Как поднять давление в двигателе уаз 402

Обновлено: 07.07.2024

Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?

Давно ли менялось масло? Была точно такая же проблема, решилась заменой масла, ну и ессесссно фильтров!

Я тоже думаю так, масло хз когда менялось, я её только взял (3-ия ласточка уже) так что вся надежда на замену масла и фильтров) ну или маслонасоса, движку перебирать не очень охото, т.к пробег 90-тыс. родной.

на мой взгляд если лампачка давления не мигает то и не стоит беспокоиться, для верности конечно как говорилось выше замерить мех.манометром ну и масло поменять канешь не мешало тока посмареть на щупе в каком оно виде потемневшее или светлое

а у меня на ХХ мигает когда прогреется хорошо. может масло залил бракованное?

люди умные говорят что вроде допускаеться такое , попробуй оборотов добавить чуточку

пробег 90-тыс. родной

Ну тык и нормально это. Шестерни маслонасоса подизносились, фильтра позабились, все трущиеся детали увеличили зазор.
Замена масла на . W40, замена фильтра, притирка шестеренок маслонасоса(или новые поставить) и уменьшить прокладку(но не меньше рекомендуемой в мануале). После этого давление точно попрет и будет в районе 1 кг на холостых.

пробег 90-тыс. родной

Вряд ли поможет:rolleyes. а вот насчет маслонасоса ты прав доработать можно (и нужно, даже если не поможет) попробовать, заодно посмотреть не заклинивает ли редукционный клапан и кастрировать маслорадиатор, а если не поможет - так и ездить до КРД.

Главное чтоб лампа аварийного давления не загралась на холостых оборотах,, а показания стрелки всёравно неточные, желательно поменять датчик давления масла большой бачёнок,, ну и конечно замена масла (залей качественную минералку 10w30 )и фильтра. По поводу пробега я никогда не верю спидометру, так что возможно двигатель пробежал и больше. Если на холостых лампа аварийного давления не горит,,нет большого расхода масла, хорошая тяга, значит ездий дальше и всё, а колдовать над масленным насосом нет смысла, сколько работы впустую. Зазары в распредвале (втулить блок под размер распредвала)и коленвале (расточить под ремонтные вкладыши)всё равно уже есть, да плюс и головка требует притирки клапанов, а возможно и замены направляющих. Лучше если и снимать мотор так делать капиталку полностью

ну и конечно замена масла (залей качественную минералку 10w30 )и фильтра.
При плохом давлении - масла с худшими характеристиками не найдешь.
Чем меньше вторая цифра тем масло будет более жидкоеи давление хуже соответственно.

По поводу пробега я никогда не верю спидометру, так что возможно двигатель пробежал и больше. Если на холостых лампа аварийного давления не горит,,нет большого расхода масла, хорошая тяга, значит ездий дальше и всё, а колдовать над масленным насосом нет смысла, сколько работы впустую. Зазары в распредвале (втулить блок под размер распредвала)и коленвале (расточить под ремонтные вкладыши)всё равно уже есть, да плюс и головка требует притирки клапанов, а возможно и замены направляющих. Лучше если и снимать мотор так делать капиталку полностью
А вот с этим полностью согласен, за исключениеем маслонасоса-не последняя деталь в двигателе и давление от него во многом зависит,
а качество российского изготовления ужасает. Ктому же часто отложениями масла засоряется канал перепускного клапана, поршенек клапана отойдя при большом давлении на холодную не может полностью вернуться обратно и перекрыть сброс масла в картер-низкое давление и ранний КРД обеспечены.

По поводу масла написал из личного опыта,, заливаю минералку ZIC 10w30, пробег моего двигателя уже 97 тысяч,, и всё нормально давление небольшое, но лампа на холостых не моргает, и ещё у меня до сих пор стоит маслянный радиатор, считаю что в жаркую погоду он благотворно влияет на температуру масла. Теперь по поводу первых цыфр 10 или 15 или 20 конечно я согласен вязкость больше, когда у меня двигатель был сильно до капиталки изношен то пробовал заливать и 20W30 лампочка давления в жаркую погоду один хрен подмаргивала. Так что если движку нужна капиталка заливать туда можно хоть что, толк конечно будет НО небольшой. И главное заливать качественное масло,, канистрочки с маслом неизвесного производителя не покупать.

По поводу маслорадиатора я уже писал в соседней теме почему его кастрировал, а именно: Если не изменяет память клапан открывается на 402 после двух атмосфер -на горячем дрыгуне таковго давления у меня нет и не было на нормальных оборотах, так что плюсов не ощутил, а на холодную он не нужен. К тому же даже на машине с хорошим давлением дрыгуны давят 2 на больших оборотах и соответственно на более менее приличной скорости, а на скорости они не греются. Греются они в пробках на хх когда давление однозначно меньше 2 и маслорадиатор не задействован. Пока он стоял:
1. один раз обломало краник (на ходу на ровной дороге (трассе!)-вытекло масло и заколебалсявыкручивать остатки резьбы от краника, чтоб временно заглушить (помоему свечой, но могу ошибаться - давно было);
2. один раз вырвало вместе с резьбой (на холодную, но на трассе) - вытекло масло, (краник этот же и вкрутил доехать)
3. вырвало шланг со штуцера (на холодную, у дома) - вытекло масло.
Последнее вкупе с непрекращающейся течи из краника и шлангов (замена шлангов устранила из них течь, краники текли все либо сразу, либо после месяца эксплуатации) явилось последней каплей в приговоре маслорадиатору. Была произведена кастрация при помощи по моему пробок от маслянного фильтра и наступило счастье. Ставить больше не буду. Минусов от кастрации не ощутил, только плюсы : нигде не подтекает, ничего не вырывает, масла требуется меньше и при замене масла старого в дрыгуне остается меньше-новое чище.

Теперь по поводу первых цыфр 10 или 15 или 20 конечно я согласен вязкость больше, когда у меня двигатель был сильно до капиталки изношен то пробовал заливать и 20W30 лампочка давления в жаркую погоду один хрен подмаргивала.
Вас кто-то ввел в заблуждение. Если объяснять грубо (не научно, но понятно) то ПЕРВАЯ цифра говорит о том при какой температуре масло теряет текучесть, помоему примерно так 0W - при -25 по цельсию, 10W при -15, 20W - при -5 и данная цифра НИКАК не влияет на густоту, текучесть или вязкость прогретого до рабочей температуры масла, а следовательно не влияет и на давление, чем МЕНЬШЕ эта цифра тем лучше. А о вязкости прогретого масла говорит ВТОРАЯ цифра и чем она БОЛЬШЕ тем масло меньше разжижается и соответственно давление больше. Из того что я виде в продаже лучшие по характеристикам это 10W-60, 5W-50 и 0W-40 - смотря чему придавать приоритет. Это чистая синтетика- минералка не может иметь такие характеристики. Цена примерно 1500р./4 литра. Однако есть мнение что 50 и 60 противопоказаны дрыгунам с гидронатяжителями, гидрокомп. и прочими "гидро"- у меня таких дрыгунов не было сказать не могу.
Так что если движку нужна капиталка заливать туда можно хоть что, толк конечно будет НО небольшой.
А вот с этим полностью согласен.

З.Ы. У меня сейчас залито Шелл 10w-60

По поводу масла ДААА ошибочка получилась, был не прав ( я то в полной уверенности заливал в свой уставший двигун 20w30) КАЮСЬ,, поискал и вот что надыбал, можит кому пригодится.
Выбери правильное масло для своего двигателя

Выбрать масло для своей машины довольно непросто. MOTUL предлагает простое решение, благодаря которому вы можете сделать правильный выбор. Теперь вы будете знать все, что необходимо от понятий всесезонности и техносинтеза до рейтингов.

При выборе масла для двигателя наиболее важно придерживаться рекомендаций производителя по классу вязкости масла, категориям и спецификациям, необходимым для лучшей работы двигателя. Рекомендации содержат всю необходимую информацию по продукции и дистрибьюторам.

Для получения дальнейших рекомендаций в понимании свойств масел, которые определяют уровень производительности, ниже представлена вся необходимая информация.

Секрет всесезонных масел

Все масла для двигателей автомобилей являются всесезонными (10W-40 / 15W-60 / 5W-30). Не вдаваясь в технические вопросы, это наиболее важное свойство масла и единственное, что определяет, где оно используется. Перед использованием всесезонных масел необходимо заменить сезонное масло в соответствии с сезоном. Поскольку масло сжижает газ в зависимости от температуры двигателя, очень важно точно определить класс вязкости (SAE).

Существует два класса вязкости: от 0W до 25W для низких температур (буква W означает Winter — зима) и летний класс вязкости, который может варьироваться от 20 до 60. Зимний класс включает свойства, наиболее важные для запуска замерзшего двигателя, в то время как летний класс вязкости предназначен для обычной температуры эксплуатации.

Таким образом, всесезонные масла предполагают широкий спектр использования для различных условий работы двигателя.

Например, 5W-30 и 15W-60 не обладают одинаковыми характеристиками, поэтому производители автомобилей точно определяют класс вязкости, который отлично подходит к каждому двигателю. Очень важно следовать этим рекомендациям.

Производители автомобилей устанавливают строгие критерии по выбору моторных масел и определяют рейтинги, основываясь на соответствие способности удовлетворить технические потребности. Масла MOTUL были одобрены, как отвечающие последним и высочайшим требованиям.

Synthetic, Technosynthese®, Mineral

Состав масел важен для определения характеристик и качества масла. Первоначально моторные масла были получены из очищенного топлива — так называемые минеральные масла. Под давлением современных технологий создание синтетических масел, состоящих из нескольких компонентов, открыло новые возможности. Эти синтезированные продукты позволили существенно повысить эксплуатационные показатели, они также обладают исключительным качеством. Дальнейшие исследования привели к созданию технологии Technosynthese®, которая позволила совместить качества синтетических и минеральных масел.

Вся эта информация позволит Вам лучше разбираться в технологии производства Вашего моторного масла.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).

Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.

Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.

насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно

Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.

Писец, приехал менять масло, а там эмульсия!! :mad1:
Естественно замену масла отложил..
Коллеги, посоветуйте, с чего стоит начать искать протечку тосола?
Протянуть блок и поменять прокладки?

Доброго всем времени суток! Проблема в следующем: с недавних пор значительно упало давление масла (ЗМЗ 402). Даже при 2000 оборотов не поднимается выше тройки, а на горячем двигателе на ХХ стрелка может падать до середины красной зоны, и загорается лампочка. Консультировался по этому поводу с механиком, он сказал раз давление поднимается при оборотах, значит всё в норме. Но меня такая "норма" очень смущает, раньше такого не было, на горячем на ХХ ниже первой белой линии стрелка никогда не падала. Подскажите, пожалуйста, насколько это критично и чем это лечится?

Комментарии 54

у меня давление ниже 2кг не падает даже на холостых стоит механика давление

если замена масел фильтров датчиков не помогает то я скажу тебе друг
снимай мотор и смотри втулки распредвала и вкладыши коленвала это на крайняк уже
еще помогает с давлением хорошо
РиМЕТ (восстановитель двигателя)

Если я правильно помню, то в мануале к 402му сказано, что на хх МОЖЕТ моргать лампа аварийного давления масла и это нормально…

Всем спасибо за помощь! )) Механическим пока не замерял, погода не позволяет, а гаража нет. Завтра на работе после рейса залезу и проверю, если не сильно поздно вернусь) Думаю правда перебрать насос, промыть систему и заменить масло и фильтр. Только не знаю чем лучше промывать

лучше ни чем не промывать

Думаешь, будет хуже?

у меня с завода нету этого давления масла и при холодном двигателе(когда масло густое) еле еле до 3-х очков поднимается! а на горячем на холостых тоже в красной зоне! так и живём)))(пробег 150000км и никаких проблем))

я хз, у меня давление масла поднимается только в морозы, и то на холодный мотор, а на горячую даже на трассе при 3-4 тыс оборотов 1кг

вопрос уже 100 раз обсуждался, первое смотри уровень масла, второе замерь механическим манометром (от камаза можно + шланг от него же) 3е фильтр можно поменять т.к. мозга компосирует м.б., если старого образца то м.б. клапан подзаедает. Но механника покажет точное давление

мерий давление механическим манометром, проверь уровени масла, если прибавился то твоя проблема в том что порвалась мембрана топлевного насоса

Нет, уровень в норме, да и насос качает исправно, без сбоев.

мерь механическим манометром, при полностью прогретом моторе, минимально допустимое давление 0,6-0,8кгс

Давление нормальное для прогретого двигателя. На ХХ аварийная лампа не моргает?
Ну, а если внимательно посмотреть на шкалу прибора, то нижняя белая черточка (метка) соответствует 2 кг/кв.см . Так, что паниковать рано.
В момент запуска холодной, простоявшей ночь машины, гидрики не подщелкивают в первые секунды?
Для поднятия "бодрости духа" маслосистемы, смени фильтр вкупе с маслом, а можешь еще и датчик. Датчики "дохнут" сплошь и рядом. Их размещение в непосредственной близости с выпускным коллектором этому способствует!

так у него 402, датчики стоят с другой стороны от выпуска, да и гидриков на нем нету

Ну, тогда, тем более можно не парится.

Вроде посторонних шумов не замечал. На ХХ моргает, если прогрет до 80 или чуть больше (по показаниям на приборке). А в остальное время на ХХ стрелка в середине красной зоны почти.

Не мешай машине работать. Нормальное давление.

номуль для 402. главное уровень держи не стуканёт.

У самого также с маслом, то в норме, то лампа на ХХ горит, залезал в насос, там все норме, что единственное тронул клапан(чуть его поджал), но все равно порой проблема не ушла.Я еще грешу на термоклапан который идет на масленый радиатор, т.к. У нас если через краник идет, то перед краником стоит клапан, если давление ниже 1, то клапан перекрываеться и не идет через радиатор.Масло у меня хорошее, фильтр тоже, лью полусиньку.

помогло замена фильтра

Меня замена фильтра и масла спасли на пару тысяч, а потом снова всё сначала пошло… А про датчики, так они вроде живые…

Гадать не стоит, механический манометр разрешит все споры. Продаётся в ВАЗовских магазинах, да и на авторынке имеется — 100%! Качество заливаемого масла тоже играет не маловажную роль в работе двс.

есть несколько вариантов.
самый страшный — это кранты насосу.
менее страшный — "засертость" насоса.
далее все куда проще уже.
если после замены масла все в норме но потом давление падает, предположить можно только 2 варианта: либо нет масла, либо оно плохо где то протекает.
проверка уровня масла подтвердит или опровергнет один из вариантов. если масла тю-тю — доливаем до уровня и начинаем уже париться куда именно оно это тю-тю делает (вариантов так же несколько, но это совсем другая история)
если же масло в норме, но давления нету — значит он где то стало плохо проходить. первое что стоит сделать — оценить качестово того, что болтается в движке (густота, цвет и т.д) если визуально оно сильно темно-грязное — лечим конкретной промывкой ДВС внутри при последующей замене масла. используется все — так называемые пятиминутки. потом промывочное и только потом уже залив нормального масла (процедуру лучше повторять при каждой замене масла)
"" некоторые моют авиационном керосином, кто то даже лил ацетон — но это уже не традиционная медицина и ее использование на свой страх и риск ""
как я заметил, при смене масла многие вообще принибрегают промывками — мол я лью одно и то же, нафиг мыть, это лишние траты, а между тем нагар внутрях ДВС иногда бывает весьма достойный.
если же и это не помогло, значит нагар уже прописался у вас и тут придется зайти к нему в гости в прямом смысле. если идти по пути наименьшего сопротивления, то сперва мы лезем в картер (снимаем промываем) и как это возможно промываем маслонасос — именно оттуда он начинает закачку и именно там стоит первая сетка грубой очистки — она то может и быть виной всему — банально забита вековой грязью. так же можно снять клапанную крышку и промыть все там — тоже грязи не мало скапливается. ну про замену самого маслонасоса и полный разбор двига и промывку не пишу — так как это уже больше похоже на капиталку — останется только еще поршневую поменять ))))
так же не забываем про сам маслофильтр — от него тоже не мало зависит. если говорить про 402й, как он есть, то тряпку да еще и в чулке точно надо выкинуть. самый хороший — бумажный.

писать конечно можно бесконечно долго, зачастую все это банальный итог использования дешевых масел (марки в силу "политкорректности" называть не стану.

ЗЫ. прошу не принимать все близко к сердцу, так как я не спец, а просто описываю в своих постах собственный (иногда плачевный) опыт. Специально обученных людей еще никто не отменял и их консультации и советы априори будут стоять на ступень выше — не забывайте об этом ;)

Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?

Давно ли менялось масло? Была точно такая же проблема, решилась заменой масла, ну и ессесссно фильтров!

пробег 90-тыс. родной

Вряд ли поможет., а вот насчет маслонасоса ты прав доработать можно (и нужно, даже если не поможет) попробовать, заодно посмотреть не заклинивает ли редукционный клапан и кастрировать маслорадиатор, а если не поможет - так и ездить до КРД.

При плохом давлении - масла с худшими характеристиками не найдешь.
Чем меньше вторая цифра тем масло будет более жидкоеи давление хуже соответственно.

А вот с этим полностью согласен, за исключениеем маслонасоса-не последняя деталь в двигателе и давление от него во многом зависит,
а качество российского изготовления ужасает. Ктому же часто отложениями масла засоряется канал перепускного клапана, поршенек клапана отойдя при большом давлении на холодную не может полностью вернуться обратно и перекрыть сброс масла в картер-низкое давление и ранний КРД обеспечены.

Вас кто-то ввел в заблуждение. Если объяснять грубо (не научно, но понятно) то ПЕРВАЯ цифра говорит о том при какой температуре масло теряет текучесть, помоему примерно так 0W - при -25 по цельсию, 10W при -15, 20W - при -5 и данная цифра НИКАК не влияет на густоту, текучесть или вязкость прогретого до рабочей температуры масла, а следовательно не влияет и на давление, чем МЕНЬШЕ эта цифра тем лучше. А о вязкости прогретого масла говорит ВТОРАЯ цифра и чем она БОЛЬШЕ тем масло меньше разжижается и соответственно давление больше. Из того что я виде в продаже лучшие по характеристикам это 10W-60, 5W-50 и 0W-40 - смотря чему придавать приоритет. Это чистая синтетика- минералка не может иметь такие характеристики. Цена примерно 1500р./4 литра. Однако есть мнение что 50 и 60 противопоказаны дрыгунам с гидронатяжителями, гидрокомп. и прочими "гидро"- у меня таких дрыгунов не было сказать не могу.

А вот с этим полностью согласен.

З.Ы. У меня сейчас залито Шелл 10w-60

Секрет всесезонных масел

Synthetic, Technosynthese®, Mineral

Всем доброго времени суток, дело было так, пошел на обгон, дал газу, минут через 10 пропало давление масла. Вот теперь незнаю в чем может быть причина??

Zolton, Давление вообще пропало? или упало ?. Если пропало совсем и резко, то пипец валу. Или на валу который крутит насос и приводится от привода трамблёра, срезало шпонку и вал больше не крутится. Тогда надо снять привод трамблёра и посмотреть на вал, возможно он останется в насосе, достают от туда зажимами медицинскими.

и что я там увижу??

причём тут колено??))))

когда сниммешь трамблёр там в низу есть шестерня (привод трамблёра), а от шестерни вниз идёт шестигранный вал (привод маслонасоса).
так вот, может оказаться так, что когда снимешь траблёр вал может остаться в двигателе, а может и свалом снимется но на конце вала тогда может остаться часть привода маслонасоса. (лично у меня так было. )

В общем снимается трамблёр. А за тем хреновина к которой крепится трамблёр откручивается от блока и вынимается. Потом смотришь на неё. Снизу у неё должен быть длиный шестигранник. Если его нет значит он отломан и остался в движке. Значит это проблема отсутствия давления масла, т.к. он не крутит масляный насос. Если же он есть на этой хреновине (кстати, она правильно называется привод трамблёра) то надо на него шестигранник обратить внимание. Может он на самом конце стал круглый или обломан. Если что-то из двух присутствует, то в этом причина отсутствия давления масла т.к. не крутит масляный насос. И вообще, хорошо иметь при себе книжецу о эксплуатации и ремонте автомобиля. А самое главное это проверить давление масла механическим манометром. Он ввёртывается вместо штатного датчика давления. А там уже смотреть, может это датчик приказал долго жить. Если действительно нет давления, то проводить выше сказаные действия. А обратный процесс сборки проводится не абы как, надо что бы положения рисок и валов находились в нужных положениях, для чего и хорошо иметь книжецу.

Если шестигранник при снятии привода остался в насосе то это ещё не факт что он не крутил насос.На то он и шестигранник чтобы не не шпонке работать.

Полностью согласин с Stozz.
Как вы поняли, что у вас пропало давление. Если вы смотрите на указатель довления масла то мог просто накрыться датчик давления масла, такое бывает.

Если у вас горит индикатор низкого давления масла то вам ездить воще нельзя.

Слегка ослабляем крышку маслянного фильтра и ничего не течет. В маслянном насосе срезало пару зубьев вот в чем проблема была)

Здравствуйте! У меня проблема, в пути контрольная лампа масла загорелась и стрелка упала на ноль. Проверил :масляный насос на месте, работает; уровень масла в норме. Что может быть? (недавно пользовалься разкоксовкой "Лавр")

недавно пользовалься разкоксовкой "Лавр
а масло сразу после этого поменял? Что с двигателем? Работает? Звуки?

Поменял, двигатель кушал и продолжает кушать масло. Сейчас за одно буду менять поршневые кольца

Простите за глупость, и что с ним делать?

Я уже на половину раскидал двигатель

Если уж разобрал двигатель то нужно проверить исправность маслонасоса,редукционного клапана и привод распределителя и насоса.

Все проверил, работает. Может ли быть проблема В панели приборов?
Больше уже не на что думать.(Замыкание или что- нибудь в этом роде)

.(Замыкание или что- нибудь в этом роде)
Если провод показометра давления замкнёт на корпус, то давление будет показывать максимум и тогда лампа аварийного давления масла должна загореться, вроде бы нет давления.

Если провод показометра давления замкнёт на + питания, то показометр покажет что нет давления, но лампа аварийного давления масла гореть не будет.

Все проверил, работает

Как проверялось?Вкручивал ли контрольный манометр?

Ребят, подскажите пожалуйста. беда такая:
Маялся с трамблером, плавало зажигание. и маленько лишнего дал газу на холостых, резко упало давление. до того давление был отличное. движка после капиталки вкладыши все новые и вал шлифованный.Грешу на перепускной клапан в маслонасосе, то что пружинка ушла а обратно вернуться не может как то. ну или самое плохое провернуло вкладыш.

ВОПРОС: 1. может кто посоветует как не разбирая ее туда обратно вернуть это пружину, может чем промыть таким.
2. слушал на предмет того что вкладыш провернуло, стуков вроде нет. как еще можно определить такую беду?

может бяка какая на датчик давления попала. где стоит датчик? давдение прлпало на холодную? скока давило?

давление пропало на горячую , датчик давления и конрольная лампа стоят на стакане

Смотри маслонасос. Или клапан запал или прокладку под крышкой насоса порвало. Если привод насоса шлиц а не шестигранник то могло и шлиц провернуть. полюбасу надо снимать насос.

Иван266, Сначала поставь другой датчик, только заведомо исправный, а потом уже смотри что делать по результатам показаний.

ну вот и причина. оборвало привод! и шестигранник никак не хочет вылезать из масло насоса, наверно прийдется поддон снимать(((

и шестигранник никак не хочет вылезать из масло насоса, наверно прийдется поддон снимать(((

Иван266, Впринципе..можешь шестигранник вниз протолкнуть. Страшно критичного ничего не будет..

да сильно длинный там остался, и его похоже еще загнуло, пока пытаюсь вытащить его вверх, безрезультатно.

на выходных снял поддон и вот что увидел.

шестигранник привода загнуло в винтовую поверхность. первый раз такое вижу. у маслонасос откололо зуб, т.к. отвалилась сеточка на приемнике насоса и забытый мною гроверок в поддоне туда попал.

у меня низкое давление масла!
Вопрос. Если грани на шестиграннике изношеные, из за этого может быть низкое давление?

Резко пропало давление масла. После сильной перегазовки ( сел в сугроб по "уши" ). Утром когда заводишь давление нормальное. Но после того как двигло прогревается становится все меньше и меньше. На прогретом двигателе на холостых аварийная лампа даже не моргает а горит постоянно. На ходу гаснет но судя по датчику давление все равно малое. После капиталки двигатель прошел 5 тыщ. Масло синтетика Нижнекамская.Свежайшее. Фильтр поменян. Предвосхищяя заранее говорю-до этой самой перегазовки давление было ОК. Что нибудь кроме редукционного клапана может быть? И еще. Можно снять поддон не снимая движок? Двиг. 402. ГАЗ 31029.

ШЕРИФ, Где установлен датчик давления, на фильтре или же в блоке?

По всем признакам, клапан заело. Поддон снять можно, особых проблем нет, на сайте гдето есть тема по этому поводу, не найдеш, напишу как я снимал, если интересует.

. На ходу гаснет но судя по датчику давление все равно малое. Сколько показометр показывает. Я год ездил с давлением на ХХ в начале красной зоны, но датчик помаргивал.

или как он там ещё называется
гидравлическим:rolleyes:
Два года ездил с низким давлением масла, все собирался ремонтировать движек, лампочка правда не горела, но указатель показывал близко к нулю, только на холодном показывал нормальное давление. В прошлом году решил поменять датчик давления. Оказалось все дело было в нем, теперь показывает как положено. На всякий случай попробовал еще один датчик - все нормально.

elvis03, Датчик давления(стрелочный) на блоке. А аварийный на фильтре. Для очистки совести поменял аварийный. Абсолютно ноль эффекта. Подчеркиваю что до перегазовки стрелочный был на холостых в пределах 1 кг/см а аварийный даже при оборотах от которых вся машина ходуном ходила (малых) при настройке карбюратора не загорался.
slawenti, Чего то нигде не нашел как снять поддон на установленном двигле. Напиши плиииииз если не трудно. А вообще, большой геморой к этому клапану подобраться?

клапан находится на масло насосе ( шплинт, пружинка, поршенек), поршенек отодвигается давлением и открывает сливное отверстие,неисправности, поломка пружины или клин поршенька в открытом положении.
Поддон снимал так: Открутил болты подушек (сверху), снял патрубки с радиатора (ОЖ слита), здесь читал, что некоторые не делали ни того ни другого, я не рискнул. Донкрат (гидравлический или винтовой) ставил под коробку (если подушки не откручены не поднимеш), писали под шкив,но тогда нужно снимать защиту. Снимал рулевую трапецию с левой стороны (два пальца ,возле колеса и рулевой колонки), можно маятниковый рычаг от ланжерона открутить, но тяжелей поддон вытягивать. Слил масло открутил поддон, две гайки на насосе. При сборке следи за прокладкой поддона. Вроде ниче не забыл. Да, надень то, что потом выкинуть не жалко:), при снятом поддоне,масло все время на голову капает.

Добрый день.
У меня на 29 волге недавно давление масла начало скакать в сторону максимума до предела, когда даёшь оборотов. До этого давление чётко по середине было. Не страшно ли это?

датчик давления масла вечная проблема 402,у меня вообще при 40-50градусах стрелка давления посередине, минут двадцать покатаешся и падает почти в 0(на грани грасненькой полосочки)юУже 2 года так ездию и все норм

Сейчас вроде нармолизовалось, давление стало снова чётко по середине. Друзья говорили мб какие каналы забились, вот и прыгает давление. А вот с датчиком думаю нормально всё, походу датчик зарядки аккума как раз не работает, с перепугу аж гену перебрал.. заряд отличный идёт..

Если давление просто УПАЛО ,то может быть дело просто в фильтре!У меня на газ 3102/402 тоже беда с давлением была.оказалось фильтр засосало и лишь в этом была проблема. )

Думаю будет интересно мучающимся с пропавшим давлением. Вкладыши, проверяются очень просто. Если им хана, то в стакане в масле, на фильтре будут очень своеобразные чешуйки антифрикционного слоя с вкладышей, эти чешуйки ни с чем не спутать, если есть то вы это поймете, соответственно если их нет, то вкладыши в порядке - ройтесь в сторону насоса, клапана, маслопимника, датчиков. Откуда знаю - трактор зараза вкладыши съедает, только колено проточу, ставлю - пошла стружка, че делать не знаю - замучал он уже.

Чтобы не заводить новую тему, напишу здесь. Итак, в этой теме я уже писал о том, что пропало давление масла. Снял трамблер с приводом - оказалось, что шестигранник срезался.
Купил новый насос и привод. На выходных начал ставить.
1. Не получилось освободить доступ к поддону;
2. Не получается установить правильно привод;
3. Срезало резьбу у свечи;
4. То что сел аккумулятор - мелочи жизни.

Теперь не знаю за что браться сразу ;))

1. Не получилось освободить доступ к поддону;
2. Не получается установить правильно привод;
3. Срезало резьбу у свечи;
4. То что сел аккумулятор - мелочи жизни.

4.Поставить на зарядку - мелочь, а приятно :)
3. Заказывать ввертыш.
2. и 1. В чем это выразилось ?
Если поддон не слазит (шпильки мешают), то можно попробовать отвернуть двигатель от подушек и приподнять немного домкратом.
Для установки привода читаем камасутру, там не все так просто.

1. Поддон открутил - но вытащить его не получилось. Тут дело в том что ямы в гараже нет - я залезал в яму и оттуда доставал как из ямы.

2. Двигатель даже не чихает - ну установкой трамблера разобрался - в форуме есть инфа (а привод мне кажется я не попал шестигранником в маслонасос)

3. Ввертыш купил. Теперь нужно купить метчик.

Просто это больше психоз - из-за какого-то шестигранника и тут куча проблем. Особенно свеча - я думал уже в сервис ее отогнать, а тут свеча. И вроде все запчасти есть а навыков не хватает.

на предыдущей странице я подробно описал как снять поддон. С чего ты взял что
(а привод мне кажется я не попал шестигранником в маслонасос)
это не возможно.

на выходных снял поддон и вот что увидел.

Красиво. На УАЗ-буке видел что-то подобное, когда там кто-то хвастался, что двигатель ему забесплатно сделал штопор. Но там - пластина была, а тут - шестигранник. Однаааааако.

Я даже машину не домкратил. Просто снизу залез спереди под машину и все открутил. Поддон снять мне мешает только рулевая трапеция. Две гайки открутить, отвести в сторону и должно быть все нормально. Но у меня есть одно "но" вместо шпилек у меня поддон прикручен болтами.

Итак сегодня морально настроился и пошел в ГАРАЖ.
Сегодня получилось:
нарезал резьбу под футорку;
на прошлых выходных купил метчик на 16 шаг 2 - для нарезки резьбы он конечно не походит, но как промежуточный он пошел аж бегом
Нарезал резьбу метчиком на 18 - шаг 1,5. на метчик подошла головка на 14 и приспособил такую штуку длиной около 0,8 метра и попала она как раз (для свечи второй камеры - между емкостью тормозной жидкости и вакуум насосом - это позволило мне ровно нарезать резьбу для футорки под нужным углом). Потом поставил новый привод -он стал параллельно оси двигателя). Футорку установил на несъемную жидкость для резьбы. Вкручивал ее на свече и когда прошло 20 минут - выкрутилась одна свеча.
Под занавес, когда подзарядился - попросил соседа и он покрутил стартером, а я трамблером. Как показал опыт чхать двигатель начал (мне немного полегчало, потому что из-за ст. ранного шестигранника моя машина не катает меня - я прям в депрессию впал ;())) , когда я выкрутил его в максимум против часовой, но. так и не завелся. Забрал аккумулятор домой на зарядку. насколько я понял - то привод я установил неправильно. Завтра я попробую открутив гайку силуминовой плашки под распределителем (у меня - бесконтактное зажигание установлено) и сделать так, чтобы при ВМТ бегунок указывал на 1 свечу. Ну и потом попробую все таки снять картер и заменить маслонасос. Фуф. Ну хотя бы с мертвой точки сдвинулся. Кстати новый привод (ЗМЗ - двойной ресурс мне понравился -сел как влитой - старый болтался и бал осевой зазор мм 5-6) мне понравился.

Это я так излагаю - может кому полезно будет и плюс ну просто как в анекдоте: а поговорить. А то один с агрегатом - как-то грустно, тут все пошел и снял поддон, а я с ним день про. любился и толку ноль - прикрутил назад ;)))) Извините, если флуд.

это не возможно.

Я просто в старый привод (а он был разболтан сорванным шестигранником) вставил новый шестигранник и зафиксировал обрезком гвоздя, но он болтался вправо влево мм на 6 - вот я и думал, что мог случайно попасть мимо (там же вход в маслонасос маленькая трубочка с нарезкой в виде шестигранника внутри). И еще была странная штука - когда я ставил привод, то пытался запускать стартером, а потом когда не получалось - то крутил вручную - чтобы попасть в ВМТ и как начинал крутить (за лопасти вентилятора), что-то очень сильно цокало в районе стыка двигателя и сцепления!).

Еще вопрос появился в мануале вычитал такую фразу - при установке пазы привода должны быть параллельно оси двигателя - МАКСИМАЛЬНО УДАЛЕННЫЕ от него! КАК ЭТО.

загляни в привод со стороны трамплера, там паз, он смещен от центра, чтоб ты трамплер по другому не воткнул, вот этот паз и должен быть паралельно двигу но максимально удален от него, там в книге помоему рисунок есть.
пазы привода должны быть
он там один.

СПАСИБО.
Только что смотрел схему и меня по-моему осенило паз расположен не по-центру а со смещением! (судя по фото) и смещение должно быть больше от двигателя.
Именно! Это и пытались тебе сказать фразой "параллельно оси двигателя, удаленно от него".

P.S. А на счет поддона, я слегка наврал - двигатель приподнять все равно надо. иначе - масляный насос мешает.

Откуда знаю - трактор зараза вкладыши съедает, только колено проточу, ставлю - пошла стружка,
А тебе токарь не в плюсе точит? Или вкладыши такие?

Именно! Это и пытались тебе сказать фразой "параллельно оси двигателя, удаленно от него".

P.S. А на счет поддона, я слегка наврал - двигатель приподнять все равно надо. иначе - масляный насос мешает.

Все машинка ожила и зафурчала!:). И хотя давление масла появилось -осталось заменить маслонасос (не зря же я его покупал).

осталось заменить маслонасос (не зря же я его покупал).

Маслонасос тоже заменил правда на СТО. Моторист сказал, что у коленвала люфт большой, поршня бьют юбками по гильзам, несколько клапанов просел - я так понимаю близится ремонт ;((

Всем добрый день. Недавно у меня произошла проблема с давлением,дело было так:Завёл машину всё было в норме,как только двигатель прогрелся начало падать давление масла,- подскажите пожалуйста,что(хотя бы примерно)может быть,читал форум,некоторые говорят про фильтр,но стандартный(а я поставил переходник на быстросъёмный)думаю,что точно не в фильтрующем проблема,вряд ли там что-то может запасть(или я ошибаюсь. )

или я ошибаюсь. )
Ошибаешься, фильтр - фильтру разница. Бери колан если нормальный хочешь, или что нибудь из импортных.Подходит много к нашим авто.

Читайте также: