Как подтянуть приклад на иж 27
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 21.09.2024
Очень надеюсь на вашу помощь!
да я открутил затыльник приклада, там в глубине приклада виден Болт, именно болт, крепящий приклад, но он очень глубоко и автомобильными головками туда не подлезть
Заране Спасибо Всем за ответы!!
да там то и головка автомобильная мне известная не пройдет
если только трубчатую головку как были в советские времена. там и диаметр на мой взгляд на 10 мм
а почему возник этот шат?
и как понять как сильно можно его подтянуть?? и вообще реально ли убрать эту причину??
да трещин сколов на приладе нет
Дерево высохло за зиму вот и болтается.
Подтянуть его и всех делов.
Ну или на болото съездить на недельку влаги наберет разбухнет.
Дерево высохло за зиму вот и болтается.
Подтянуть его и всех делов.
Ну или на болото съездить на недельку влаги наберет разбухнет.
Ммм Спасибо Вам за подсказку
да действительно в квартире очень очень сухо за зиму да и сейчас.
Скажите а летом не может ли древесина снова набраться влаги и шат уйдет??
или всё равно нужно подтянуть?
Изначально написано Romanic:
Ммм Спасибо Вам за подсказку
да действительно в квартире очень очень сухо за зиму да и сейчас.
Скажите а летом не может ли древесина снова набраться влаги и шат уйдет??
или всё равно нужно подтянуть?
Любое новое оружие из магазина следует протягивать. После 100 первых выстрелов - протягивать, потом первый год через полгода протягивать. Далее по состоянию дерева.
Стрельба из ружья с болтающимся прикладом - гарантия повредить дерево.
Не любое ружьё нужно протягивать, но некоторые необходимо протягивать. Из своих ружей АТА АРМС CY и ИЖ-58 нуждалось в этом. Браунинг и Бенелли полет нормальный.
Попробуйте длинной отверткой закрутить. Размер не могу сказать сейчас, в офисе они.
Попробуйте длинной отверткой закрутить. Размер не могу сказать сейчас, в офисе они.
Спасибо))
у меня там болт на 10мм стоит
я открутил затыльник приклада посмотрел.
единственно как с какой силой подтягивать чтоб не сломать..или будет чувствоваться?
Originally posted by Виталий А:
Любое новое оружие из магазина следует протягивать. После 100 первых выстрелов - протягивать, потом первый год через полгода протягивать. Далее по состоянию дерева.
Стрельба из ружья с болтающимся прикладом - гарантия повредить дерево.
ИМХО. Тянуть. Потому как ружье новое.
понял!
я не знал что такое происходит.
теперь осталось купить правильный инструмент и аккуратно подтянуть.
да может раз придется подтягивать стоит снять приклад от Колодки и смазать УСМ по новой? или туда лучше не лезть??
Стрельба из ружья с болтающимся прикладом - гарантия повредить дерево.
Я то же так считаю, поэтому и волнуюсь по этому поводу.
благо до сезона еще далеко, есть время привести все в порядок
Спасибо за совет!
новичку каждая мелочь может спасти ружье и продлить жизнь владельцу ружья))
я бы снял ложу, пропитал любым подходящим средством внутренние полости, а потом поставил на место и затянул. если влагу потеряло, то и набрать может. сухую деревяху затянете, потом влагу потянет и что будет? не треснет-ли??
Originally posted by баба_маня:я бы снял ложу, пропитал любым подходящим средством внутренние полости, а потом поставил на место и затянул. если влагу потеряло, то и набрать может. сухую деревяху затянете, потом влагу потянет и что будет? не треснет-ли??
я вот об этом то же думаю .
но мне кажется если без фанатизма протягивать ..будет все хорошо с деревом.
да а чем пропитать думаете можно? и что даст пропитка?
может вы еще можете подсказать чем сверху каким может воском покрыть ложу и цевье чтоб от влаги сберечь и от прочих плохих факторов??
я сторонник пропитки, не люблю поверхностные покрытия. если средства позволяют - шафтол, даннишойл и прочие спецсоставы. если хотите сэкономить - бутылка льняного масла в аптеке (а лучше флЮкончик в лавке для художников). снять, залить во все полости, "погонять", слить лишнее, оставить до впитывания в дерево. лучше повторить процедуру несколько раз.
так делаю я со своими ружьями. ну а как посоветуют делать "гуры", можно узнать в разделе "тюнинг и ремонт. "
Originally posted by баба_маня:
я сторонник пропитки, не люблю поверхностные покрытия. если средства позволяют - шафтол, даннишойл и прочие спецсоставы. если хотите сэкономить - бутылка льняного масла в аптеке (а лучше флЮкончик в лавке для художников). снять, залить во все полости, "погонять", слить лишнее, оставить до впитывания в дерево. лучше повторить процедуру несколько раз.
так делаю я со своими ружьями. ну а как посоветуют делать "гуры", можно узнать в разделе "тюнинг и ремонт. "
да я бы с удовольствием пропитал как вы говорите. но никогда не делал такого и с деревом ососбо не дружу. боюсь запороть цвет приклада и воообще))
у меня сейчас вопрос, как вернуть прикладу изначальный размер.. может паровую баню ему какую устроить??
а то я сейчас его подтяну а летом оно напитается влагой и треснет или еще что.
Originally posted by Romanic:
сейчас его подтяну а летом оно напитается влагой и треснет или еще что.
Да ничего там не треснет. Усыхание на 0,5 мм даст шат, на набухание на 0.5 мм никакого вреда не принесет.
да я бы с удовольствием пропитал как вы говорите. но никогда не делал такого и с деревом ососбо не дружу. боюсь запороть цвет приклада и воообще))
у меня сейчас вопрос, как вернуть прикладу изначальный размер.. может паровую баню ему какую устроить??
а то я сейчас его подтяну а летом оно напитается влагой и треснет или еще что.
Просто подтяните винт. Дерево будет гулять в зависимости от внешних условий, от этого никуда не деться и все с этим как то живут.
Но оно будет гулять гораздо меньше, если произвести обработку.
Делать это лучше в межсезонье, т.к. процесс длительный(если делать по классической схеме).
Так же можно обработать наскоряк шафтолом, просто купите пузырек (бесцветный) и втирайте его пока не прекратит впитываться.
Originally posted by feoktistov:
Да ничего там не треснет. Усыхание на 0,5 мм даст шат, на набухание на 0.5 мм никакого вреда не принесет.
Спасибо за совет!
вобщем буду исправлять..только инструмент подходящий купить нужно.
да может поскажите. стоит ли сразу снять Ложу и отчистить от старой смазки УСМ и всё смазать по новой?? если да то может есть ссылка как это сделать и чем лучше??
Originally posted by Виталий А:
Просто подтяните винт. Дерево будет гулять в зависимости от внешних условий, от этого никуда не деться и все с этим как то живут.
Но оно будет гулять гораздо меньше, если произвести обработку.
Делать это лучше в межсезонье, т.к. процесс длительный(если делать по классической схеме).
Так же можно обработать наскоряк шафтолом, просто купите пузырек (бесцветный) и втирайте его пока не прекратит впитываться.
Ммм Спасибо!
а я подумал что я один такой не счатливчик с гуляющим прикладом.))
честно говоря я шат то заметил случайно, взяв ружье в одну руку и начал шатать целенаправленно.так бы в жизнь не заметил.
хорошо спаасибо за совет! почитаю статьи об пропитке.
Изначально написано Romanic:
Спасибо за совет!
вобщем буду исправлять..только инструмент подходящий купить нужно.
да может поскажите. стоит ли сразу снять Ложу и отчистить от старой смазки УСМ и всё смазать по новой?? если да то может есть ссылка как это сделать и чем лучше??
Ганекс, Брунокс, Брек-Фри.
Последние две для меня предпочтительнее.
Ничего не разбирая пропшикиваете весь УСМ над какой нибудь емкостью(чтоб не капало на пол), кисточкой с жесткой щетиной выбираете весь мусор и стружку. Сушите механизм салфетками или ветошью, затем пропшикиваете смазкой, не протираете, только удаляете капельки подтеков. Сушите на воздухе, после высыхания смазка дает стойкую пленку, которая защищает УСМ и способствует нормальной работе трущихся узлов.
Да уж. Ружжо разобрать надо, там поди грязи как на свалке или ржавчина местами. Детали промыть очистить от ржавчины если есть. Доворонить места где с деревом контакт и промаслить разумно. Воронилка в ормагах продается, при воронении пользоваться ватной палочкой а не купать в зелье. А деревяшки пропитать по всем правилам, что бы не бояться влаги и гниения металла в месте стыковки с деревом. Как пропитывать есть соответствующие разделы. Если лень, то купить средства в ормаге. Там и бесцветные и цветные. После пропитки воск нанести хотябы простой пчелиный растворив его в скипидаре на водяной бане.
Забыл добавить. После пропитки дерево еще больше "усохнет". Это касается только дерева. Если ламинат крашеный турецкий то лучше заменить его при возможности на пластик пропитывать его бесполезно кабы хуже не стало.
Ганекс, Брунокс, Брек-Фри.
Последние две для меня предпочтительнее.
Ничего не разбирая пропшикиваете весь УСМ над какой нибудь емкостью(чтоб не капало на пол), кисточкой с жесткой щетиной выбираете весь мусор и стружку. Сушите механизм салфетками или ветошью, затем пропшикиваете смазкой, не протираете, только удаляете капельки подтеков. Сушите на воздухе, после высыхания смазка дает стойкую пленку, которая защищает УСМ и способствует нормальной работе трущихся узлов.
Спасибо огромное!!
Так и сделаю..
Originally posted by Rasvet:
Да уж. Ружжо разобрать надо, там поди грязи как на свалке или ржавчина местами. Детали промыть очистить от ржавчины если есть. Доворонить места где с деревом контакт и промаслить разумно. Воронилка в ормагах продается, при воронении пользоваться ватной палочкой а не купать в зелье. А деревяшки пропитать по всем правилам, что бы не бояться влаги и гниения металла в месте стыковки с деревом. Как пропитывать есть соответствующие разделы. Если лень то купить средства в ормаге. Там и бесцветные и цветные. После пропитки воск нанести хотябы простой пчелиный растворив его в скипидаре на водяной бане.
Забыл добавить. После пропитки дерево еще больше "усохнет". Это касается только дерева. Если ламинат крашеный турецкий то лучше заменить его при возможности на пластик пропитывать его бесполезно кабы хуже не стало.
Понял!
Спасибо за подробности.
думаю в УСМ там есть что почистить и смазать.
Ружье Италия, дерево Орех, цельное, судя по внутренности Ложи.
Меня в такой ситуации спас "ключ для ручника ваз" за 60 р.
вооо.
Точно такой ключ я думаю и нужен но только 10 мм
завтра попробую найти подходящий.
но по конструкции, вы меня правильно поняли)))
У меня была двустволка Сабатти, узкий колодец и болт глубоко. На 11 или на 9. В итоге отпилил от ключа для ручника вороток, от головы стандартной на 11(или 9) отпилил толстую часть под квадрат воротка, изобразил на обрезанном воротке шестигранник напильником и в натяг+поксипол соединил с отрезком головы.
Originally posted by mv28jam:
Сомневаюсь что там 10, чаще в оружии применяют не приоритетные размеры, думаю там будет 9 или 11.
Очень ценная информация!!
Спасибо большое
а я был уверен что на 10 хотя была мысль о нестандартности.
и идея с ключом хороша нужно подумать как осуществить..
Итак, ставим приклад.
Если нет чернилки, скобу можно заоксидировать и по другому - просто нагреть хвост детали на газу до легкого покраснения и остудить в минеральном масле.
Осталось просверлить отверстие под винт скобы и окончательно завинтить все крепежные винты – всё, приклад установлен. Стяжной винт короткий, идет в комплекте.
В пластике на удивление удобная форма шейки, старому деревянному прикладу Иж-27 как раз не свойственная, он отличался какой-то особой дизайнерской граненой, узнаваемой издалека, формой. Что узнаваемой - хорошо, но вот для удобства удержания грани приходилось пилить ("заоваливать"). На новом деревянном прикладе форма шейки в общем-то исправлена, но толщина её явно увеличена и когда берешь ружьё в руки и вскидываешь к плечу - остаётся стойкое ощущение какой-то неожиданной монументальности (чтобы не сказать бревнистости), более свойственное стендовым, точнее траншейным ружьям. Довольно не плохо ложится, и думаю, вполне можно привыкнуть и неплохо стрелять, но некое впечатление удивления запоминается надолго. Это именно про дерево, пластик, повторяю, на удивление "лег в руку" хорошо.
Осталось поставить цевьё. Для удобства изготовления цевьё состоит из двух частей - самого цевья и его нижней крышки, но все просто, никаких припиловок не потребовалось, только свинтить. Сначала винты наживляем, для упрощения где-то, возможно, потребуется сначала поставить более длинный "подставной" винт, который потом надо заменить на "родной".
Кстати, если бы с "родной" защёлкой цевьё на стволе имело вертикальный люфт - для его устранения чаще всего достаточно в паз цевья под корпус защёлки поставить шайбы (обычно делаю сам, из толстого листового пластика). Осталось выровнять винты - торцы их не должны выступать снаружи над корпусом защёлки. При сборке ружья торцы винтов должны припиливаться почти заподлицо и заоваливаться, чтобы даже при небольшом их выступании рука их не ощущала. В данном случае обошлось установкой мелкой гровер-шайбы под головку переднего винта - место есть, и не помешает, средний встал нормально, задний, ближний к коробке самый длинный винт немного утопает в несколько выступающей гайке - не критично.
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Читайте также: