Как поднять паджеро 4
Обновлено: 06.07.2024
Сегодня установил подвеску 4х4 подвеску Old Man Emu. По ходу тестирования буду писать отзывы. Субъективные. Первое что понравилось, устойчивость на дороге, существенно меньше кренов машина реально поднялась на 5 см. и Это заметно.
Ощущения на второй день, то что мне установили по прежнему "высоко сижу далеко гляжу" Управляемость на хорошем уровне, подвеска ведет себя совершенно по другому. Даже не знаю как описать. Не Мягче это точно. но она как-то стала от игрывать все неровности. Ну типа работать стала. Ну вот как-то так, пока наблюдаю.
стал выше, по заявления производителя да и не только за счет подвески этот момент "Затирается". № день наблюдений, потом 7 днй покой улетаю в Италию, подвеска дубовая планирую айрен мен поменять.
По прошествии 5 дней эксплуатации. Машинка все так же высока, на удивление устойчива, боле собрана.Это мне нравиться, стала чуть мягче, видимо по притерлась. начинаю привыкать по тихоньку. Нужно поездить еще хотя бы месяц. Фото выкладываю
Проехал на новой подвеске +- 1500км.
машинку(Увеличить клиренс) все так же высока, фото выше.
1. Пружина передняя усиленная ОМЕ291 5+100 кг Pajero (бензин) (пара)
2. Пружина задняя усиленная ОМЕ2917 Pajero шт. пара
3. Амортизатор газовый передний ОМЕ N2O3S Раjеrо
4. Амортизатор газовый задний ОМЕ N204 Pajеrо
Ощущения по сравнению с штатной следующие:
1. Машина серьезно поднялась - это факт, и это прикольно
2. Раньше, на штатной я летал по Дубининской улице (м.Павелецкая), кто знает там трамвайные пути по всей улице, ездил под 80-90км\ч. На новой подвеске жестче, подспустил колесики до 2.0 атм. Стало лучше, пробить её не реально. это факт, но платишь за это жесткостью авто. В управлении более предсказуема. даже разгон стал по увереннее что ли. Хотелось бы помягче, пока что на этом и остановлюсь. Думаю как сделать помягче.
P.S.
Стал чувствовать сильнее "рельеф" дороги на руле, демфер может поставлю. Думаю.
Вообщем на настоящий момент твердо осознаю, что машина дубовая и это мне не нравиться. надеюсь мой опыт как-то поможет.
Если установка шноркеля, защиты, лебёдки на машину в целом, сложностей не представляют, то по поводу лифта, (который до определённого предела, сложностей, в общем-то, тоже не представляет) сломано уже немало копий. Для того, что бы понять, обо что они ломаются, нужно остановиться на теории.
Паджеро 3 и 4 практически одинаковы по конструкции кузова и имеют мощную лонжеронную раму. Но в отличие от Паджеро 1 и 2, рама точечной сваркой по всей своей длине приварена к кузову. Это позволило увеличить общую жёсткость кузова, снизить центр тяжести и увеличить объем салона. В то же время, это сделало невозможным традиционный для джиперской подготовки боди лифт машины.
Таким образом, для П3-П4 остаётся доступным лифт подвески и Bolt-on лифт.
Лифт подвески широко распространен, относительно доступен и прост в установке. Лифт комплекты, как правило, состоят из из 4-х более длинных пружин и 4-х амортизаторов с увеличенным, относительно штатного ходом. Практически все лифт - комплекты заявляются продавцами, как увеличивающие клиренс на машине на 5 см.
Кстати говоря, почему именно 5 см, а не 7, 10 и т.д. Как показывает практика, 5-ти сантиметровый лифт является оптимальным, с точки зрения нормальной работы шаровых опор. Дальнейшая лифтовка потребует изготовления проставок под шаровые, вызовет изменение кастора и в целом может сказаться на безопасности эксплуатации машины. Кроме того, чем выше лифт независимой подвески, тем выше нагрузка на полуоси.
После установки комплекта, машина "поднимается". Увеличивается клиренс. При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Кроме того, лифт не является постоянным в движении. Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса. Это означает, что при сильной раскачке автомобиля, при движении загруженной машины по неровной дороге, при наезде на препятствие и т.д., пружина из лифт-комплекта, может сжиматься практически до той же длины, что и штатная, рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.
Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см. на стоящей машине до стандартного – при раскачке.
Рисунок строго говоря, является не совсем правильным. Для того, что бы "пробить" лифтованную подвеску усилие нужно больше, чем для обычной, и величина препятствия при этом должна быть бОльшей. Основная же идея схемы с положением колеса в арки, состоит в том, что при всех достоинствах лифта подвески, лифт подвески не позволяет устанавливать колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской. С моей личной точки зрения, для П3-П4 это и не нужно, но об этом позже.
Хочу отдельно отметить, что эти моменты не являются скорее не недостатками, а особенностями лифта и их нужно просто учитывать при эксплуатации.
2. Машина значительно лучше чувствует себя при полной загрузке. По сравнению со стандартной подвеской, здорово уменьшается склонность к пробоям, когда в багажник загружено 100-150 килограмм.
3. Собственно, внедорожная составляющая. Проще двигаться в колее – меньше цепляешь центральной частью. На защиту приходится меньше ударов. При этом, нужно стараться не допускать сильной раскачки кузова, что бы не !приложиться" к грунту на фазе сжатия.
Ради справедливости и для полноты картины, нужно сказать, что, при желании, возможен и больший лифт подвески – до 8 – 10 см. Либо за счёт более длинных пружин, либо за счёт проставок под пружины. Именно такой вариант - порядка 10 см. лифта в целом, с проставками под пружины, шаровые опоры, с переносом точек крепления амортизаторов - стоит в данный момент у меня.
В штатном варианте на П3 возможна установка резины, размерностью 33 дюйма. Подгибаются только кронштейны переднего бампера.
Наиболее часто из МТ-шной резины большого размера на П3 устанавливается резина 285х 75х 16.
Это соответствует размеру 32,8х 11,2 х16
Этот размер не требует лифтовки машины
В тоже время, считаю однозначно рекомендуемым лифт подвески, так, как нагрузка на неё увеличивается, увеличиваются неподрессоренные массы и лифтованной (а в данном случае, что более важно - усиленной) подвеске справляться с увеличившейся массой будет комфортнее.
Для установки резины большего размера нам потребуется Bolt-on лифт.
Bolt-on лифт, или лифт подрамников пришёл к нам может из Японии, может из Европы, а может он тут всегда и был. Идея о переносе подрамников и полностью всех точек крепления подвески ниже является, как уже писали на форуме, аналогом боди-лифта для безрамных машин и машин с интегрированной рамой.
С помощью лифта подрамников, в принципе, можно отлифтовать всё, что угодно. На фотографии отлифтован Нисан X-Trail.
На этой фотографии – подвеска П4.
Всё элементы при помощи силовых кронштейнов переносятся ниже. Схематично, это выглядит так.
Машины от Heart Land, Япония
Машина от Zerocard на резине 36х12,5х16
На этой фотографии комплект японского производства для Bolt-on лифта П4.
Для установки резины большого размера, кроме лифт комплекта, изображённого на фотографии, обязательно понадобится ещё расширители арок.
Стоимость изготовления и установки комплектов на машину может доходить до 10 тыс. Евро. Думаю, что изготовление в России возможно за гораздо меньшие деньги, и появление таких комплектов и таких машин у нас – вопрос времени.
В заключение, после того мы посмотрели, "что можно сделать" с П3-П4, с помощью лифт-комплектов, различного типа, хотелось бы сказать несколько слов о целесообразности этих изменений.
По сути дела, мы имеем 2 типа лифт комплектов, здорово отличающихся по своим задачам.
Bolt-on лифт, ИМХО, имеет смысл только, если вы однозначно ориентируетесь на установку 35-й резины (или более), так, как клиренс он сам по себе не повышает. В противном случае, это будет просто шоу-кар. Сама по себе 35-я резина конечно же, обладает большей проходимостью, чем 33-я, которую можно установить на нелифтованную машину, но в то же время, она значительно тяжелее, создаёт более высокую нагрузку на трансмиссию, ухудшает динамику торможения и ускорения, снижает максимальную скорость на трассе. Допустим, что есть готовность этим пожертвовать, но ИМХО, должна быть определённая цель, для которой это делается. Такая например, как постоянная и основная эксплуатация машины в условиях бездорожья. В условиях, когда машина эксплуатируется преимущественно в городе, такой лифт будет явно неоправданным.
С учётом того, что у нас совсем нет отзывов о том, как подвеска тройки переваривает 35-ю резину при непрерывной эксплуатации, бюджет должен позволять в случае необходимости произвести хорошие финансовые вливания в подвеску на замену полуосей, рычагов и т.д. Кроме того, при такой тяжёлой резине, обязательно понадобится и комплект усиленных пружин с амортизаторами, для того, что бы возросшие неподрессоренные массы не пробивали подвеску.
Лифт подвески значительно более "универсален". В наших условиях, когда даже пригородные дороги здорово разбиты, он полезен сам по себе уже со штатной резиной тем, что позволяет держать бОльшую скорость, понижает шансы пробоя подвески на загруженной машине и другими преимуществами, о которых уже говорили.
В то же время, резина, размерностью 32-33 дюйма, наиболее часто использующаяся вместе с лифтом подвески (сама по себе, не требующая ни bolt-on лифта ни лифта подвески) представляется ИМХО, разумным компромиссом для тройки, в основном, использующейся в городе, на трассе и для дружеских покатушек.
Статья по лифту Паджеро 3, 4
В качестве предисловия. Прошу строго не судить за рисунки - они выполнены схематично, могут быть неточности. Не все фотографии удалось заполучить в хорошем качестве. По некоторым вопросам моя точка зрения может не совпадать с точкой зрения редакции
Спасибо всем, кто принял участие в коррекции.
Итак.
Если установка шноркеля, защиты, лебёдки на машину в целом, сложностей не представляют, то по поводу лифта, (который до определённого предела, сложностей, в общем-то, тоже не представляет) сломано уже немало копий. Для того, что бы понять, обо что они ломаются, нужно остановиться на теории.
Паджеро 3 и 4 практически одинаковы по конструкции кузова и имеют мощную лонжеронную раму. Но в отличие от Паджеро 1 и 2, рама точечной сваркой по всей своей длине приварена к кузову. Это позволило увеличить общую жёсткость кузова, снизить центр тяжести и увеличить объем салона. В то же время, это сделало невозможным традиционный для джиперской подготовки боди лифт машины.
Таким образом, для П3-П4 остаётся доступным лифт подвески и Bolt-on лифт.
Лифт подвески широко распространен, относительно доступен и прост в установке. Лифт комплекты, как правило, состоят из из 4-х более длинных пружин и 4-х амортизаторов с увеличенным, относительно штатного ходом. Практически все лифт - комплекты заявляются продавцами, как увеличивающие клиренс на машине на 5 см.
Кстати говоря, почему именно 5 см, а не 7, 10 и т.д. Как показывает практика, 5-ти сантиметровый лифт является оптимальным, с точки зрения нормальной работы шаровых опор. Дальнейшая лифтовка потребует изготовления проставок под шаровые, вызовет изменение кастора и в целом может сказаться на безопасности эксплуатации машины. Кроме того, чем выше лифт независимой подвески, тем выше нагрузка на полуоси.
После установки комплекта, машина "поднимается". Увеличивается клиренс. При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Кроме того, лифт не является постоянным в движении. Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса. Это означает, что при сильной раскачке автомобиля, при движении загруженной машины по неровной дороге, при наезде на препятствие и т.д., пружина из лифт-комплекта, может сжиматься практически до той же длины, что и штатная, рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.
Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см. на стоящей машине до стандартного – при раскачке.
Рисунок строго говоря, является не совсем правильным. Для того, что бы "пробить" лифтованную подвеску усилие нужно больше, чем для обычной, и величина препятствия при этом должна быть бОльшей. Основная же идея схемы с положением колеса в арки, состоит в том, что при всех достоинствах лифта подвески, лифт подвески не позволяет устанавливать колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской. С моей личной точки зрения, для П3-П4 это и не нужно, но об этом позже.
Хочу отдельно отметить, что эти моменты не являются скорее не недостатками, а особенностями лифта и их нужно просто учитывать при эксплуатации.
2. Машина значительно лучше чувствует себя при полной загрузке. По сравнению со стандартной подвеской, здорово уменьшается склонность к пробоям, когда в багажник загружено 100-150 килограмм.
3. Собственно, внедорожная составляющая. Проще двигаться в колее – меньше цепляешь центральной частью. На защиту приходится меньше ударов. При этом, нужно стараться не допускать сильной раскачки кузова, что бы не !приложиться" к грунту на фазе сжатия.
В штатном варианте на П3 возможна установка резины, размерностью 33 дюйма. Подгибаются только кронштейны переднего бампера.
Наиболее часто из МТ-шной резины большого размера на П3 устанавливается резина 285х 75х 16.
Это соответствует размеру 32,8х 11,2 х16
Этот размер не требует лифтовки машины
В тоже время, считаю однозначно рекомендуемым лифт подвески, так, как нагрузка на неё увеличивается, увеличиваются неподрессоренные массы и лифтованной (а в данном случае, что более важно - усиленной) подвеске справляться с увеличившейся массой будет комфортнее.
Для установки резины большего размера нам потребуется Bolt-on лифт.
Bolt-on лифт, или лифт подрамников пришёл к нам может из Японии, может из Европы, а может он тут всегда и был. Идея о переносе подрамников и полностью всех точек крепления подвески ниже является, как уже писали на форуме, аналогом боди-лифта для безрамных машин и машин с интегрированной рамой.
С помощью лифта подрамников, в принципе, можно отлифтовать всё, что угодно. На фотографии отлифтован Нисан X-Trail.
Машина от Zerocard на резине 36х12,5х16
На этой фотографии комплект японского производства для Bolt-on лифта П4.
Для установки резины большого размера, кроме лифт комплекта, изображённого на фотографии, обязательно понадобится ещё расширители арок.
Стоимость изготовления и установки комплектов на машину может доходить до 10 тыс. Евро. Думаю, что изготовление в России возможно за гораздо меньшие деньги, и появление таких комплектов и таких машин у нас – вопрос времени.
В заключение, после того мы посмотрели, "что можно сделать" с П3-П4, с помощью лифт-комплектов, различного типа, хотелось бы сказать несколько слов о целесообразности этих изменений.
По сути дела, мы имеем 2 типа лифт комплектов, здорово отличающихся по своим задачам.
Bolt-on лифт, ИМХО, имеет смысл только, если вы однозначно ориентируетесь на установку 35-й резины (или более), так, как клиренс он сам по себе не повышает. В противном случае, это будет просто шоу-кар. Сама по себе 35-я резина конечно же, обладает большей проходимостью, чем 33-я, которую можно установить на нелифтованную машину, но в то же время, она значительно тяжелее, создаёт более высокую нагрузку на трансмиссию, ухудшает динамику торможения и ускорения, снижает максимальную скорость на трассе. Допустим, что есть готовность этим пожертвовать, но ИМХО, должна быть определённая цель, для которой это делается. Такая например, как постоянная и основная эксплуатация машины в условиях бездорожья. В условиях, когда машина эксплуатируется преимущественно в городе, такой лифт будет явно неоправданным.
С учётом того, что у нас совсем нет отзывов о том, как подвеска тройки переваривает 35-ю резину при непрерывной эксплуатации, бюджет должен позволять в случае необходимости произвести хорошие финансовые вливания в подвеску на замену полуосей, рычагов и т.д. Кроме того, при такой тяжёлой резине, обязательно понадобится и комплект усиленных пружин с амортизаторами, для того, что бы возросшие неподрессоренные массы не пробивали подвеску.
Лифт подвески значительно более "универсален". В наших условиях, когда даже пригородные дороги здорово разбиты, он полезен сам по себе уже со штатной резиной тем, что позволяет держать бОльшую скорость, понижает шансы пробоя подвески на загруженной машине и другими преимуществами, о которых уже говорили.
В то же время, резина, размерностью 32-33 дюйма, наиболее часто использующаяся вместе с лифтом подвески (сама по себе, не требующая ни bolt-on лифта ни лифта подвески) представляется ИМХО, разумным компромиссом для тройки, в основном, использующейся в городе, на трассе и для дружеских покатушек.
Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования
Электросистемы и электросхемы
Толковый словарь
Мировая премьера Mitsubishi Pajero IV прошла на Парижском автосалоне 2006. Философия автомобиля за годы его производства нисколько не изменилась - его по-прежнему отличают от конкурентов превосходные внедорожные качества и высокий уровень комфорта.
Экстерьер Pajero четвертого поколения претерпел немного изменений, и их можно скорее назвать фейслифтингом. Фары стали более раскосыми, крылья стали менее выпуклыми, задние фонари обрели прозрачные рассеиватели, а чехол запасного колеса стал более замысловатым. Снизу передний бампер украшает металлическая пластина, а кузовные элементы щедро украшены хромом. В остальном - все тот же узнаваемый брутальный силуэт трех или пятидверного кузова.
Интерьер претерпел более существенные изменения. Если в прежнем Pajero салон можно было назвать скорее несущим функциональную нагрузку, то нынешняя отделка претендует на премиум-класс. Салон автомобиля стал более классическим. Японцы использовали в его отделке дорогие материалы высокого качества - от монолитного пластика с металлическими вставками в стандартных комплектациях до дерева и добротной кожи в более дорогих версиях. Выделяется в лучшую сторону рисунок и подсветка шкал приборов внедорожника. Автомобиль обладает и премиум-звуком: аудиосистема Rockford Acoustic Design с 12 динамиками, усилителем мощностью 860 Вт и CD-чейнджером на 6 дисков позволяет проигрывать MP3 и управляется с рулевого колеса. Это оснащение дополняется аудиовидеокомплексом с DVD-проигрывателем и видеокамерой заднего вида для помощи при парковке.
Дверь багажного отделения открывается не вверх, как у большинства автомобилей данного класса, а вправо, что не совсем привычно. Однако погрузочная высота относительно невелика, а объем грузового отсека позволяет при необходимости использовать автомобиль в качестве грузового фургона.
В числе особенностей модели последнего поколения - новая гамма двигателей, новое поколение систем безопасности, более эффективная тормозная система, а также усовершенствованная трансмиссия Super Select 4WD III.
Линейка силовых агрегатов Mitsubishi Pajero IV представлена новым 6-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,8 литра и мощностью 250 л.с., с фирменной системой электронного управления фазами газораспределения MIVEC, и дизельным двигателем 3,2 л Di-D (Direct Injection Diesel) нового поколения Common Rail мощностью 165 л.с. Оба двигателя адаптированы для условий стран с холодным климатом, а дизель с пакетом “ColdZone Euro 2” хотя и соответствует “Евро-2”, а не “Евро-4”, зато без проблем должен потреблять дизельное топливо низкого качества.
Бензиновый двигатель комплектуется исключительно пятиступенчатой секвентальной адаптивной автоматической коробкой передач INVECS-II Sports Mode. Дизель по желанию заказчика может агрегатироваться пятиступенчатой механической коробкой передач.
В стандартную комплектацию Pajero входит комплекс систем активной безопасности и повышения проходимости M-ASTC, включающий динамическую систему стабилизации курсовой устойчивости MASC (Mitsubishi Active Stability Control), противобуксовочную систему и систему помощи торможению двигателем.
Спуск по бездорожью с 30% уклоном (весьма впечатляющее зрелище) для Pajero является вполне приемлемым элементом среди прочих внушительных препятствий при движении по бездорожью. Благодаря своей немалой массе и пружинной задней подвеске, даже на серьезных ухабах задних пассажиров не кидает по салону. Учитывая характер дороги, и сравнивая Pajero с другими премиум-внедорожниками, нужно признать бережную заботу автомобиля о задних пассажирах. С точки зрения водителя, все еще проще: когда перед машиной действительно сложное препятствие, трансмиссия переводится в режим блокировки дифференциала, и автомобиль тащится на малых оборотах в нужном направлении, заботясь только о том, чтобы не отпустить педаль газа совсем и не заглохнуть в ответственный момент.
Mitsubishi Pajero IV доступен в трех вариантах исполнения, различающихся по уровню оснащенности: Intense, Instyle и Ultimate. Версия Intense предлагает покупателю полный набор необходимых опций, включая климат-контроль, CD-ресивер и велюровые сидения. В версии Instyle указанный набор опций дополняется кожаными сиденьями и CD-чейнджером. Версия Ultimate доступна в двух вариантах исполнения: в первом автомобиль получает дополнительно люк с электроприводом и аудиосистему премиум-класса, а во втором машина дополнительно комплектуется камерой заднего вида и DVD-комплексом.
Pajero - это воплощение стиля, престижа и комфорта. Выбирая этот автомобиль, покупатель получает отменные показатели надежности и проходимости. Этот автомобиль позволяет выделиться среди прочего транспорта в городском потоке и помогает преодолеть самые трудные и непроходимые участки даже там, где это не под силу другим внедорожникам.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций четвертого поколения Mitsubishi Pajero, выпускаемых с 2007 года:
| Mitsubishi Pajero IV | ||
| 3.2 Dl-D Годы выпуска: 2007 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3200 | Дверей: 3/5 КП: мех., авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 88 л Расход (город / шоссе): 13,1 /9,1 л/100 км |
| 3.8 MIVEC Годы выпуска: 2007 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3828 | Дверей: 3/5 КП: авт. | Топливо: бензин АИ-92 Емкость топливного бака: 88 л Расход (город / шоссе): 17,7/11,2 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
кажется я уже где то про них успел написать но повторюсь.
передние не делайте больше 20мм т.к. на максимальном вытягивании стойка будет в рычаг упираться как минимум.
вот так вот
20мм это предел
задняя проставка у меня 40мм минус - это снятые от туда все оригинальные резинки под пружиной,
но сейчас думаю нижнюю, тоненькую резинку обратно поставить что бы на пару мм приподнять еще зад а то словно чуть ниже переда, но у меня еще и под передней пружиной помимо 20мм проставки на чашку, стоит 25мм проставка под пружину вместо родной 18мм резинки, со ссылкой на то что за четыре года эксплуатации она все таки немного но просела.
и учитывайте, у кого стоит авто корректор фар, что бы выше не ставить еще и потому что можно датчики повыломать
ну тут каждому свое.
просто этот колхоз с проставками вышло бюджетнее пружин, во всяком случае у меня
задние проставки полеуретан - не помню но где то под 2тыс
перед где то под 1500 вроде.
webasto писал(а): Есть передние пружины тач дог tdc633 1.хочу их поставить , а на зад проставки 40мм. ИЛИ 2. пружины тач дог на перед +зад. ИЛИ 3. Проставки перед 20мм+зад 40мм. Кто что думает?
перед 3-15-008/20
зад 3-15-009/40
с доставкой в г.Москва 2500 руб за 4шт.
тут от жадности на деньги все зависит.
3. вариант это мой вариант и он самый бюджетный но самый "колхозный"
2. самый дорогой но самый правильный, + еще бы к нему и амортизаторы соответственные вот и все
есть еще 4 вариант - "болтОН" но он еще более дорогой
не, ну раз пружины уже есть то конечно делай первый вариант
главное что бы стоковый амортизатор выдержал тачдоги.
мне кажется ему будет тяжко
закзал себе проставки перед 20 мм зад 30мм, сзади уберу проставку резиновую. надеюсь на лицт около 4 см спереди и 4.5 сзади, поставлю отпишусь)))
будет чуть чуточку пониже чем у меня
Миша,а ты поставил себе пружины?Или еще в раздумьях?
Если еще на штатных,замерь у себя пожалуйста от центра ступицы до края арки с каждой стороны
И
Pajero 2:4D56,АКПП,SS,пруль,93г.в. Боевой
Сегодня припарковался рядом с другим паджериком 2012 модельного года.Смотрел я на них и обратил внимание что мой то и не намного выше!Взял рулетку и померял у него эти расстояния,в итоге у него спереди 51 а у меня 52 см.
И это я себе еще харды спереди поставил а что будет если лебедь поставлю.
Дай контакты по проставкам,себе тоже хочу.
П.с. Странно у меня зад 57см
И
Pajero 2:4D56,АКПП,SS,пруль,93г.в. Боевой
И
Pajero 2:4D56,АКПП,SS,пруль,93г.в. Боевой
С обеих сторон такие цифры?У меня по правой стороне на 1см меньше чем на левой.Задние пружины как ставил?
А на штатных пружинах какие размеры были?
И
Pajero 2:4D56,АКПП,SS,пруль,93г.в. Боевой
Задние пружины различаются на правые и левые.Есть мнение что для авто с левым рулем нужно правую ставить слева а левую справа.Как у тебя стоят?
И
Pajero 2:4D56,АКПП,SS,пруль,93г.в. Боевой
Nechet писал(а): Задние пружины различаются на правые и левые.Есть мнение что для авто с левым рулем нужно правую ставить слева а левую справа.Как у тебя стоят?
Да помню маркировку L и R. Поставил R-справа L-слева
я такого мнения не слышал. где прочитал?
И
Pajero 2:4D56,АКПП,SS,пруль,93г.в. Боевой
И
Pajero 2:4D56,АКПП,SS,пруль,93г.в. Боевой
если ставить то перед 20 и зад 30 (убираем резинку и получаем 20) лифт в итоге около 4-4.5 см. 15 спереди мало что дадут)
сегодня обратно подложил нижнюю проставочку резиновую - зад чуть чуть приподнял а то визуально смотрелось что зад ниже.
в итоге от ЦО диска на перед до края арки 55см зад 56.5см
От асфальта где то перед 95.5см и зад 97см вышло! Думаю что само то!
Препостил тут, а то вдруг на соседнем форуме потрут.
Сегодня померил у себя от ЦО диска до арки: перед 52; зад 57,5. У меня Доги для средней нагрузки и перед и зад.
Но с переди повесил самоварный силовичек + лебедка, общим весом 60-65 кг.
Для выравнивания заказал проставки на перед 15мм (Новосибирские кстати), думаю дадут прирост 3-3,5см. Сначала думал поставить более жесткие пружины ("харды" как их прозвали) от догов опять же, но уж очень понравилась плавность хода. Стало примерно как на 120-м Прадике, резиновый лежачий полицейский на скорости 60 практически незаметен.
На трассе при скорости за 120 появились небольшие рысканья. Думаю все же от проседания передка и дисбаланса т.к. сход-развал не исправлял, а угол рычагов изменился.
По поводу размера резины - ставь любую до 33-х дюймов, у американцев МТ дюймового размера и деление на высоту профиля условное, т.е. 33/12,5/17 и 285/70/17 по диаметру одинакова, разница в ширине. Тут уж нужно руководствоваться особенностью грунтов в районе эксплуатации. Если луга-болота-пески (слабый грунт), то лучше пошире, мне например на Уральских взгорьях поуже самое то (да и полегче она).
Читайте также: