Как подтянуть рулевую рейку на калине

Обновлено: 06.07.2024

Рано или поздно элементы рулевого управления получают износ, разбиваются или просто ломаются. На начальном этапе зачастую это характеризуется появлением стуков при проезде неровностей или езде по "гребенке". Под подозрение попадают шаровые, рулевые наконечники, карданные и шлицевые соединения рулевого вала, а также сама рейка.
Проверять наличие люфтов в рейке целесообразно лишь при исправных рулевых наконечниках. Для это требуется всего лишь открыть капот и подергать резкими и частыми рывками правую рулевую тягу в вертикальном направлении. Если "бинокль" имеет значительное перемещения, которые сопровождаются стуком, то на лицо повышенны зазор в зацеплении шестерня-рейка.

Однако, не стоит сразу кидаться за регулировку, нужно убедиться, что рейка не сломана, а проблема именно в регулировке. Сначала мы проверяем люфт в трех положениях: центр, 450 градусов (1 и 1/4 оборота) вправо и затем столько же влево. Если люфт одинаков или в центе лишь чуть-чуть больше, то рейка исправна и нуждается в регулировке. Когда люфт в центре значительно больше люфта в крайних положениях, то имеется критический износ пары шестерня-рейка и такая рулевая рейка нуждается в замене. Еще одним случаем может быть когда люфт при вывороте вправо существенно отличается от левого — в таком случае в замене нуждается упорная втулка.

В моем случае рейка оказалась исправна и, приобретя специальный ключ, я приступил к регулировке.
Для контроля вывешиваем оба передних колеса и открываем капот. Берем в руки ключ и пролезая рукой между двигателем и гофрой дросселя подбираемся к регулировочной гайке.

Чтобы вставить ключ придется помучиться, но это реально! Затем начинаем короткими движениями вращать ключ в сторону левого по ходу движения колеса. Вращаться будет туго, т.к. с завода она немного накернена и, возможно, чтобы сорвать гайку придется даже дернуть ключ в противоположную сторону.
Во время регулировки не забываем контролировать люфт и усилие руля. Как только люфт станет минимальным (полностью люфт убирать не стоит), что при подергивании усов не останется стуков, а вращение руля станет немного тяжелее, при этом сохранит равномерность и плавность — все, рейка отрегулирована.

Во время движения по неровной дороге стали появляться небольшие постукивания со стороны руля.Так как стук рулевой рейки на "Калине" довольно частое явление, то первым делом проверил ее.
Проверяется очень просто-беремся рукой за рулевую тягу и пробуем пошатать ее вверх-вниз.
Если чувствуются биения или небольшой люфт, это говорит о том, что рейку необходимо подтянуть.
В моем случае присутствовали чуть ощутимые биения, поэтому решение не заставило себя ждать…
Для подтяжки рулевой рейки необходим спец.ключ.Он продается в любом автомагазине.Цена 120р.

Чтобы добраться до регулировочной гайки рулевой рейки первым делом снимаем аккумуляторную батарею.Для этого отсоединяем клеммы, а затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям.

Далее откручиваем 4 болта металлической площадки на которой устанавливается аккумулятор и сдвигаем ее немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

После этого металлическую площадку отодвигаем немного назад и получаем доступ к рулевой рейке.
Затем подлезаем рукой под рулевую рейку, нащупываем там резиновый колпачок(под низом, с внутренней стороны) и извлекаем его.

Теперь берем спец.ключ вставляем его в нужное отверстие и подтягиваем рулевую рейку против часовой стрелки.
Сильно затягивать не надо, достаточно повернуть на 20-30 градусов.Если перетянуть, руль может закусывать при поворотах.
Мне пришлось сдвинуть гайку примерно на 20 градусов и этого вполне хватило, чтобы все стало нормально)))
После выполнения данной процедуры, проверяем не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

В поворотах и по прямой иногда был слышен одиночный стук . Думал граната но она хрустит, а не стучит. Или колодки но не так сильно. Или подушка ДВС-осмотрел вроде все норм. Заехал на подъемник к знакомому. Шаровые и рулевые наконечники в норме-рукой ни чего не прощупывалось при дергании колеса по горизонту и вертикально в разные стороны.
При дергании по горизонту колес и держа руку на рулевой тяге, чувствовался люфт. Момент передавался на рулевые тяги, а те в рейке ходили чуток-был слышен стук похожий на тот что меня напрягал. Решили что надо рейку подтянуть. На следующий день предпринял попытку.
Был ключ такой 2 в 1:

Не стал делать как здесь: Мануал
Просто снял "гофру", что идет от "дросселя" к воздушному фильтру. Просунул руку и снял резиновый колпачок.
Ключ не подошел по высоте "А" — упирался в корпус машины:

Купил такой (60р.):

Ключ подошел отлично. WD-40 или еще чем не пшикал все и так пошло. Начал тянуть (по часовой в сторону АКБ) получилось подтянуть на 10-15 градусов. Тянул пока не начал чувствовать "начальное сопротивление"-усилие (как буд-то во что-то уперся). Затягивать не стал т.к. если перетянуть, то чревато закусыванием рейки в крайних положениях т.е. при вывернутым руле влево или право. :

Рейка в середине больше изношена чем с краев и может получится "клин". Также говорят что руль при выходе из поворота не будет сам возвращаться.
Калина с ЭУР. Завел ДВС. Покрутил на месте-норм но сразу заметил, что руль стал потуже, чем раньше. Решил проехаться. Крутить вполне нормально. При выходе из поворота (50-90 градусов) руль возвращается, но раньше это было чуть плавнее, можно даже сказать расхлябаннее. В поворотах с меньшим углом 15-20 градусов руль тоже возвращался чуток, а теперь приходится помогать чуток. На скорости раньше при объезде ямки приходилось ловить руль после объезда препятствия. Теперь появилась четкость. Руль реагирует практически на малейший поворот рулевого колеса. Даже честно говоря как-то не привычно. Может еще то, что снег выпал, на асфальте еще легче крутить будет. Но не все плохо, что не привычно. Слышал что подтяжки на долго не хватает. Посмотрим.
Еще раз снял гофру чтоб воткнуть резиновый колпачок, но это оказалось не так просто-не влазил пока не взял "Г" образный "шестигранничек" подходящего диаметра (3-4мм). Колпачок имеет внутри отверстие-вставил шестигранничек и все зашло норм. Конечно не удобно. Но вполне возможно сделать.
На подъемник надо будет заехать проверить люфт в рейке остался или устранился, но при езде пока не слышно.
Спасибо ruVEP за помощь!

Каждому автолюбителю хочется, чтобы в его автомобиле всё было тип-топ, всё в полнейшем порядке и работало, как часы. Есть автовладельцы, которые не хотят ездить на машине, пока не устранят царапину на бампере. Царапина — это, конечно, неприятно, но ездить можно. А вот когда начинаются стуки, то тут уже вплоть до паники, и не всегда безосновательно. В данной статье рассмотрим устранение стука в рулевой рейке с помощью подтяжки гайки упора.

Содержание:

Рулевая рейка — простота и надёжность

Рулевой механизм автомобиля предназначен для изменения направления его движения. Он отработан и обкатан за больше чем сто лет, но дотошные конструкторы всё равно находят новые решения для улучшения её работы.

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки

Во-первых надо убавить громкость радио и послушать работу подвески. Если на небольшой скорости по небольшим неровностям есть стук, причин, конечно, может быть несколько, но наиболее вероятная — это разболтанность рулевой рейки. Во-вторых, надо постоянно контролировать люфт рулевого управления, его наличие тоже говорит о том, что рулевая рейка работает не в штатном режиме.

Причём наличие люфта — неприятный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции рулевой в ответ на ваши действия, да и с люфтом в 10 градусов государственный техосмотр вы не пройдёте.

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и , если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Ремонт, цена

Подтяжка — это достаточно простой и быстрый путь, но часто это бывает только частичное, временное решение проблемы. Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть повреждён пыльник, могут протечь прокладки и мало ли что ещё, то есть велика вероятность, что рулевая рейка работает насухую. В этом случае есть риск, что через небольшое время после подтяжки она может просто заклинить. Поэтому дефектовка рейки будет весьма кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться в том, что не повреждены пыльники и гофрированный кожух.

Если есть подозрения на необходимость ремонта, взвесьте, сможете ли вы осилить его самостоятельно. Приготовьтесь к тому, что целый день вам придётся провести в интересных позах, к тому же для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. А знаете ли вы, как установить рейку так, чтобы руль встал ровно? Если нет, то рискуете попасть на повторную работу по установке.

Альтернатива — СТО. За ремонт с вас там возьмут в районе 3500 рублей, 200 рублей стоит ремкомплект и ещё 200 уйдёт на пыльники и прочее.

Самый лёгкий вариант — купить новую рейку, это в комплекте с тягами порядка 6000 рублей, есть, конечно, рейки с наворотами ( короткоходные, спортивные и пр.), эти стоят порядка 10000 рублей, выбор за вами.

Поэтому очень важно знать, как своими руками, лишь при помощи специального инструмента подтянуть рулевую рейку не обращаясь к дилеру или в специализированные мастерские.

Инструменты для работы

Для того, чтобы было проще провести все ремонтные работы, необходимо позаботится о наличии следующих инструментов:

Стоимость такого ключа в магазинах составляет порядка 100-150 рублей

Пошаговый порядок подготовительных работ

Если вы не являетесь счастливым обладателем гаража с ямой или подъёмником, работы по подтяжке рулевой рейки можно выполнить на земле, однако перед этим необходимо подготовить рабочее место.

Снимать фиксаторы батареи следует аккуратно

Выкрутив эти 4 болта по периметру подушка легко снимется

Подтяжка рулевой рейки

В самом центре рулевой рейки строго с противоположной стороны, на ощупь ищем резиновый колпачок, который руками, либо при помощи отвёртки убираем с места.

Такой вид сверху откроется любому автолюбителю.

Именно на это посадочное место (указано жёлтой стрелкой) следует фиксировать ключ.

Окончание работ

После того как рейка подтянута, проверьте шаг поворота руля до упора, а также наличие люфта при помощи рулевого колеса. Если всё в порядке, ставьте на место заглушку, площадку и саму АКБ.

Читайте также: