Как поднять great wall safe
Обновлено: 06.07.2024
Уже перестало шокировать и даже удивлять, что практически каждый китайский автомобиль чем-то похож на модели западных или японских марок. Однако в случае с Great Wall Safe речь не о простом сходстве с Toyota 4-Runner второго поколения, на базе которой построена эта китайская модель. Изменения коснулись, в частности, внешности. Китайский внедорожник получил новую облицовку передней части: иные фары, решетку радиатора и бамперы. Но вот беда – теперь передок Great Wall Safe удивительно напоминает ГАЗ-3110.
А профиль машины сохранил оригинальную японскую форму. В первую очередь это касается задних окон, частично заходящих на крышу. По ним всегда так легко было узнать 4-Runner, а теперь то же самое можно сказать и о Great Wall Safe.
Бедность и богатство рядом
Обшивка салона совсем недорогая. И сиденья, и пол отделаны простым винилом. Он, конечно, выглядит не так престижно, как, например, тканевая или кожаная обивка и ковровое покрытие пола, но с ним несравнимо удобнее ездить по бездорожью. Грязь или песок легко убрать, просто протерев салон. При этом автомобиль очень неплохо укомплектован: электростеклоподъемники стекол, в том числе на крышке багажника, климат-контроль, CD-ресивер.
Посадка за рулем удобная. Для кресла водителя предусмотрена даже регулировка наклона подушки и интенсивности поясничного подпора. У рулевой колонки регулируется только наклон, да и то в небольшом диапазоне.
На задних сиденьях места для ног не очень много. А вот на наличие пространства над головой и для плеч грех жаловаться. Здесь удобно даже троим пассажирам. Хорошо и то, что для сидящих сзади предусмотрены дополнительные дефлекторы обдува и подстаканники.
Багажное отделение очень вместительное. Чтобы открыть заднюю дверь, нужно откинуть вниз ее нижнюю часть. Но перед этим следует опустить верхнюю часть – стекло. Сделать это можно как из салона, нажав на кнопку электропривода, так и ключом, вставив его в замочную скважину на задней двери. Кстати, опускающееся заднее стекло может оказаться удобным при перевозке длинномерных грузов.
Вместительность багажника на высоте. Даже в походном положении объем грузового отсека составляет впечатляющие 1400 литров! А при сложенных задних сиденьях он вырастает до 2260 л.
Хорошо, но есть нюансы
При маневрах ощущается, что подвеска машины довольно мягкая – кузов заметно кренится. К быстрой езде не располагают и настройки рулевого управления. После 100 км/ч руль делается совсем пустым, а его легкость становится причиной непроизвольных подруливаний.
Зато благодаря таким характеристикам рулевого легко маневрировать в городском потоке. Да и крупные зеркала обеспечивают хорошую обзорность. А на тесной парковке поможет задний парктроник.
Бездорожье поднимает рейтинг
Все же чувствуется – чтобы показать свои преимущества, Great Wall Safe нужно уйти с твердого покрытия. Ведь у него нет межосевого дифференциала, и пользоваться полным приводом на сухой дороге противопоказано. Приходится ездить на заднем.
Сказано – сделано. Чтобы подключить передний привод, нужно выбраться из салона и повернуть рукоятки (хабы) на ступицах передних колес. Это делается, чтобы замкнуть замки, которые соединяют ступицы и передние полуоси.
После этого трансмиссию рычагом переводим из заднеприводного режима 2H в режим полноприводный 4H. Так как межосевого дифференциала нет, то момент разделяется поровну между передними и задними колесами.
При езде по бездорожью проникаешься глубоким уважением к подвеске. Она комфортно отрабатывает неровности и не допускает пробоя даже на серьезных ухабах. Так что по проселку можно ехать не многим медленнее, чем по асфальтовой дороге.
А вот заехав в зыбкий песок, Safe несколько раз копнул всеми колесами и уже почти было засел. Казалось, надежды выбраться самостоятельно не осталось, но переход в режим 4Lo, при котором блокируется и передний дифференциал, дал свои результаты. Мотор, максимум момента которого приходится на 2400 – 2800 об/мин, закрутил колеса, и машина понемногу самостоятельно выбралась из ловушки. Повторный проезд нескольких сложных препятствий с вывешиванием колес дался автомобилю без особого труда. Очень помогает при движении враскачку четкая и точная работа педалей.
Как стенка?
Александр Понырко
Водитель-испытатель
Great Wall Safe – настоящий внедорожник, простой по конструкции и неприхотливый в эксплуатации. Он сможет составить серьезную конкуренцию в своем сегмента рынка, если в ходе эксплуатации продемонстрирует надежность и долговечность узлов и агрегатов.
Вот наконец то и дошли руки до лифта, давно думал над тем, что бы сейфик стал повыше (в дальнейшем думаю сделать боди лифт). Был приобретен комплект амортизаторов: передние KYB 344279, задние KYB 344410 и пружины KYB 5306, а также были выточены втулки под задние амортизаторы. Но всё как то не было времени установить, все ждало своей участи, но вот наконец долгожданные выходные.
Еще были куплены стяжки пружин, да и чуть не забыл, для наших машин обязательно нужно обзавестись самыми редкими ключами 16/18/21, об этом я узнал когда уже приехал в гараж, загнал машину на яму, переоделся и вот он сюрприз))). Объехав шесть ближайших магазинов, не найдя нужного поехал на авторынок, где было и куплено все необходимое.
Загнав повторно на яму, провел беглый осмотр, что предстоит сделать, в результате выяснилось, что левый отбойник моста разбило из за пробоев подвески, а правый и вовсе оторвало. Левый буфер отбоя.
Задние амортизаторы почти уже не работали. После снятия правого заднего, выяснилось, что подсели подушки и существовал люфт верхнего штока, в результате чего сечение его уменьшилось почти на 2/3, что могло плачевно закончиться.
Со снятием амортизаторов что спереди, что сзади вообще проблем не возникло, помогли в этом VD-40 и металлическая щетка. А вот с пружинами пришлось повозиться, старые пружины скинуть, это было не так сложно, как поставить новые. Вообще для снятия пружин были приобретены стяжки пружин с двойными кованными крюками. Стяжки конечно выполнены в целом качественно, но при установке выяснилось следующее, т.к. пруток новой усиленной пружины 15мм, что значительно больше старых, крюки в полную силу не налазили на пруток и держались на честном слове. Что приводило к очень аккуратной установке, с большой осторожностью, почти как при разминировании. Еще мне не понравилось, что между крюком и башкой болта проложена не шайба, а гровер, при сжатии мощных пружин идет нехилая нагрузка на сжатие на это место, так еще и трение, в результате чего, гровер просто раскручивается, превращаясь в гнутый пруток, и слетает с оси. Замечу, что стяжки были куплены не из дешевых, а из разряда усиленных. Большую часть времени убил на замену пружин.
После замены амортизаторов и пружин, были подкручены торсионы на 6 оборотов (позже может еще подниму), шаровые пока еще не переставлял под рычаг, не было съемника. После установки машинка приподнялась где то на 4-5 сантиметров. Сама машина стала более собрана, стала чуточку жестче, но пропали крены в поворотах и пробить теперь подвеску на яме практически невозможно))) В общем очень доволен. Через бордюры переезжать одно удовольствие. Если кому, что интересно — спрашивайте, с удовольствием поделюсь)
P.S. Сход-развал буду делать после установки зимних колес, летние уже поизносились.
При снятии запаски, было замечено, что покрышка повреждается при трении о металл и об края металла. На фото видны места трения запаски о каркас. В гараже на глаза попалась старая камера, взяв нож, разрезал ее на 4 части, потом каждую часть еще разрезал по внутреннему шву, все эти получившиеся, так называемые шкурки, при подъеме запаски на свое место, были одеты на покрышку в местах трения в виде буквы "Г", защищая боковину и протектор покрышки.
P.S. Гараж у меня не большой и ворота высотой тоже не хвастаются, ну так вот, думал из гаража придется выезжать на спущенных колесах, но обошлось, есть еще мизерный запас, но с бодиком я уже туда не зайду)))
Многие люди заинтересованы в установке бодилифта на свои танки. В сети много информации на данный счет, но она на столько разрозненна и малоинформативна, что человеку зачастую очень сложно в ней ориентироваться.
Вот я и постараюсь рассказать и по возможности показать, что именно нужно и в каких колличествах, ну и соответственно описать весь процесс установки. Свою методу ни кому не навязываю, т.к. делают все по разному, и у каждого свой подход к поднятию будки над рамой.
Значит, поехали…
Нам потребуются следующие прибамбасы:
1) 10 проставок(бодиков).
Можно просто купить комплект, и не париться с токарными делами. Размеры проставок предлагают разные, да и цены соответственно тоже на любой вкус, от 2,5 р. и выше за комплект… )) Ну а можно изготовить комплект и самим. Получается значительно дешевле, и размеры бодиков какие хочешь задать можно.
Для этих целей используют любой плотный и достаточно прочный материал.Предпочтение отдается в основном полимерам: фторопласт, капролон, и т.д. Можно конечно использовать и металл, но по цене получается дороже, да и обрабатывать его значительно тяжелее, да и ржавеет зараза )))), что в нашем случае не есть хорошо, т.к. болты со временем "прирастают" за счет ржи к проставкам на столько крепко, что в последствии извлечь их становиться довольно таки проблематично.
Лично я приобретаю в магазине круг(стержень) и из него точу бодики.
В нашем случае нужно 10 штук размерами: диа 55 мм, высота 50 мм, отверстие под болт 10 мм.
Цена вопроса:
Капролон = 1100 рублей.(данного стержня хватило на 2 комплекта бодиков!).
Токарные работы = 0 руб., т.к. точил сам.
С проставками(бодиками) вроде разобрались.
Теперь можно перейти к болтам, распорным втулкам, трубкам и хомутикам! ))
2)Болты для проставок.
При установке проставок высотой 50 мм потребуется 10 болтов.Из них:
2 болта на 190 мм-для первых подушек.
6 болтов на 170 мм-под вторые, четвертые и пятые подушки.
2 болта на 140 мм- для третьих подушек.
Резьбовая часть при этом у данных болтов должна быть не менее 30-40 мм.
3)Болты и пластины для перестановки переднего бампера.
Потребуется 4 болта М10 с гайками и шайбами.
4) Болты и распорные втулки для перестановки заливного патрубка бензобака.
5) Трубки для удлинения шлангов отопителя и хомуты для их крепления.
6) Верхний патрубок радиатора от классики
Подготовка нашего авто к лифту.
1) Снимаем передний бампер, т.к. в последствии он поднимется вместе с кузовом и соответственно будет ставиться на дополнительные пластины.Да и передние бодики ставить удобно!)
Лезем в моторный отсек:
2) Сливаем охлаждающую жидкость из основного радиатора(есть пробочка в нижнем бачке)
3) Полностью снимаем верхний патрубок радиатора, и режем оба шланга на печку примерно по их середине, т.к при лифте кузова двигатель опустится вниз и патрубок со шлангами в лучшем случае может просто сорвать с посадочных мест, а в худшем и поломать что нибудь можно)).
4) Ослабляем но НЕ СНИМАЕМ карданчики рулевого вала(те что сидят на шлицах у углового редуктора)
Под капотом нам пока делать больше нечего.
Перебираемся из под капота в салон и продолжаем орудовать дальше там… ))
1)Под рулевой колонкой в районе пола тоже стоит карданчик -ОСЛАБЛЯЕМ.
2) Добираемся до болтов подушек.
Откручиваем все порожки, отгибаем ковролин.Под ним увидим резиновые заглушки наших болтов крепящих подушки.
3) Откручиваем наболдашник с рычага КПП, снимаем кожаный защитный чехол.
В салоне пока все! Переходим в багажное отделение… Снимаем порог, отгибаем ковролин, по углам видим еще две заглушки.
Теперь лезем под заднюю часть машины…
Там обнаруживаем трубу идущую от заливной горловины до топливного бака.Она крепиться к раме на двух болтах М6. Откручиваем оба болта.Трубу с хомутов снимать НЕ НАДО!
Теперь можно откручивать подушки! ))
Полностью отворачиваем гайки со всех болтов, болты при этом оставляем на месте, извлекать их пока не нужно. Самые первые подушки просто ослабляем, но не откручиваем полностью.Это гарант того, что кузов у нас во время установки задних бодиков ни куда не ускакал! ))
Ффсё, наша будка к поднятию готова! ))
Теперь можно устанавливать домкрат и вывешивать задок кузова, именно КУЗОВА А НЕ РАМЫ! И если все подушки откручены то кузов приподнимется без всяких проблем.
Вывешали например задний левый угол… Извлекаем старый болт пятой левой подушки, в образовавшийся промежуток между рамой и кузовом устанавливаем проставку, и ставим новый болт(170 мм) на место, наживляем, но не затягиваем гайку.
То же самое проделываем с задней правой подушкой.Получиться должно вот что…
Все, задок на своем законном месте! )
Теперь можно полностью открутить гайки передних подушек, тех что мы изначально оставляли на месте.
Теперь можно установить бодики под четвертую и третью подушки.С какого именно борта действовать-разницы нет. Сценарий прежний: поддомкрачиваем, извлекаем старый болт, устанавливаем бодик, ставим новый болт, гайки при этом не затягиваем а просто наживляем!
Вид установленной четвертой опоры по левому борту
Теперь втыкаем "третий" бодик.
Разницы в принципе ни какой в отличие от других нет, но вот болт туда ставим по короче(140мм), т.к. место между рамой и кронштейном очень ограничено, и может получиться так, что болтик придется не много подрезать(подгонять по длине), чтобы при последующей затяжке гайки он не уперся в раму.
Теперь ставим второй бодик.Болт 170мм.
Ну вот и добрались до первой опоры.Так как бампер будет снят, то и устанавливать первый очень удобно и легко. Здесь болты самые длинные на 190мм.
Ну вот, все проставки на месте. Теперь всех их дружно протягиваем. ))
После протяжки можно вешать бампер, крепить заливной патрубок и т.д.
Что касается бампера, то нужно изготовить две пластины на которых мы его и будем крепить.Т.к. кузов у нас сейчас не много подрос то и бампер нужно приподнять, а можно и не поднимать.Тут уж кому как нравится!))
Крепим пластины к бамперу болтиками М10 из нашего крепежного набора.Ну а пластины к раме родными китайскими болтами… ))
Рулевое управление.
При поднятии кузова над рамой соответственно нужно удлинить и рулевой вал.Но так как мы перед поднятием будки ослабили шлицевые соединения в моторном отсеке и в салоне, то за счет их и произошло удлинение-карданчики на шлицах не много "разъехались", что для 5-ти см бодилифта вполне хватает. Теперь эти шлицевые можно протянуть!
Переходим к системе охлаждения и отопления.
Вместо родного верхнего, уже ставшего коротким патрубка радиатора устанавливаем патрубок с классики.Т.К новый патрубок зигзагообразный, то отрезаем загиб с одного торца и ставим подрезаный патрубок на место.
В шланги отопителя тоже врезаем вставки из трубок и крепим хомутами.
Трубки можно позаимствовать от той же классики — от печки.
Теперь крепим по новому заливной патрубок б/бака.
Раньше он крепился прямо к раме, а теперь он расположен под небольшим наклоном, и его соответственно нужно крепить через две распорные втулки разной длины.Втулочки(трубочки) подбираем так, чтобы патрубок крепился без напряжения, т.е. под каким углом висит, так его и прикручиваем!
Теперь идем в салон и не много подгибаем или подрезаем заднюю часть проема под рычаг КПП. Гнуть не очень удобно, но надо. Иначе 2-я, 4-я и Задняя передачи просто небудут включаться. После данной не очень приятной процедуры ставим на место ручку с кожаным чехлом, и балдеем от внешнего вида миниатюрного рычага ))
Ну вот вроде и все.
Теперь посмотрим, что у нас было до лифта
…и что стало после ))
Разницы в устойчивости на трассе я не заметил-как держалась без крена на поворотах, так и держится. Зато теперь сидишь высоко и смотришь
далеко! )))
Для выравнивания автомобиля по высоте с обеих сторон расположите незагруженный автомобиль на
ровной горизонтальной площадке и отрегулируйте гайкой крепления торсиона (давление в шинах
должно быть одинаковым стандартным), которая находится на третьей поперечине рамы автомобиля.
Затем измерьте высоту "Н" между центром гайки крепления нижнего рычага независимой подвески и
поверхностью. Для колеса 205/80SR14 высота "Н" должна быть 270±5 мм, для колеса 235/70R15 высота
"Н" должна быть 250±2 мм. Разница по высоте центра гайки левой и правой сторон не должна
превышать 2 мм.
Это инстр на кетаесейф.
_________________
Подпись
Совсем недавно, обнаружил что левая часть машины сантиметра на 2 ниже чем правая (вид спереди). Померял рулеткой от земли до арки: 79 и 81 см. Плохо. С пассажирской стороны торсион отдался быстро. Слева,- закис. Забрызгивание разными WD40/автоключами/силиконами на пару дней (перед повторной попыткой) оказались безуспешными.
Единственный (недеструктивный) выход,- поддомкратить машину, и выкрутить вместе с сухарем (стопор такой в виде половинки цилиндра).
Потом аккуратненько снять сухарь. Молотком :-)
1. Выставляем 84.5 см от арки до земли с одной стороны.
2. Выставляем 84.5 см от арки до земли с другой стороны.
3. Прокатываем машину пару метров назад и вперед
4. Снова выставляем с одной стороны, потом проверяем/корректируем с другой
Между центром гайки рычага и земли,- 27.5 см.
В инструкции по поводу колес 235x70x16 ничего не сказано, более того, по поводу 15 дюймового диска и 16ти дюймового (с разными (!) резинами) какая-то непонятная корреляция,- в общем как мне показалось с 27.5 я угадал.
Торсионы абсолютно одинаковые как слева, так и справа. Стопорных гаек нет. Болты можно полностью выкрутить и смазать.
Поведение машины изменилось в лучшую сторону. Лежачие полицейские стал проходить практически без резких ударов. Плавненько так .
У меня возникла мрачная мысль что я 60000 км ездил на амортизаторах, которые работали не в режиме (неразжатые (?)).
Ну заодно перекинул пружины KYB RA5305 назад (спасибо Украинскому GW клубу). Снова проверили торсионы по кругу.
Каяба где-то на 2 витка выше родных, китайских пружин. Толщина витков такая-же.
Да,- еще конечно нужно не забыть фары подрегулировать по высоте. Снимать ничего не нужно,- подрегулировать крестообразной отверткой, аккуратненько вставив в шлицы сверху (рфдом с воздухозаборником, слева, и бачком омывателя справа).
Лифт это когда увеличиваешь дорожный просвет, т.е. тюнинг подвески в первую очередь и установка соответствующих колес. А ГОВНОЛИФТ это когда поднимаешь свою жопу над дорогой - это проставки под кузов. Положить под зад подушку проще.
бодик нужен лишь для установки резины большего размера. и с бодиком не резон гонять т к рулевые тяги и карданы немного на излом работают из за этого происходит быстрый износ, но тут смотря какой бодик делать если 2-3см то норм а если больше то эт хуже. лично я на своем китай сафе просто пружины и аморт заменил. ставил от тайоты лк 80. а перед как и все торсиони подкрутил. итог зад 96 см а перед 95 см. мерил от земли до арки
Читайте также: