Как поднять фольксваген пассат б3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Дорожный просвет, или клиренс, — крайне важная величина при езде по бездорожью. Если автомобиль перемещается исключительно в городских условиях и по автострадам с твёрдым покрытием, то чем меньше дорожный просвет, тем устойчивость и управляемость будет лучше. Поэтому некоторые модели легковых автомобилей подвергаются тюнингу, чтобы сделать клиренс равным 130 мм. Но что хорошо для асфальта, совершенно не годится для езды по пересечённой местности. В таких случаях экстремалы стремятся дорожный просвет увеличить, используя для этого различные вставки.

Современный легковой автомобиль Volkswagen Passat по уровню комфорта относится к моделям бизнес-класса. Своё название машина получила в честь почитаемых моряками ветров — пассатов, которые из-за постоянства направления и силы позволяли прокладывать маршруты на дальние расстояния. С 1973 года было выпущено 8 поколений легендарного автомобиля. Изначально автомобили концерна Volkswagen имеют большой запас прочности всех узлов и агрегатов, что даёт возможность совершать поездки на дачу, загородные пикники, а также в туристические путешествия.

Всё бы ничего, да мешает одна проблема — маленький дорожный просвет, который у разных версий Passat изменяется от 102 до 175 мм. Это легко объяснимо, потому что немецкий концерн ориентируется на европейские дороги с отличным дорожным покрытием. В России же на асфальтовых трассах можно встретить колдобины большой глубины, попадание колеса в которые приводит к серьёзным затратам на ремонт подвески. Зимой даже на федеральных магистралях наблюдаются снежные заносы, которые с низким дорожным просветом преодолевать сложно. К тому же этого клиренса явно недостаточно при парковке, так как наши бордюры имеют большую высоту из-за постоянного наращивания толщины асфальта. Поэтому автомобиль цепляет за них креплением амортизаторов, защитой двигателя или другими низкорасположенными точками шасси.

Нужно помнить, что гружёный автомобиль становится ниже на 20–30 мм, поэтому клиренс у VW Passat с полной массой становится совсем маленьким. Стоит задуматься об установке под амортизатор специальной вставки, которая сделает автомобиль выше. На последних моделях VW эту проблему решили с помощью использования специальных амортизаторов с электронным управлением, которые изменяют жёсткость подвески благодаря изменению рабочей длины штока.

У каждого нового поколения VW Passat клиренс менялся в разные стороны. Связано это с изменением размера шин, конструктивными особенностями шасси и другими причинами.

Таблица: клиренс и характеристики подвески моделей VW Passat разных поколений

Видео: что такое клиренс

Чтобы обеспечить безопасную езду на VW Passat с увеличенным дорожным просветом, необходимо правильно выбрать детали для подъёма кузова. Ими могут быть:

заводские полиуретановые проставки;
пакет для плохих дорог;
пружины и амортизаторы со специальными характеристиками.

Наибольшей популярностью для увеличения дорожного просвета на 20–40 мм пользуется вариант установки специальных вставок между кузовом и опорным подшипником на передней и задней подвесках. Огромное значение имеет материал проставок. Практика показала, что самыми эффективными являются упругие вставки из полиуретана, которые в несколько раз долговечнее дешёвых резиновых. Некоторые владельцы вытачивают металлические аналоги, но они в 2–4 раза увеличивают нагрузку на детали подвески, сокращая тем самым срок службы сайлентблоков и амортизаторов.

Пошаговая инструкция увеличения клиренса VW Passat своими руками

Инструмент и материалы

Для выполнения этой работы нам понадобится определённый набор инструментов.

Свечной ключ на 21 мм.
Набор накидных ключей.
Комплект головок.
Шестигранный ключ на 7.
Разводной ключ.
Молоток.
Полукувалда.
Гидравлический домкрат.
Зубило.
Стяжки для сжатия пружин.
Деревянные подставки (чурбаки, бруски, обрезки досок).
Аэрозоль WD-40 (универсальное средство для откручивания прикипевших гаек).
Комплект полиуретановых проставок с шестью удлинёнными болтами.

Установка проставки под задние амортизаторы

Это самый надёжный, простой и эффективный способ увеличения клиренса при нормально работающих задних стойках. Поскольку немецкий концерн категорически не советует изменять рабочую длину штока амортизатора, нужно поднять место крепления его нижней части. Для этого продаются специальные кронштейны с болтами, но можно изготовить их и самостоятельно.

Работа производится в таком порядке.

Кузов вывешивается с помощью домкрата.
Откручивается гайка крепления нижней части амортизатора.

Таблица: размеры самодельной подставки

Детали самодельной проставки	Размеры, мм
Боковые стенки из полосовой стали (2 шт.)	85х40х5
Перемычки из полосовой стали (2 шт.)	50х15х3
Расстояние между боковыми стенками	50
Стальная распорная втулка (2 шт.)	диам. 22х15
Расстояние между отверстиями на боковой стенке	от 40

Монтаж проставки под передние амортизаторы

Изменение точек крепления передних амортизаторов связано со снятием передних стоек и напрямую влияет на развал и схождение передних колёс, изменение угла вращения карданов угловых скоростей и другие важные характеристики автомобиля. Самостоятельно эту работу рекомендуется выполнять только водителям, имеющим богатый опыт слесарных работ. Если вы не обладаете необходимой квалификацией, лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Видео: Passat B5 установка проставок

Советы по выбору проставок

Отличными качествами обладают проставки из полиуретана. Купить их легко на автомобильных интернет-ресурсах. Они не только увеличивают клиренс автомобиля VW Passat для езды по непростым российским дорогам, но и гасят вибрацию корпуса. Полиуретановый состав не боится коррозии, противогололёдных песчано-соляных смесей.

Что меняют проставки

Во время передвижения по неровной дороге узлы подвески, в том числе амортизаторы и сайлентблоки, подвергаются ударам, колебаниям и другим видам нагрузок. Такое воздействие уменьшает срок службы этих деталей, их состояние делается хуже. Со временем подвеска начинает неадекватно реагировать на неровности дороги — колёса отрываются от земли, и машина как бы зависает в воздухе. Если в это время начать тормозить, то эффективно влиять на снижение скорости будут лишь те шины, которые плотно прижаты к земле. Неравномерное торможение способствует возникновению заноса. Увеличенный клиренс смещает центр тяжести вверх, что увеличивает вероятность опрокидывания автомобиля при заносе. Такая же ситуация проявляется и при повороте. Поэтому очень важен материал, из которых сделаны проставки. Слишком мягкая резина или жёсткий металл при экстремальной езде могут привести к печальным последствиям.

Видео: полиуретан в подвеску отзывы, различия с резиной

В странах с хорошим дорожным покрытием автомобильные производители стремятся уменьшать дорожный просвет, чтобы машина лучше управлялась и была безопаснее на поворотах. У нас в России дороги считаются одной из главных бед, поэтому увеличенный клиренс актуален, популярен и используется часто. Принимая решение об изменении дорожного просвета, нужно помнить о цене вопроса. Неправильно подобранные проставки могут сократить срок службы дорогих деталей передней и задней подвески, что приведёт к неоправданным расходам. Лучший вариант — ставить проставки при замене передних и задних стоек на новые запчасти.

Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи . Однажды едва не пробил картер двигателя.
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:

На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:

Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:

Вот гибрид в сборе:

Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта.

Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута

Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант Тем более, что мои стойки еще не убитые

Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.

Разборку производим в такой последовательности:

Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".

Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:

Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:

Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.

Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.

Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей.
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):

И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.

Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 )

Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но. чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие

Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):

Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.

Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:

Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".

Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:

4) Вставляем ШРУС:

5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:

6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:

Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.

10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть. )
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт

Вот колесо в арке до ремонта:

И после ремонта:

Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.

Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад.

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф

Eugene_I

Nikki-Passat

Мотоцыклист!

Андрей B3 Смоленск

Мастер советчик

Admin

Создатель сайта

Профессиональный советчик

Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.

Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.
Вот это:

Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.
Вот такой:

Eugene_I

Дотошный вагеновод

Если поменять эти детали 8А и 6А (вдобавок к уже имеющейся новой опоре и подшипнику 7А и 7В), то получаем подвеску нового типа в таком виде, как бы она шла с конвейера.
Если просто поменять эти детали, то машина поднимется где-то на 5 мм. Фактически, это незаметно. Объясняю почему:

Различие старой и новой подвески в том, что в старой тарелка ЛЕЖИТ на полке ниже резьбы, т.е. отверстие в тарелке всего лишь 17 (?- точно не помню) мм. В новой подвеске - тарелка ПОДВИЖНАЯ, на гладком штоке, отверстие в тарелке - 22 мм ( = толщине штока). А на то место, где в старой подвеске была тарелка, теперь ложится подшипник. Это опускание тарелки на шток сжимает пружину где-то на 10 мм.

Расстояние от места, где съедена резьба, до полки и есть то расстояние, которое мы выигрываем, если просто ставим новую тарелку 8А или же расширяем отверстие в старой.
На практике это выливается в увеличение клиренса на 5 мм (т.к. пружина меняет свои механические свойства).
Чтобы добиться большего клиренса, между ТАРЕЛКОЙ и ПОДШИПНИКОМ добавляем проставку.

Объяснил? если че не ясно - дообъясню

Eugene_I

Дотошный вагеновод

Eugene_I

Дотошный вагеновод

Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.

Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.

Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.

Благодарю, Олег!
Твоя заслуга в этом тоже есть

Однако я не согласен здесь. Видимо, ты забыл, что я снимал стойку в сборе со ступицей. Если бы я сначала открутил верхнюю гайку штока, то как потом я вытащил бы шаровый палец.
В моем случае стойка болталась на этой самой верхней гайке, пока я вытаскивал шаровую Вот так было дело:

Если бы это был Гольф, то ты прав однозначно.

За ключ спасибо - просто под рукой такого не оказалось, ну а бежать на авторынок в 8 часов вечера как-то неприлично. никто не поймет меня

Профессиональный советчик

Я имел в виду сорвать гайку и прочистить резьбу, так как она сильно прикипает, а потом никто не мешает накрутить ее обранто.

Я здесь живу

Очень уважаю Ваше желание переделывать авто без затрат, но настоятельно рекомендую сравнить тарелки 8 и 8А живьём. Дело в том, что верхние части у них абсолютно разные и старая абсолютно не способна нормально упираться в нижнее кольцо подшипника, которое если мне не изменяет память ещё и пластмассовое. А это место должно выдерживать все вертикальные нагрузки, которые принимает на себя переднее колесо. В первом варианте у Вас слегка съело резьбу, я вообще-то хочу спросить, а во время поворота руля не было скрипов, хрустов, т.к. там всё собрано просто криво и абсолютно не работоспособно в нормальном режиме. Второй вариант более работоспособен, но слабые места - сочленение Вашей проставки со старой чашкой (наверное лучше проварить) и сочленение Вашей проставки с подшипником (Здесь должна быть определённая геометрия проставки, чертежи имеются на форуме).
Но настоятельно рекомендую при первом наличие финансовой возможности всю эту конструкцию заменить, поставив всё: опоры, тарелки, пружины, пыльники от конструкции нового образца. Ведь эти детали отвечают за нормальную работу ПЕРЕДНИХ колёс машины на которой ездиете Вы и Ваша семья, и ездиете по дорогам вместе с миллионами других людей, не подозревающих о ваших переделках.
Удачи на дорогах.

Eugene_I

Дотошный вагеновод

To Vlas
Да, я признаю, что первый вариант не годится, однако, когда я его собирал, то проверял площадь соприкосновения тарелки с подшипником - в принципе, нормальная.
Скрипов не было. Хрустов тоже. Все работало без нареканий полгода, пока мне не надоело подметать асфальт.

И да. после расширения отверстия в старой чашке площадь сочленения тарелки с подшипником уменьшается до безобразия, поэтому роль полки играет проставка, без которой теперь никак.

Проварить тоже можно, лишняя надежность никогда не помешает. Хотя на мой взгляд, конструкция будет работать безотказно и так.

И еще учитывайте мои условия ремонта - я упоминал, что свободного времени ваще нет, ремонт делался в перерывах между сном и работой, поэтому бегать искать сварщиков, токаря, разборку просто НЕКОГДА.

Конечно, те, кто читают мой отчет, смогут заранее подготовиться к сей процедуре, заранее купить-выточить детальки. и вперед!

Я поставил от шарана и переворил чашку чтобы налезла на стойку езжу больше года нигде не цепляюсь.

Я переваривал чашку, куда упирается пружина. Где-то на 5 см

У меня в зади жигулёвские вставки стоят…и перед стойки от б4…пружины вроде тоже, незнаю точно…купил с пружинами и больше не менял…плюс колёса на 15…задевает только зимой на волнах, видать шипы сильно торчат, либо пружины за 3 года уже подсели…

чтоб гранаты ломало?

Нет просто я колёса поставил 195/65/15 и теперь задевают об арки вповоротах

у меня те же параметры, ничего не задевает)) наверно тогда стойки от б4

после дтп установил перед полностью от б4(он же б3 вр6). клиренс больше чем у кашкая))зад-либо пружины от универсала на седан, либо проставки -домик

Очень интересно много информации полезной.

У тебя по году должны быть стойки от Б4. И опоры тоже. Поэтому проще всего заказать токарю шайбы 40*22*20 размеры нар, внут, высота. Кладется эта шайба между верхней чашкой пружины и опорным подшипником. Кстати видал в магазе такой комплект идет он на Г4. Номера нет.

на перёд я ставил втулки, точеные, если интересно то опубликаю в своём бж. зад поднимал проставками от ваза только их пришлось переварить, фото к сожалению не делал но есть фото с других форумов

Здраствуйте колеги. После поднятия зада при помощи проставки, передок естесна немножко клюнул, а так как с годами подвеска просела, уровень между губой и дорогой стал просто сильно малым, что заставляло ету губу по бездорожью вывертатся на изнанку, благо она у мну оригинальная и справлялась с етим на ура .
Но тем неменее мне ето шуршание было с неприятных, так как незагорами зима и куча обледенения.
Поетому по идеи и примере нашего колеги Delphine было сделано и подкоректировано ети извесные Шкодовские втулки из пакета "плохие дороги"
Был сделан чертёж:

Далее следовал разбор двух стоек и применение сие проставок.
Единственное что мне пришлось доделать, так ето:
- выточить и подкалить новые гайки с разрезам(старые имели выработку от опорного подшипника опорника);
- расточить отверствия на верхних тарелках с 15мм. до 22,05мм(чтоб шток мог свободно скользить как у схемы В4 пассата);
- прогнать плашкой М14х1,5 резьбу штока аморта;
- выточить из шестигранника спец-ключ под гайку с вырезом.
Далее пару фотографий точеных новых деталей и естесна последовательности сборки.

дело в 3 часа ночи, но глаза светят. Немножко некрутилось, пришлось просить помощи в молоточка :laugh3:

пока не встало всё на свои места

Ставим всё на своё место, спускаем авто, гицаем пока опорник неусядет в своём посадочном и тогда затягиваем гайки с разрезами.
Имеем неплохой видон и ко всему неплохой клиренс.

Ну вот типо так, пока фоток на улице нету, у нас непогода каждый день, поетому как тока так сразу. После установки было проехано 30км. пути, замечаний толи нареканий "0". Кстати кому надо гайки/спец-ключ/проставки, могу изготовить.
Благодарю за внимание.

Есть на зад стойки обычные - стоковые . Пример измерения высота от болта крепления к балке до чашки пружины 310мм.
Есть высокие , для увеличения клиренса , высота от болта до чашки 340мм. Чуть позже выложу названия рекомендуемых фирм и номера .
В случае установки проставок или "домиков" (ТОЛЬКО НЕ ОТ ТАЗов. ) , подъём с обычной стойкой даёт 20мм, это не критично.
После установки необходимо отпустить сайлентблоки задней балки и затянуть их на "земле" с весом, как минимум 60кг в салоне .
Пока фото с проставками на зад выложу.

Перед поднимается так же - ВЫСОКИМИ стойками . номера и фирму позже скину.
В случае с передком , лично Я не рекомендую проставки (хотя и такие есть).
Рекомендую сразу заменить опоры передних стоек , если у вас стоят В3 , на В4 или вообще Шарановские (они вечные получаются)

В итоге машинка на сколько поднимается? См на 3-4?

Поидее для наших зим и дорог.
Хотя опоры это самое больное место пассатов, тяжелые они.

Zebrenok,в твоём случае это рискованно ставить ! У тебя высокая подвеска. Тоесть в отношении стоковой - уже на 30мм выше . Соответственно если проставки поставить, то даст ещё как минимум 80мм, от стока !
Это явный перебор.

Приезжал вчера пассат на замену тросов ручника , у него сфотографировал установленные проставки от ТАЗика .
На фото видно как они деформировались при установке.

Обычно ещё их сваркой прихватывают к балке.

Мы в общем то против использования таких "девайсов".
Лучшее решение это : "высокие стойки" + "пружины HD"

Я имела ввиду, если просто поставить пружины и стойки как ты писал выше, то на сколько поднимется моська? Мне то не надо поднимать, и так джип!

Приезжал вчера пассат на замену тросов ручника , у него сфотографировал установленные проставки от ТАЗика .
На фото видно как они деформировались при установке.

Обычно ещё их сваркой прихватывают к балке.

Мы в общем то против использования таких "девайсов".

особенно прикольно когда такими проставками убивается болт из за люфта и шляпка болта при попытке откручивания тупо ломается - сущий ребус становится, и надо быть чертовски ловким чтобы потом этот заломанный болт вынуть из балки. %)

NeoN, ха-ха представил. я как то тоже ребус решал когда на приемной трубе болт каленый сломался и подлезешь(из трех болтов он с верху оказался)!
короче лежа под машиной на домкрате, огрызком(больше все равно не влезает) полотна по металлу - пилил около двух часов.

Ну , я бы попытался бы приварить что-нибудь, и всё-таки открутить гайку.
А когда нет сварочника, то - ДА, это подстава!

fantomcar, знаем мы тех, кто продаёт.
Ставили на зад эти проставки по желанию клиентов, ходят без проблем и встают . Но ставили на "низкие" стойки. Подъём получается 5-6см к стоку. Если просто высокие стойки ставить, то 3см. дают подъём.
С/б приходится отпускать и перетягивать заново.

На перед у меня так и не получилось одному поставить проставки. Стойку в сборе с передней проставкой, НИКАК не получилось поставить на место. Рычаг максимально был отведён вниз, а шаровая так и не влезла в кулак при всём желании.
Думаю на обычных стойках прокатит.

Но я против такого "тюнига"!

Передняя подвеска , передние стойки :

Читайте также: