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле (гайку ступицы замените новой или гайкой с другого колеса, чтобы старые замятые части буртика гайки при кернении не попадали в паз на хвостовике наружного ШРУСа).

Читайте также: