Как поднять паджеро мини

Обновлено: 07.07.2024

Если установка шноркеля, защиты, лебёдки на машину в целом, сложностей не представляют, то по поводу лифта, (который до определённого предела, сложностей, в общем-то, тоже не представляет) сломано уже немало копий. Для того, что бы понять, обо что они ломаются, нужно остановиться на теории.

Паджеро 3 и 4 практически одинаковы по конструкции кузова и имеют мощную лонжеронную раму. Но в отличие от Паджеро 1 и 2, рама точечной сваркой по всей своей длине приварена к кузову. Это позволило увеличить общую жёсткость кузова, снизить центр тяжести и увеличить объем салона. В то же время, это сделало невозможным традиционный для джиперской подготовки боди лифт машины.

Таким образом, для П3-П4 остаётся доступным лифт подвески и Bolt-on лифт.

Лифт подвески широко распространен, относительно доступен и прост в установке. Лифт комплекты, как правило, состоят из из 4-х более длинных пружин и 4-х амортизаторов с увеличенным, относительно штатного ходом. Практически все лифт - комплекты заявляются продавцами, как увеличивающие клиренс на машине на 5 см.
Кстати говоря, почему именно 5 см, а не 7, 10 и т.д. Как показывает практика, 5-ти сантиметровый лифт является оптимальным, с точки зрения нормальной работы шаровых опор. Дальнейшая лифтовка потребует изготовления проставок под шаровые, вызовет изменение кастора и в целом может сказаться на безопасности эксплуатации машины. Кроме того, чем выше лифт независимой подвески, тем выше нагрузка на полуоси.

После установки комплекта, машина "поднимается". Увеличивается клиренс. При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.

Кроме того, лифт не является постоянным в движении. Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса. Это означает, что при сильной раскачке автомобиля, при движении загруженной машины по неровной дороге, при наезде на препятствие и т.д., пружина из лифт-комплекта, может сжиматься практически до той же длины, что и штатная, рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см. на стоящей машине до стандартного – при раскачке.

Рисунок строго говоря, является не совсем правильным. Для того, что бы "пробить" лифтованную подвеску усилие нужно больше, чем для обычной, и величина препятствия при этом должна быть бОльшей. Основная же идея схемы с положением колеса в арки, состоит в том, что при всех достоинствах лифта подвески, лифт подвески не позволяет устанавливать колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской. С моей личной точки зрения, для П3-П4 это и не нужно, но об этом позже.

Хочу отдельно отметить, что эти моменты не являются скорее не недостатками, а особенностями лифта и их нужно просто учитывать при эксплуатации.

2. Машина значительно лучше чувствует себя при полной загрузке. По сравнению со стандартной подвеской, здорово уменьшается склонность к пробоям, когда в багажник загружено 100-150 килограмм.

3. Собственно, внедорожная составляющая. Проще двигаться в колее – меньше цепляешь центральной частью. На защиту приходится меньше ударов. При этом, нужно стараться не допускать сильной раскачки кузова, что бы не !приложиться" к грунту на фазе сжатия.

Ради справедливости и для полноты картины, нужно сказать, что, при желании, возможен и больший лифт подвески – до 8 – 10 см. Либо за счёт более длинных пружин, либо за счёт проставок под пружины. Именно такой вариант - порядка 10 см. лифта в целом, с проставками под пружины, шаровые опоры, с переносом точек крепления амортизаторов - стоит в данный момент у меня.

В штатном варианте на П3 возможна установка резины, размерностью 33 дюйма. Подгибаются только кронштейны переднего бампера.

Наиболее часто из МТ-шной резины большого размера на П3 устанавливается резина 285х 75х 16.
Это соответствует размеру 32,8х 11,2 х16
Этот размер не требует лифтовки машины
В тоже время, считаю однозначно рекомендуемым лифт подвески, так, как нагрузка на неё увеличивается, увеличиваются неподрессоренные массы и лифтованной (а в данном случае, что более важно - усиленной) подвеске справляться с увеличившейся массой будет комфортнее.

Для установки резины большего размера нам потребуется Bolt-on лифт.
Bolt-on лифт, или лифт подрамников пришёл к нам может из Японии, может из Европы, а может он тут всегда и был. Идея о переносе подрамников и полностью всех точек крепления подвески ниже является, как уже писали на форуме, аналогом боди-лифта для безрамных машин и машин с интегрированной рамой.
С помощью лифта подрамников, в принципе, можно отлифтовать всё, что угодно. На фотографии отлифтован Нисан X-Trail.
На этой фотографии – подвеска П4.

Всё элементы при помощи силовых кронштейнов переносятся ниже. Схематично, это выглядит так.

Машины от Heart Land, Япония

Машина от Zerocard на резине 36х12,5х16

На этой фотографии комплект японского производства для Bolt-on лифта П4.

Для установки резины большого размера, кроме лифт комплекта, изображённого на фотографии, обязательно понадобится ещё расширители арок.

Стоимость изготовления и установки комплектов на машину может доходить до 10 тыс. Евро. Думаю, что изготовление в России возможно за гораздо меньшие деньги, и появление таких комплектов и таких машин у нас – вопрос времени.

В заключение, после того мы посмотрели, "что можно сделать" с П3-П4, с помощью лифт-комплектов, различного типа, хотелось бы сказать несколько слов о целесообразности этих изменений.

По сути дела, мы имеем 2 типа лифт комплектов, здорово отличающихся по своим задачам.
Bolt-on лифт, ИМХО, имеет смысл только, если вы однозначно ориентируетесь на установку 35-й резины (или более), так, как клиренс он сам по себе не повышает. В противном случае, это будет просто шоу-кар. Сама по себе 35-я резина конечно же, обладает большей проходимостью, чем 33-я, которую можно установить на нелифтованную машину, но в то же время, она значительно тяжелее, создаёт более высокую нагрузку на трансмиссию, ухудшает динамику торможения и ускорения, снижает максимальную скорость на трассе. Допустим, что есть готовность этим пожертвовать, но ИМХО, должна быть определённая цель, для которой это делается. Такая например, как постоянная и основная эксплуатация машины в условиях бездорожья. В условиях, когда машина эксплуатируется преимущественно в городе, такой лифт будет явно неоправданным.
С учётом того, что у нас совсем нет отзывов о том, как подвеска тройки переваривает 35-ю резину при непрерывной эксплуатации, бюджет должен позволять в случае необходимости произвести хорошие финансовые вливания в подвеску на замену полуосей, рычагов и т.д. Кроме того, при такой тяжёлой резине, обязательно понадобится и комплект усиленных пружин с амортизаторами, для того, что бы возросшие неподрессоренные массы не пробивали подвеску.

Лифт подвески значительно более "универсален". В наших условиях, когда даже пригородные дороги здорово разбиты, он полезен сам по себе уже со штатной резиной тем, что позволяет держать бОльшую скорость, понижает шансы пробоя подвески на загруженной машине и другими преимуществами, о которых уже говорили.
В то же время, резина, размерностью 32-33 дюйма, наиболее часто использующаяся вместе с лифтом подвески (сама по себе, не требующая ни bolt-on лифта ни лифта подвески) представляется ИМХО, разумным компромиссом для тройки, в основном, использующейся в городе, на трассе и для дружеских покатушек.

Создаю специально новую тему где я буду описывать свои изыскания в вопросе лифтовки (4-5см) подвески своего Джуниора.
Так же принимаются и рассматриваются все замечания и предложения а так же фото и видео матерялы

Для начала самое лёгкое это лифт задней подвески.

Так выглядят новые и старые амортизаторы!

Откручиваем старые стойки и ставим на их место новые!
Очень рекомендую за пару дней до работ по замене (если собираетесь делать сами) промажте все гайки тормозухой (WD40 не катит), это облегчит вам замену.

Затем ставим новые амортизаторы.

Так как амортизаторы от Нивы длиннее родных на 5см то надо ставить проставки под пружины. Устанавливаем усиленные задние проставки (резинки) от 2108.

Чтобы вставить резинки надо поддомкратить машину так чтобы пружины встали вот так как на фото! ВНИМАНИЕ чтобы всё вышло так амортизаторы с машины должны быть сняты. Резинки лучше ставить после снятия продных и соответственно перед установкой Нивовских! Инначе амортизаторы просто не дадут мосту опуститься.

Затем подставляем проставку и начинаем опускать машину домкратом.
Когда машина полностью опустится можно ставить амортизатор на место.

Вот и всё по замене задних амортизаторов и ливтовке задка.

Проблем абсолютно никаких.
Небольшие проблемы с отворачиванием гаек но это лечится если ЗАРАНИЕ смазать их тормозухой.

БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)

Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)

Повторение- мать учения(из школьного курса)
тема полезная,есть интерес к данному действу.Всвязи с этим вопросики:
1. плюсы и минусы лифта (4-5см. при родном размере резины) управляемость, проходимость,и тд. -кратенько.
2. оличия лифта Jr. от Мини(с задом кажется все ясно)4-5 см при родном размере резины

Мои поставк я делал по аналогии с увиденными в интернете проставками для Сузуки Эскудо.
Разница лишь в том что мой чертёж заточен под токарную обработку а Сузуковский под Лазер и сварку, что найти существенно сложнее.

Вот чертёжик передних проставок (40мм) которые я себе сделал.

Вот так они выглядят в реальности

Это вид снизу на место где стоит стойка!
Кружками обведены ввареные в кузов гайки, для того стобы поставить проставку у неё надо срезать немного края (см следующее фото)
Спилить таким образом можно сверху и снизу, со всех трёх сторон, вобщем то жёсткость проставок это не нарушит лишь немного облегчит вес

Так выглядит проставка прикрученная на стойке.
На фото видно как надо спиливать края на верхней части проставки.

Вот как всё это должно выглядеть после установки.

БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)

Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)

Kozanostra

Проставки из железа, марку стали не знаю.
Верхние болты от опор 2108 подаются в магазине цена 6р штука.
У них нет шестигранной головки но есть насечка перед шляпкой которая не даёт крутиться болту. Болт этот ставтся как бы с натягом.
Сверлим в верхней части отверстие на 8.6мм а сам болт в районе насечек имеет диаметр 8.9мм и потом просто вставляем болт, надеваем пару шайб и заворачиваем гайку тем самым насечки продирают канавки в отверстии и болт как бы запессовывается. 8)
В принципе можно наверно обойтись и простыми болтами вот только вставлять их будет очень неудобно!

Вот вобщем то почти последние фото о лифте подвески! (передней)

Такие проставки я поставил между рычагом и реактивной тягой.
Толщина проставок 16мм расстояние между отверстиями 45мм, диаметр отверстий 12мм, ширина и длинна произвольны, фаска 15х15мм.
Проставки нужны для того чтобы схождение колёс не менялось очень сушественно.
Но установка таких проставок имеет один минус при полностью вывешанных и вывернутом до конца передних колесах рулевая тяга касается реактивной тяги. Чтобы избавиться от этого надо опустить и передний кронштейн реактивной тяги. Я сам его ещё не опускал но считаю что тяги не будут касаться друг друга если передний кронштейн опустить примерно на 5мм

Так же при установке проставок между рычагом и тягой возникает другая проблема, при опускании рычага на максимум вниз поворотный кулак начинает задевать за поднятую реактивную тягу!
Чтобы этого избежать пришлось спилить угол реактивной тяги примерно так же как и угол проставки. А так же немного сточить уголок на самом кулаке в том месте где он касался тяги.
На фото очень хорошо видно!

Эти снимки были сделаны когда у меня перед был поднят на 47мм примерно и хорошо видно какие углы работы у приводов!
Я уменьшил проставки на 10мм и теперь у меня между кузовом и стойкой проставки 37мм.
На этом фото колесо вывешано на домкрате и немного касается земли т.е это не обычное положение.
При полностью опущеной на колёса машине угол работы шарниров не выглядит таким уж большим!

А вот каой угол работы шрусов когда машина стоит на колёсах!

БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)

Приветствую паджероводов!
Взяли на аукционе данный апарат (комплектация XR Limited, пробег 33тык, не турбо), хочется услышать советы бывалых ездоков данного авто по следующим вопросам:

1. Какую резину брать на зиму?По каталогу дрома у него 175/80R15? Ставить ее или можно выше немного? есть ли смысл от шипованной резины, т.к. машина 2WD задний привод, раньше на здаднем не ездил, был опыт на зимой только на X-Trail зимой на передке, полный не включал.
2. Какие расходники смотреть и менять? Воздушный, масляный фильтра, масло двигателя понятное дело, возможно свечи. Когда менять топливный, декстрон и тормозную? Как проверить пыльники и другие расходники ходовки на предмет жизни?
3. Как машина ведет себя зимой после -30° ночи? Обязательно ли ставить сигу с прогревом?
4. Какую мех.защиту лучше ставить?
5. Есть у авто родовые проблемы?
6. Как подъемы на ледяные горки зимой на заднем приводе этого авто?
7. Туманок у машины вроде нет, но места в бампере предусмотрены, где можно купить? Хочу для дневного света
8. Спойлер у данной модели такой же как у предыдущего кузова, где можно купить?
9. Как машина по расходу? Просьба реальные цифры, т.к. на трейле все тоже пишут, что у них 12-14, а у меня видимо как у дурака одного 15-20 всегда было после замены половины машины даже)
Спасибо!

Имхо, машин слишком легкий, чтобы шипы были эффективны.
Для резины 205/70 диски нужны будут с вылетом 38 и менее.
Топливный после 100, тормозуху через пару лет, в автомате лучше сразу и родную, декстрон нельзя.
Автопрогрев нежелателен, ибо в итоге конденсат тупо замерзнет в глушителе.
Защита обычно стоит и ее вполне хватает.
Болячки - термостат и подключайка переднего моста (часто не знают, что масло там тоже менять надо, на БП проблем не будет).
Расход 10 на турбовой с АКПП.

Имхо, машин слишком легкий, чтобы шипы были эффективны.
Для резины 205/70 диски нужны будут с вылетом 38 и менее.

Т.е. на зиму новые диски покупать на 38 + резину на 205, чтобы ездить без проблем?

Болячки - термостат и подключайка переднего моста (часто не знают, что масло там тоже менять надо, на БП проблем не будет).

У меня не турбо и 2WD, так что получается только к термостату приглядываться? Что именно проверять необходимо и как?

Резина это если родного размера нет.
Diaqueen SP III
Ниже -25 не пробовал. Раз при севшем в 0 своем завел от двух аккумуляторов из бесперебойника.
Технология заводки, если есть подозрения не завестись: короткое включение стартера (включится насос, форсунки брызнут бензина на клапана), подождать секунд дцать, завести.
Лыжеобразная
Если двиг очень долго нагревается, то менять термостат

Т.е. родной 175/80 на зиму хватит, чтобы наверх подниматься по катку? Все равно второй комплект дисков хотел купить.

Именно эту или можно аналоги? Нашел еще в инетах просто Mitsubishi ATF SPIII и BP MM-SPIII
Сколько литров для одной замены и через скоко тык менять?

Ниже -25 не пробовал. Раз при севшем в 0 своем завел от двух аккумуляторов из бесперебойника.
Технология заводки, если есть подозрения не завестись: короткое включение стартера (включится насос, форсунки брызнут бензина на клапана), подождать секунд дцать, завести.

Т.е. в данном авто только аккум замерзнуть может? Двиг и прочее не подвержено? просто подключал аккум ИБП параллельно основному или отрубал основной, а потом его на заведенной машине подрубал?

Не смогу нагуглить про эту защиту, как работает и как включается блокировка и выключается? тупо второй ключ?

В общем в этой теме буду описывать этапы доделок\переделок своего джуника - некоторые переделки встанут на миник в 56 кузову,может кто своего что добавит.
1- охлаждение
Летом часто вставала стрелка температуры в вертикальное состояние - может от того что вискомуфта сдохла, может потому что радиатор не справляется. Поставил эл. вентилятор,результат - полгода полет нормальный- по зиме прогрев около 5-7 минут до среднего положение,летом даже в гОвнах на понижайке редко выше середины.
на разборке нашел радиатор с вентиляторами от хайса или дюны (не помню уже,но думаю не принципиально)- снял тот что с узкими лопастями

Сливаем охлаждающую жидкость, снимаем верхний патрубок с радиатора что бы не мешал.
далее открутил родной вентилятор в месте с вискомутой,закрутив болтики обратно- что бы шкив не отвалился
Убрал пластиковый кожух от родного вентилятора,он нам будет нужен ,что бы снять размеры на нижние крепления.

С куска железа валявшегося в гараже выпилил нижнюю крепежку-

это то что получилось

дальше сверлим отверстия под болты и крепим планку к вентилятору.
Вставляем получившуюся конструкцию в нижние отверстия и смотрим что бы вентилятор не цеплял радиатор.
Осталось зафиксировать его в верхнем положении- я ничего не придумал лучше чем взять планку DIN рейку и надпилив изогнул ее так, что бы верх прижимался

думал отвалиться, но пока держится) если есть какие у кого варианты- можно пообсуждать.

Далее- что бы вентилятор не молотил постоянно - надо его подключать по термодатчику.Сначала была идея сделать электронным,но потом
В ВАЗовском магазине нашел готовое решение стоимостью рублей 300 на тот момент

в тройник вкручивается термодатчик механический с Н.О контактами.Сажал на тангит нитку,иначе протекает . Далее разрезаеться родной патрубок по середине- отрезав с каждой стороны по 2-3 см. после этого обильно пшыкаем WD 40 на тройничек- и пытаемся с матами втиснуть наш патрубок на тройник (на нем диаметр 30 мм - наши шланги 28 мм ) после фиксируем хомутами и ставим шланг обратно на радиатор

должно получиться что то типа такого

подключал через контакты реле АБС - в штатный силовой штекер воткнул вентилятор,а управляющие контакты зацепил на термореле.
- плюс в том что даже при заглушенной машине вентилятор молотит пока не остудит двигло- типа как турботаймер

UPD: спустя 3 года жесткой эксплуатации при включении датчик не всегда выключается..так что ресурс примерно года 3.

Последний раз редактировалось Trooper_OK 05 май 2018, 22:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Причина: обновление ссылок на изображения

Мал джип, да грязнюч.
JR-II 96г продан в хорошие руки..В данный момент путешествия продолжаются на самодельном каракате-вездеходе.В городе- Ниссан виноград.

2.Лифт.
Есть 2 способа- менее радикальный,с колесами до 235\75 - и если планируется резина больше - то с опусканием подрамника и тп.
Болты что туда,что туда -с шагом 1,25 ,нужной длины ,покупаются в любом автовазовском магазине по цене 10 рублей ведро.Болты каленные,хорошие.

Своего я задрал на~~~7 см,колеса встали 235\75, больше непробовал~~на примерно 12 см - колеса 31"сильвера

Что понадобиться для приподнятия на 2"
Задние амортизаторы - на 5 см длиннее штатных - от Нивы ставят некоторые - но у меня 2 комплекта сдохли через 3 месяца ,поэтому поставили коябу.
Задние пружины - обычно ставят от ОКИ, они длиннее- но мягче- и по зиме имеют свойство ломаться(был печальный опыт),поэтому остановились на avantech (красные усиленные)
Удлиненные линки - длиннее на 5 см чем наши- идеально подошли от Nissan EXTRAIL
Я еще сделал вынос креплений стабилизатора на 2 см нивовскими штатными креплениями, что бы при повороте колеса 235 не цеплялись за линки.(Кронштейн подушки внутренней штанги стабилизатора 2121 ~250 руб)

При установке я немного "доработал кувалдой" -штатные отверстия немного уже.

Стойки и пружины на перед оставили штатные- нарастили высоту проставками.

Перенос крепления тяги панары делать придется в любом случае,т.к правильнее с точки зрения геометрии подвески будет когда панара стоит параллельно мосту,а не удлиняется болтами.
для этого я взял профильную трубу квадратного сечения 60*40*3

размерил ,отпилили,просверлил отверстия - причем в месте где нижнее крепление к мосту - диаметры разные!!

приварил боковушки(с одной стороны приложил половинку полосы, вырезал с того же профиля. - что бы приваренные ушки точно входили в крепление панары без перекосов) Размеры около 10 см,но сначала 7 раз отмерь

и легкими ударами кувалды ставил это все на мост

осталось аккуратно приварить,ЗАЩИТИВ ТРУБКИ ТОРМОЗОВ теплоизоляцией.
Прожег не одну трубочку с дуру.очень неплохо идет минвата+алюминий - для печек в банях применяется материал,сварку держит

Второй способ,с опусканием подрамника и тп

Проставки под реактивные тяги (6 см) перед - капролон
Проставки под стойки (6 см) - капролон
Проставки подрамник двигателя и автомата - пиленные поршневые пальцы от д-245 +болты М12х70х1.25 рычага нижнего ВАЗ-2108
Проставки раздатка (3 см) - пиленные поршневые пальцы от д-245

Решили делать поставки сложной формы из капролона,а часть простых(для подрамника и редуктора)- с поршневых пальцев от двигателя Д-240 (или Д-245)( ~340руб).

Капролон листовой штука дорогая, поэтому взяли лист 30*1000 * 700 на троих - вышло около 5 тыр на каждого.
Толще брать не стали, а решили сделаем по 2 одинаковых, соединив их
Поставки под стойки и реактивки резал на своем станке,предварительно сняв размеры и перечертив их в Компасе.

сам процесс резки

удлинение рулевой тяги сделал так- пометил направления карданов- они не паралельно ,а под углом к друг другу, через трубу квадратного сечения 16мм длиной около 8 см сделал пропил вдоль одной стороны где шов,вставил половинки кардана- они плотно встают очень.ну и проварил хорошенько..держаться 3 год в условиях очень жесткой эксплуатации

Доработки JR

Термодатчик от тазопрома это еще хуже чем китай, он сильно зависит от давления болотного газа на поверхности Венеры.

Доработки JR

Катаюсь с февраля,полет нормальный) Не знаю штатной схемы подключения,но если ток сразу идет через датчик,то могут подгорать контакты,у меня коммутация через реле. да и волга -газ
А какие есть альтернативы?

Доработки JR

А почти никаких, народ буржуйские какие то ставил, а тазопромные менять приходилось. Миникам проще, только сам вентилятор получше надо ставить.

Mitsubishi Pajero Mini (H53) '1998–2012

Подвеска Pajero Mini тоже отличается от таковой у Jimny – прежде всего отсутствием неразрезного переднего моста, вместо которого здесь применена независимая схема типа МакФерсон. Сзади же – мост, подвешенный на продольных рычагах и пружинах. Все это обещает надежность и высокий ресурс – и по крайней мере здесь реальность вполне совпадает с ожиданиями: подвеска действительно редко требует ремонта. Здесь, правда, мы подходим к одной из неприятных особенностей – специфике поиска запчастей и цен на них.

Mitsubishi Pajero Mini (H53) '1998–2012

Учитывая сетования владельцев на тесный салон, отсутствие багажника, плохую шумоизоляцию и слабую систему отопления салона, а также все то, о чем мы говорили выше, можно понять, почему модель получила ограниченную популярность в нашей стране – на момент написания материала в продаже имелось чуть меньше ста экземпляров Pajero Mini. Тем не менее, мы не будем вас отговаривать – если два моста и рама Jimny вас не привлекают, а Нива кажется слишком примитивным вариантом, то можно приобрести вот такого маленького бойца с атмосферным мотором, механической коробкой передач и полным приводом. Такой и до любой дачи довезет, и на бордюр заберется – и по крайней мере не потребует сложной диагностики коробки и накладного ремонта турбины. Хотя, может, ваша симпатия даже сейчас осталась настолько сильной, что вы готовы пуститься во все тяжкие?

Читайте также: