Как подтянуть ступичный подшипник на фольксваген пассат

Обновлено: 06.07.2024

Замена переднего ступичного подшипника и замена ШРУС (фотоотчет)

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Вот и меня постигла необходимость замены подшипника ступицы.
Загудело еще зимой, была вероятность, что резина зимняя фиговничает, но с переходом весной на летнюю стало ясно, что все-таки подшипник виноват.
Ремонт все откладывал, пока не обнаружил, что правое колесо начало немного люфтить.
Озадачился.

Попробовал прозондировать ситуацию с изготовлением съемника в областном центре, но цены мне называли просто заоблачные.
В итоге нашел токаря у себя в деревне и работа обошлась мне всего в 300 рублей, материал он нашел сам, только 85 мм болванку пришлось мне поискать.
Единственное, что резьба была нарезана не ленточная, а простая, и запрессовочная шайба сделана совсем неправильно.
Ну да и ладно, на результате в итоге это никак не отразилось.

Вот такой получается съемник для подшипника 75 мм (. все размеры даны именно под него. ) в сборе:

1 – Болт с головкой под ключ на 30, в принципе все размеры не так и принципиальны, небольшие отступления, я думаю, вполне возможны.
Я небольшой специалист, но понял так, что у меня на болту и соответственно гайке была нарезана не ленточная, как у Александра, а простоя резьба.
Лучше, если на головку болта можно будет установить головку из набора инструмента, пригодится это при работе в дальнейшем.

2 – Шайба бронзовая (я бронзы не нашел, сделал простую)

3 – Крышка стакана

4 – Стакан (отлично подошел колпак от кислородного баллона,его и порезали)

В сборе крышка со стаканом образуют полость, в которую и выдавливается подшипник

5 – Шайба запрессовочная, с помощью которой подшипник будет ставиться на место.
Для этого и сделан буртик по краю шайбы, чтобы усилие прикладывалось только на внешнюю обойму.
Повторюсь, что мне эту шайбу сделали неправильно, поэтому фотка из отчета Александра

6 – Шайба упорная, будет использоваться для приложения усилия только к внутренней обойме подшипника, не затрагивая внешнюю.

7 – Гайка под ключ на 36, фотка приведена выше.
Вот вроде по съемнику и все, у Александра также все подробно расписано.
А мне как обычно помогал рассказывать вам, уже знакомый по предыдущему отчету, Главный механик.

У меня для откручивания болта сделана приспособа: коротенький шестигранник на 14 приварен к большому на 30.
Соответственно и головка будет побольше, и крутится увереннее.
А еще можно попросить кого-нибудь помочь крутить ключом или наоборот, поддерживать конструкцию от перекоса.

Ослабляем затяжку колесных болтов, домкратим машину и устанавливаем ее на какие-нибудь подпорки.
Работ будет много и не хочется,чтобы машинка с домкрата рухнула.
Потом снимаем колесо и откручиваем тормозной суппорт.
Он сидит на двух болтах.

В моем случае открутилось все нормально, но вот из-за выработанного буртика на тормозном диске суппорт слазить упорно отказывался.
Пришлось открыть немного клапан для прокачки, чтобы цилиндрик тормозной заходил на место полегче, и потихоньку разводить колодки, пока суппорт не слез (. не забудьте потом долить тормозную жидкость. ).
Суппорт подвешиваем на проволоке,чтобы он не висел на тормозном шланге.

Обязательно помечаем положение тормозного диска относительно ступицы, чтобы при сборке обратно, их положение друг относительно друга не изменилось.
Снимаем его, оцениваем состояние и откладываем в сторонку.

Ну и вот перед нами открывается основной фронт работ.

Дальше обильно поливаем WD-шкой место крепления верхних рычагов в поворотном кулаке и откручиваем гайку.

Но до конца гайку не снимаем, ослабляя ее лишь заподлицо с болтом.
Берем молоток, а лучше небольшую кувалду и стараемся выбить болт.

После того, как болт вынут, извлекаем из посадочных мест в поворотном кулаке верхние рычаги.

Дальше отводим, освободившийся поворотный кулак в сторону и немного поколдовав, выводим из ступицы ШРУС.
Как с левой, так и с правой стороны отсоединенных верхних рычагов оказалось достаточно для замены ШРУСа.
Больше ничего откручивать не надо.

При замене только ступичного подшипника, некоторые дальнейшие шаги выполнять не нужно.
Теперь снимаем хомуты с чехла ШРУСа.
Стараемся расположить ШРУС с приводным валом по одной оси, без перекоса, и закручиваем ступичный болт до упора, пока ШРУС не соскочит со стопорного кольца. На форуме читал, что ШРУС нужно располагать под углом к приводу, позволю не согласиться.
Резьба в ШРУСе нарезана не самого начала, поэтому есть возможность болт закрутить до самой шляпки, этой длины вполне достаточно, чтобы ШРУС расстопорился.

Снимаем с приводного вала ШРУС и старый чехол.
Не забываем про старое стопорное кольцо.
Отводим приводной вал в сторону, чтобы не мешал.

Ставим верхние рычаги на место, с поворотным кулаков в прямом и статичном положении работать намного удобнее.
Дальше пути мои с отчетом Александра расходятся.
Как ясно из его руководства, ступицу с помощью двухлапого съемника, он не стягивает, а выталкивает, потому как для того чтобы ее снять таким съемником, нужно иметь опору по центру, а ее нет.
Имеющийся в наличии у меня съемник был достаточно массивен и приладить его с обратной стороны выходило плохо.
В итоге получилось даже, на мой взгляд, интереснее.
Крепко покумекав, было принято решение мастерить съемник на базе имеющегося для подшипника.
Нужно-то всего было, собрать стакан для ступицы.
Думаю в дальнейшем, такую штуку я изготовлю нормальную, так сказать фабрично-заводскую, а пока пришлось поскрести по сусекам.
В итоге были найдены два бугеля, кажется от тракторного редуктора, внешняя обойма большого подшипника и траверса от УРАЛа. Уф, можно и перекурить.
Вот они лежат, готовые к применению.

Еще очень даже подходящим оказался корпус от камазовского энергоаккумулятора, но вот только не нашлось чем сделать отверстие под болт в центре.
Все размеры подходят идеально.
Возможно, его и переделаю в дальнейшем.

В сборе получилась вот такая приспособа:

Как видно на фотке, свободного места для хода ступицы, вполне достаточно.

С обратной стороны, головка болта идеально подошла по диаметру ступицы.

В принципе ступица сидит не очень сильно, ведь внутренняя обойма подшипника составная.
Ну а с таким приспособление проблем вообще не возникло. Крутим, крутим, крутим, вот она и выпала:

Дальше окончательно разбираемся с подшипником.
Снова собираем съемник, только теперь все более цивилизованно.
С внешней стороны ставится стакан и центрируется так, чтобы подшипник мог свободно в него выйти.
Сверху одевается крышка стакана и шайба.
С внутренней стороны под гайку ставится упорная шайба, которая упирается во внутреннюю обойму подшипника.
На внешней обойме есть прилив между рядами шариков, так что внутренняя обойма без внешней не вылезет.

Получается довольно привлекательная штуковина.

Крутим чем удобнее, у меня получилось крутить рожковым ключом с удлинителем.

Крутим не торопясь, после каждой затяжки снимем напряжение в деталях ударом молотка по болту съемника и поворотному кулаку.
В принципе,проблем не возникло, но шло тяжело. В итоге получаем подшипник висящем на болте съемника.

Теперь займемся частью внутренней обоймы, оставшейся на ступице.

Снять можно разными способами, в моем случае помогли тисы и большой ключ, за неимением зубила.

Несколько легких ударов по периметру обоймы и она в руках.
Стучим аккуратно, чтобы не повредить посадочное место.
Возможно, конечно, что обойма сниматься откажется, тогда придется подпиливать аккуратно болгаркой и раскалывать опять же зубилом.

Теперь вернемся к поворотному кулаку.
Осматриваем посадочное место подшипника и тщательно зачищаем, что бы при установке ничего не мешалось.
Александр еще наносил специальную смазку, я же просто помазал маслицем, чтобы только немного была пленочка.

Стрелочкой указал оставшийся еще краешек подшипника.
Затягивал потихоньку, не торопясь, когда гайка начинала упираться, немного ослаблял затяжку и шайбы как-то сами находили нужное положение.
В общем, в несколько подходов подшипник оказался на месте. Уф, выдохнули.
Вид нового подшипника с внутренней стороны.

С лицевой стороны.

Дальше точно таким же способом запрессовываем ступицу.
Только с внутренней стороны устанавливаем упорную шайбу, чтобы она держала внутреннюю обойму подшипника, ведь вся нагрузка при запрессовке придется на нее.
Ступица заходит намного легче подшипника.

Все, теперь узел в сборе и можно снова отсоединять верхние рычаги, чтобы поставить на место ШРУС или начать его менять.
Что я и проделал.
Закручиваем новый ступичный болт в ШРУС, чтобы смазку не выдавливало через отверстие, и один пакетик смазки из комплекта распределяем внутрь.

Надеваем новый чехол и выдавливаем второй пакетик смазки туда.

Дальше устанавливаем новые кольца, их три – пружинное,упорное и стопорное (в такой последовательности и ставим).
Пружинное вершиной конуса в сторону противоположную ШРУСу, упорное наоборот.
Дальше убеждаемся в том, что болт выкручен достаточно и не помешает установке ШРУСа на вал.
Садим ШРУС на шлицы приводного вала, сдвинув вал до упора в коробку.
Выводим вал и ШРУС в одну ось и легким ударом молотка через деревяшку забиваем ШРУС на место.
Смотрите не перестарайтесь.
Дергаем, убеждаясь, что стопор защелкнулся и ШРУС не слезет.
Остается затянуть хомуты,перед этим выпустив из чехла воздух, например, просунув отвертку с о стороны приводного вала (с большой стороны есть буртик, так что можно повредить чехол).

Вот и все.
Теперь ставим ШРУС на место, в поворотный кулак,устанавливаем верхние рычаги на место, заменив стяжной болт на новый, ставим тормозной диск, не забывая совместить метки, и возвращаем тормозной суппорт в исходную позицию.
Подтягиваем ступичный болт.

Остается поставить колесо, опустить машину на землю и окончательно затянуть ступичный болт.
Дело сделано.

После проведенных работ в очередной раз утвердился в мысли, что лучше к ремонту подходить во всеоружии и заранее искать идеи различных приспособлений.
В большинстве случаев приспособы всегда можно или купить, или найти возможность изготовить.

Некоторые моменты затяжек ответственных соединений:
Ступичный болт М14 … 115Нм + довернуть на 180 градусов
Ступичный болт М16 … 190Нм + довернуть на 180 градусов
Тормозной суппорт впереди на амортизационной стойке … 125 Нм
Тормозной суппорт заднее крепление на амортизационной стойке,ребристые болты … 95 Нм
Болты колес … 110 Нм
Зажимной болт верхнего шарнира … 40 Нм

P.s. Если где ошибся или зарапортовался, пишите, совместными усилиями поправим.
Авось кому еще и пригодится.

Доброго времени суток друзья
Не зря говорят скупой платит дважды, в большой зимний рмонт я уже менял передние подши но тогда я не менял ступиц проехав 3 тысячи начался небольшой гул и вот до сегодняшнего, точнее вчерашнего было в машине не усидеть гудело адовски просто… сбился на деньги поехал да купил подши да ступицы, сразу не хотел брать китай патроновский, но узнав как они ходят решил не переплачивать, в итоге куплено:
— подшипник передний ступичный Patron 2 шт
— передняя ступица Topran 2шт
Цена 720 тыщ — 45 уе

Беру всё это дело прыгаю в золотого и еду к своему доругу Серёге в деревню, 20 км от города)
Порадовал очень комплект подшипника в него входит сам подшипник, стопорные кольца, болт и гайка с еврогравием для шаровой, гайка для рулевого наконечника, и пара гаек для болтов стойки

особо описывать процесс не буду тк он многим известен

откручиваем ступичную гайку снимаем колесо, откручиваем всё от поворотного кулака перед этим метим как стоит стойка

сняли поворотный кулак

точными ударами молотка выбили старую ступицу, затем выпрессовали подшипник, почистили канавки для колец установили одно кольцо и аккуратно посадили подш на законное место но второе кольцо не как не садилось в канавку, после замера толшины новых и старых колец оказалось что старые 2,5 мм шириной, а новые 2мм отсюда и была нестыковочка

установили новые кольца и легкими и точными ударами впрессовали ступицу на подш и собрали левую сторону

вся работа шла очень легко и без каких либо форм мажоров.время позволяло шутить и немного веселится) сняли мини видео как Серёга разбирает подшипники)

но не тут то было, не бывает такого чтобы вся работа от начала до конца прошла без проблем, развернул я машину, и давай пробовать срывать правую ступичную гайку, нивкакую вообще, на помощь приходит 2-ух метровая труба-не идёт*((помощь вд-40 5 мин отдыхаем, снова крутим никак, боимся порвать воротки из набора, хм…

снимаем колесо металлическая щётка вычищаем всю резьбу, крутим — не идёт(( берём вороток из 6-ти гранника крутим и вот что получаем…

начинаем жёстко нервничать тк я начинаю опаздывать на сходку клуба…

предлогаю корешу погреть гайку, достаём балон пропана горелку греем

фиг там не идёт… нервы на пределе, хетел психануть и срезать болгаркой вместе с частью ступицы но друг не дал этого сделать, берёт в руки зубило и давай прорубывать гайку (сделать как бы пропил) делаем одну прорезь, не откручивается…

делаем напротив вторую, уже головке не за что взяться током. не откручивается(( аккуратно пропубывает до самой резьбы и вуаля одна меньшая часть отошла…

но вторая сидит мёртво.пришлось и её разрубить на две части только тогда слезла. с таким ремонтом было уже не до фото, а как бы собрать всё

в итоге сняли кулак проделали повторно процедуру по замене и установили обратно)))

выехал домой ммм ляпота)))) всю дорогу ехал без музыки наслаждался тишиной, точнее свистом ветра)) никаких посторонних воющих звуков вибраций, топтанул 140 ай шикарно бежит))))
на этом всё)ещё один плюсик в карму технической части)

Для проведения мероприятия было закуплено два комплекта FAG. Кроме подшипника в коробке находилось: ступичная гайка, болт и гайка крепления шаровой опоры, гайка рулевого наконечника, две гайки крепления стойки к кулаку, два стопорных кольца и болтик крепления тормозного диска к ступице. Сам подшипник, судя по гравировке, немецкий, что приятно удивило, т.к. купленные до этого задние ступичные были корейские, хотя к ним претензий нет.

Достаточно не просто, оказалось, найти в магазине съёмник подшипника от Москвича 2141. Кроме того, понадобятся: двулапый съёмник и съёмник для наконечника рулевой тяги.

Для отворачивания ступичной гайки использовался длинный вороток, купленный ране по случаю на рынке. По словам продавца, он изготовлен из торсиона советского автопрома. Головка стандартная на 30, тоже отечественная. В помощь был призван домкрат, чтобы вороток не выворачивало.

Далее отпускаем (но не снимаем) из-под капота гайку крепления штока стойки, используя головку со спиленным “хвостом” и прочный шестигранник.

Поднимаем авто и выпрессовываем наконечник рулевой тяги.

Потом вытаскиваем тормозные колодки, откручиваем от кулака тормозной механизм в сборе и подвешиваем его за внутренний брызговик кузова (там есть подходящее для этого отверстие). Вставляем крестовую биту нужного размера в шляпку болтика крепления диска, ударяем по бите молотком, и легко откручиваем болтик. Снимаем тормозной диск. Раскручиваем крепление шаровой опоры от кулака, нажимаем на рычаг и выводим стойку с кулаком от шаровой опоры в сторону (стойка висит на верхней чашке). Откручиваем два болтика грязезащитного щитка тормозного диска и снимаем его, выводим вал внешнего шруса из ступицы и придерживая стойку снизу одной рукой, второй – свинчиваем гайку штока амортизатора. Вытаскиваем всё в сборе.

Для выпрессовки ступицы из подшипника используем ту же головку на 30 (подходит по диаметру идеально) и двулапый съемник. С торца в головку вставлен “квадрат” от воротка, для упора резьбового штока съёмника. Единственное неудобство – цеплять лапы съёмника за ступицу. Необходимо подобрать что-нибудь подходящее в помощь. Главное поставить съёмник без перекоса. Ступица выдавливается из подшипника, забирая с собой половинку внутренней обоймы подшипника.

Далее действуем съёмником от 2141. Надо заметить, что съёмник подходит идеально, т.к. москвичёвский подшипник по размерам практически один в один с VW. Не понятно только, с какой целью, наружный и внутренний диаметры отличаются на “сотки” от вагеновского. В составе у съёмника: мощный болт, кольцо по наружному диаметру подшипника и три толстых шайбы (самая большая с гайкой). Диаметр шайб: самая большая шайба с резьбой – по внешнему размеру кольца, средняя – входит внутрь кольца (чуть меньше наружного диаметра подшипника). Самая меньшая шайба мне не пригодилась (видимо особенности АЗЛК). Вытаскиваем стопорные кольца подшипника и собираем съёмник в положение “выпрессовка старого подшипника”.

Довольно быстро подшипник выдавливается внутрь кольца съёмника. Кстати, извлечённый подшипник оказался таким же, т.е. FAG. Для снятия внутреннего кольца подшипника со ступицы пришлось сделать два диаметральных пропила “болгаркой”. Тут главное не перестараться, чтобы не задеть диском ступицу, фатального ничего не будет, конечно, но всё же.

Далее используя тисы и зубило, раскалываем кольцо Пожалуй, это единственный “акт вандализма”. Внимание, необходимо использовать защитные очки, т.к. от кольца могут отлетать острые фрагменты.
Очищаем кулак и ступицу от грязи, например дрель со щёткой. Промываем бензином (керосином, у кого есть). Далее всё стерильно. На внутреннюю поверхность кулака наносим небольшое кол-во смазки (например Castrol MS 3), которой не было в комплекте. Тут FAG пожадничал, хотя другие производители монтажную смазку кладут в набор. Вставляем с внутренней стороны кулака стопорное кольцо. Я вставлял старое, чтобы лишний раз “не травмировать” новое, т.к. его ещё придётся вытаскивать.

При запрессовке подшипника его нужно правильно сориентировать. Для удобства, на одной кромке фаска снята больше, её и будем “заправлять” вперёд.

Собираем съёмник в положение “запрессовка подшипника”. Большая шайба с гайкой сзади кулака, средняя давит на подшипник спереди.

Для того чтобы при запрессовке, шайба не соскочила с подшипника, надеваем по верх неё и подшипника кольцо. Оно не позволит расцентрироваться всей конструкции. Запрессовываем подшипник до упора в стопорное кольцо.

Устанавливаем новое стопорное кольцо спереди, и вытаскиваем старое кольцо сзади.

Наносим небольшое кол-во смазки на ступицу и внутренние обоймы подшипника. Собираем съёмник в положение “запрессовка ступицы”. Меньшую шайбу плоской стороной накладываем на подшипник сзади, чтобы она прилегла к внутренней обойме подшипника (вот для чего вытаскивать кольцо), на болт надеваем ступицу и накручиваем большую шайбу с резьбой (пришлось гайкой во внутрь из-за недостаточной длины болта съёмника).

Задавливаем ступицу до упора.

Вообще, при работе со съёмником, все операции прекрасно контролируются в плане усилий. Т.е. при кручении ключами, по усилию, хорошо чувствуется, как идет процесс выпрессовки/запрессовки. Стойка от кулака не откручивалась, поэтому развал регулировать нет необходимости. Возможно, данную процедуру можно было бы провести вообще без снятия стойки с авто (не трогая рулевой наконечник и шаровую), но выпрессовка ступицы в таком варианте весьма неудобна (с другим съёмником, может и нет).

Загудело? Надо менять. У меня гул шел с одной только стороны, но менять решил оба подшипника. Потому, что никто не может сказать, когда выйдет из строя другой, а развал-схождение после каждой замены делать как-то неохота. Менять, так менять.

И вот оно как получилось. От А до Я.

2. Выполнив п.1, вытираем со лба пот и поднимаем машину

3. Снимаем колесо и откручиваем гайку приводного вала.

4. Откручиваем болты крепления направляющих пальцев суппорта

Крутим болты, пальцы - держим

5. Откручиваем болты крепления суппорта

7. Снимаем разъем датчика ABS, откручиваем гайку наконечника рулевой тяги и гайку соединителя стабилизатора поперечной устойчивости ( по простому – серьга)

8. Откручиваем гайку шаровой опоры

9. Используя съемник или молоток с монтировкой (мне это способ не понравился ) снимаем с посадочных мест наконечник и опору. Серьга при этом, выйдет сама.
Под гайкой серьги находятся вогнутая шайба и резиновое кольцо – не потеряйте.

10. Снимаем тормозной диск. Для этого необходимо открутить всего один винт с потайной головкой. Но на некоторых экземплярах подержанных авто его нет. Диск держится за счет тормозных колодок и колесных болтов.

11. Откручиваем гайки крепления поворотного кулака и вынимаем болты

12. Используя съемник, снимаем поворотный кулак с приводного вала

Можно конечно воспользоваться и монтировкой. Но есть шанс повредить ротор ABS.

Я здесь живу

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Admin

Создатель сайта

малошумящий пападед

Вот и представилась возможность испытать в работе изготовленный накануне пресс.
Для выпрессовки подшипников, заранее подготовлены две вспомогательные вещи.

Первым делом выдавливаем ступицу

Вот что получилось

Все хорошо, вот только на ступице осталось колечко от подшипника. И снимается оно, мягко говоря, не очень….

Но ничего невозможного нет. С помощью болгарки, отвертки и молотка удается приподнять кольцо на высоту, достаточную для использования съемника

При наличии горелки этот процесс можно значительно ускорить.

Вынимаем стопорное кольцо

В комплекте с подшипником шло два колечка. Однако в этой модели VW установлено только одно.

Выдавливаем, собственно сам подшипник.

Это то, к чему мы стремились

Теперь вооружаемся тряпочкой, тонкой отверточкой и начинаем готовить место посадки нового подшипника. Убираем грязь, если коротко.

Установку подшипника производим в обратной последовательности:
Сначала подшипник

Моем руки, идем обедать.

Я здесь живу

малошумящий пападед

Отдохнув после сытного рассольника можно приступить к сборке.

Все делаем в обратной последовательности. Но пару моментов:

Момент первый. Сняли тормозной диск. Есть возможность его или поменять или обслужить. На моих дисках выработка была около миллиметра.

Пять минут у точила и все выровнено

Ну, почти выровнено.

Момент второй. Имеется возможность обслужить суппорт. Смазать направляющие, поменять пыльники, и т.д. и т.п. и конечно поменять колодки.

Момент третий. После того как установлено колесо и убран домкрат, НЕПРЕМЕННО затяните гайку приводного вала.

Вот теперь можно прибрать инструмент, подмести и ЕХАТЬ НА РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ.

Я здесь живу

Если я ошибаюсь поправте, шаровая не снималась с рычага, рулевой наконечник не трогали, так зачем делать развал-схождение? Ступицу к стойке можно прикрутить по меткам.
Добавлю на счет снятия оставшегося на ступице кольца: я его "приподнимал" с помощью зубила (вернее двух, маленького и большого) методом "влкинивания" его между внутренней обоймой и ступицей, но машинка у меня без АБС.

малошумящий пападед

s_even

Мастер советчик

serb посмотри-ка у Кедра тоже одно стопорное кольцо на ступице, не кажется странным что слишком часто попадаются лишние кольца.

У меня на поло точно такой же принцип сьемки и установки, точно так же болгаркой и зубилом снял остатки от подшипника, только ступица у меня не прикипела. А для совмещения что бы сход развал не делать, использовал баллончик с краской прям сверху на болты брызгал и ставил в обратном порядке на те места где краски нет.

Evgen

москаклюй

а внутреннее кольцо подшипника можно снять со ступицы одним ударом молотка , для этого правдо нужно снять ротор АБС со ступицы
Кладём ступицу с остатком подшипника на металлическую не пружинящую поверхность (я использую кусок рельсы) и массивным молотком плошмя сильно ударяем по остаткам подшипника на ступице, кольцо лопаеца, далее снимаеца руками , при этом ступица не имеет никаких повреждений, метод ни разу не подводил, главно попасть точно молотком
И чтобы не делать сход развал проще снять стойку целиком (а не откручивать кулак от стойки), для этого нужно открутить только одну гайку сверху крепящую верхнюю опору стойки вместо двух болтов крепящих кулак к стойке, что ИМХО наименее трудоёмко, по крайней мере для меня

Я здесь живу

малошумящий пападед

а внутреннее кольцо подшипника можно снять со ступицы одним ударом молотка , для этого правдо нужно снять ротор АБС со ступицы.

Именно из-за ротора и пришлось канителиться B) Открутить запекшиеся саморезы не удалось. Высверливать их - неизвестно, что геморройнее.

Согласен, проще. Однако, потом эту гаргару под пресс майстровать . не сподручно.

Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (фотоотчет)

Пришла пора поменять подшипники/ступицы задних колес, а посколько при этом разбираются и тормозные механизмы, то было решено поменять и тормозные диски с колодками, тем более, что диски уже того. износ превысил норму. Знаю, что на форуме уже мелькали подобные темы, тем не менее, думаю повторить пройденное будет не лишним

Для наглядности предстоящих работ привожу картинку из ELSA несколько мной доработанную с пояснениями что и где

[/URL]

1 – болт с шестигранной головкой крепления тормозного суппорта, 35 Нм
2 – тормозной суппорт
3 и 5 – винт с внутренним шестигранником крепления модуля колесного подшипника/ступицы, 60 Нм
4 – тормозной диск
6 – модуль колесного подшипника/ступицы
7 – щиток
8 – балка
9 – датчик частоты вращения (для ABS)
10 – крепление датчик частоты вращения
11 – болт с внутренним шестигранником крепления скобы-держателя тормозного суппорта, 95 Нм
12 – скоба-держатель с направляющими пальцами и защитным колпачком
13 – тормозные колодки

А теперь собственно сам процесс в фото.
Снимаем колесо, надеюсь все знают как, и нам открывается вот такой вид

[/URL]

Сразу заливаем WDешкой стык тормозного диска со ступицей.
Далее ключиком на 13 откручиваем 2 болта крепления тормозного суппорта, при этом удерживая направляющие пальцы ключом на 15

[/URL]

Снимаем суппорт и подвешиваем на проволоку, чтобы он не висел на тормозном шланге и не нагружал его.

[/URL]

На этом этапе уже можно просто заменить тормозные колодки, предварительно вдавив/вкрутив поршень тормозного цилиндра (об это чуть ниже). Ну а нам надо продолжать. Снимаем тормозной диск, который мы предварительно заливали WDешкой. Обстукиваем его по диаметру молотком до тех пор, пока он не отвалится от ступицы , я начинал стучать слеганца, но потом силу ударов увеличивал, тем более, что диски у меня шли на выброс. А в общем ничего страшного, все демонтируется без каких-либо удручающих последствий. Диск снят

[/URL]

На данном этапе уже можно менять тормозные диски и колодки, но, напоминаю, наша конечная цель - ступицы/подшипники задних колес. Поэтому продолжим. Следующий этап (снятие скобы тормозного суппорта) по желанию, но я рекомендую его сделать, так как снятую скобу легче отчистить от грязи и ржавчины. Откручиваем два винта крепления скобы тормозного суппорта (внутренний шестигранник на 8)

[/URL]

Ну вот мы и добрались до ступицы Теперь с обратной стороны, аккуратно отверточкой расклипсовываем и снимаем крепление датчика ABS

[/URL]

а также расклипсовываем провод датчика ABS, дабы предать некоторую свободу

[/URL]

Наконец-то можно демонтировать ступицу. Она крепится к балке пятью болтами с внутренним шестигранником на 8, именно на 8, а не на 7, как может сразу показаться. Ввиду того, что болты сильно ржавеют, этот самый шестигранник приходится фактически вбивать в них. Выкручиваются болты через соответствующие отверстия в ступице, чем откручивать, каждый решает сам. Я делал сборную конструкция из набора инструмента (шестигранник 8х13, головка на 13, удлинитель, еще одна головка, вороток). Короче, довольно сложно, но можно сделать и проще.

[/URL]

Открутив все ботлы, потихоньку, чтобы не оторвать на радостях провод от датчика ABS, извлекаем ступицу до тех пор пока не покажется стык датчика со ступицей. Далее аккуратно манипулируя отверткой

[/URL]

извлекаем датчик из ступицы

[/URL]

Убираем ступицу и щиток, усе, ступица снята

[/URL]

Теперь все чистим от грязи и ржавчины, особенно тщательно элементы тормозного суппорта. Старая ступица идет на выброс, вместо нее установливаем новую FAG

[/URL]

Возвращаем на место поршень тормозного цилиндра. Не имея специнструмента я обхожусь вот такими не хитрыми приспособами: ключ от болгарки да планка с болтом посередке

[/URL]

Все это на суппорте выглядит вот так

[/URL]

Примерно на 180 градусов поворота поршня ключем от болгарки, приходится градусов 120 поворота винта на вдавливание поршня. Вот поршень и на месте.

[/URL]

Сборку производим в обратном порядке, моменты затяжек указаны в начале темы. Смазываем высокотемпературной смазкой направляющие суппорта и стык ступицы с тормозным диском, винты крепления самого суппорта сажаем на фиксатор резьбы для разъемных соединений. Вроде ничего не забыл. А вот и результат проделанной работы

[/URL]

Читайте также: