Как починить машину лада

Обновлено: 06.07.2024

Дверные ручки и некоторые элементы автомобильных замков делают из пластика, поэтому они часто ломаются. Если поломка произошла только с одной стороны двери (внутри или снаружи), то чтобы её открыть достаточно воспользоваться другой рабочей. Но если сломались обе стороны или заблокировалась дверь в машине, как открыть ее – становится сложной задачей.

При поломке обеих автомобильных ручек открывания водительской или пассажирской двери, основная проблема в том, что для задействования механизма нужно снимать карту. А как ее то снять, если не открывается? Не знаете, – в статье есть описание 3-х методов как открыть, если заблокировалась дверь автомобиля и способ демонтажа механизма замка.

Много владельцев отечественных и китайских автомобилей наверняка не один месяц катаются со сломанными внутренними ручками, а то и наружными. Не так ли? Напишите в комментариях приходилось ли вам открывать дверь опустив стекло либо выходить на вторую сторону из-за того, что не хотелось устранять проблему!

Но, что делать когда дверь напрочь оказывается заблокированной? Тут может быть несколько вариантов в зависимости от ситуации. Рассмотрим все возможные.

Общие принципы работы замков и причины блокировки дверей

Поскольку ручки находятся на большом удалении от замка, то связываются с ним посредством жестких проволочных тяг или тросиков. Элементы, к которым эти тяги или тросики подходят, зачастую делаются из пластика, поэтому легко ломаются или изнашиваются. Соответственно, если сломалась сама ручка – для аварийного открытия двери нужно воздействовать на замок тросиком или тягой. Если отломился язычок на стороне замка – нужно шевелить то, что от него осталось.

Конструкция стандартного дверного замка авто

Вторая причина, почему заблокировалась дверь, заключается в неисправностях замка. Это может быть:

заклинивание элементов в замке;
клин флажка (солдатика) блокировки замка;
отказ системы ЦЗ.

Чаще всего водители становятся заложниками функции блокировки дверей от случайного открытия детьми. Когда переводят фиксатор, захлопывают и чтобы открыть, нужна рабочая наружная ручка, которая и сломалась.

Открыть дверь со сломанным замком гораздо сложнее, чем когда сломалась внутренняя ручка двери и наружная одновременно. Однако такое происходит нечасто и в любом из этих случаев необходимо снимать карту двери для дальнейшей работы с механизмом. Поэтому сначала рассмотрим как можно открыть дверцу или как убрать обшивку при закрытой двери, а затем уже как разблокировать замок.

Как открыть дверь машины если сломались ручки

Применимый вариант как открыть дверь машины: если сломалась ручка будет зависеть от того какую именно дверь нужно открывать переднюю либо заднюю. Помешать могут панель, спинка сиденья, особенность крепления запорного механизма. Чаще всего помогают два метода: открытие через уплотнитель стекла и снятие (полное или частичное) карты двери.

Как открыть крючком через уплотнитель

Так выглядит перемычка, которую мы поддеваем проволокой

Если сломалась ручка водительской двери, а другая тоже не работает, можно попробовать получить доступ к тяге замка вынув наружный уплотнитель стекла (если это возможно). Так часто делают при кражах!

Понадобится только жесткий отрезок проволоки или другой тонкий продолговатый предмет длиной около 30 см. Извлечь такую железку в полевых условиях можно, например, из щетки стеклоочистителя.

Порядок вскрытия такой:

Как открыть дверь на ВАЗ 2110 и других моделях через наружный молдинг-уплотнитель

Этот способ открыть дверь подходит во многих случаях, когда сломалась наружная ручка, но не всегда, есть и исключения. Если замок расположен ближе к салонной панели двери, или слишком низко, то открыть его таким способом снаружи может и не получиться. Тогда нужно попасть в салон через другую дверь и получать доступ к креплениям карты двери, дабы ее убрать и привести в действие механизм вручную. Так стоит действовать в ситуациях со сломанной внутренней и наружной ручками, а также при блокировке замка двери.

Как открыть дверь, разобрав дверную карту

Снятие дверной карты – наиболее универсальный способ действий. При заблокированной двери или из-за отказа замка добираться к креплениям бывает не просто.

В большинстве автомобилей обивка крепится на клипсах (также известных как пистоны и клопы), но кроме них могут быть и винты, которые расположены не только в ручке, но и внизу двери.

Как снять дверную карту если сломаны ручки?

Перед снятием обшивки обязательно поищите схему или видео разборки двери вашей машины, так как порядок схож для всех, но у разных моделей есть свои нюансы. Общий алгоритм действий такой:

Этот способ подходит для Geely и многих других китайских авто. Также он может сработать на старых моделях ВАЗ (вплоть до Приоры и Калины) и многих других машинах прошлых годов, имеющих съемную ракушку ручек. Если вариант не подходит – работаем по инструкции дальше.

Открытие двери со сломанной ручкой на китайских авто

Тонкости крепления дверных карт могут отличаться даже на одной модели авто в рамках одного поколения! Поэтому обязательно предварительно найдите инструкцию, схему, и сверяйтесь с ней, если не хотите ничего сломать.

Открытие задней заблокированой двери если оббивка снимается легко

Видео как открыть водительскую дверь если она заблокировалась

Как открыть заднюю дверь если она заблокировалась

Как можно снять обшивку задней двери если ее крепления внизу, а дверь не открывается

Если заблокировалась задняя дверь – открыть ее из салона можно тем же способом, что и переднюю. Нужно снимать карту и добраться до самого замка, его тяг или тросов, чтобы воздействовать на них и отпереть механизм.

Снимать обшивку задних дверей одновременно проще и сложнее, чем если сломался передний замок или ручка. Основную сложность создает задний диван, он часто препятствует доступу к крепежам. Для облегчения нередко нужно откидывать, отодвигать заднее сидение или снимать его.

Открытие задней двери через стекло

Если задняя дверь заблокировалась (например, включен флажок защиты от открытия детьми) и открыть ее не получается – можно проникнуть к тягам, опустив стекло. Такой способ работает на машинах, у которых заднее стекло можно опустить полностью, например, многих BMW (но не только). Порядок прост:

Как открыть заблокированную заднюю дверь на BMW

Опускаем стекло до предела.
Светим фонариком внутрь, чтобы обнаружить трос или тягу наружной ручки. Именно наружной, так как внутренняя блокируется механизмом защиты от детей.
Нажимаем/поддеваем трос или тягу наружной ручки тонким продолговатым предметом.
Открываем заднюю дверь.

Открытие задней двери с детским замком

Если задняя дверь не открывается, потому что наружная ручка двери сломалась, а как открыть – непонятно, потому что внутренняя заблокирована детским замком – можно попытаться открыть ее, поддев флажок блокировки. Для этого нужно:

Способ работает только на моделях, у которых блокировка выполнена в виде подвижного флажка. Если используется поворотная личинка, вариант не подходит.

Открытие замка воздействием на запорный механизм

Если у вас самый запущенный случай, например, оторвана тяга, сломан сам замок и т.д., то даже снятие карты не поможет при заблокированной задней двери. Тут можно попытаться воздействовать на запорный элемент непосредственно. Для этого нужно:

Снять дверную карту (нужно не на всех машинах).
Стянуть салонный уплотнитель двери.
Добраться до зоны расположения запорного механизма, зацепляющегося со скобой в арке.
Тонким продолговатым предметом надавить на язычок запорного механизма, чтобы открыть его.

Открытие замка на примере Лада Гранта. Подходит и для других моделей авто, если заблокировался замок. При этом на многих машинах необязательно даже снимать дверную обшивку: достаточно откинуть сиденье и убрать резиновый уплотнитель возле замка.

Аналогичный способ, как открыть замок, если сломалась ручка, на Opel Astra и многих других авто GM.

Как открыть заблокированную дверь, если карта не снимается (нет доступа к винтам)

Снятие карты с трудным доступом к нижним винтам

Часто добраться к нижним или боковым креплениям для снятия обшивки двери мешает порог либо сиденье. Это касается авто, где дверная карта дополнительно держится на нескольких винтах снизу, возле порога.

Если доступ к ним из салона сохраняется – добраться туда можно, двигая сиденье взад-вперед и откручивать шурупы самой короткой отверткой. Если сломалась ручка задней двери и диван перекрывает несколько крепежных элементов карты – его придется откинуть или снять. Также может понадобиться отгибание или снятие уплотнителя.

Частичное снятие карты для доступа к замку

На некоторых авто нижние крепежные винты дверной карты в закрытом состоянии перекрываются порогом и добраться к ним нельзя, даже если снять уплотнитель двери со стороны салона. Тогда нужно попытаться отодрать от двери хотя бы частично.

Если полностью карту не снять никак, придется действовать предельно аккуратно, пытаясь отогнуть обшивку только со стороны замка. Вам нужно:

Открутить все доступные крепежи сверху карты, отщелкнуть клипсы.
Отодвинуть дверную карту сверху, чтобы образовался зазор между ней и дверью.
Проникнуть (рукой или посторонним предметом) в щель к тросам/тягам и воздействовать на отпирающую тягу, тросик или язычок.

После того, как замок откроется – можно будет нормально разобрать все полностью без риска сломать и получить доступ к внутренним деталям двери для ремонта или замены.

Снятие ответной скобы замка

Как открыть заблокированную переднюю дверь на “китайце”

Снять обивку стойки, на которой установлена скоба.
Через отверстие в стойке добраться к винтам, которыми крепится скоба.
Высверлить винты или принудительно выкрутить, например, используя экстрактор для сломанных болтов.
После того, как винты перестанут держать скобу, дверь откроется и можно получить доступ для ее нормального ремонта.

Минус способа заключается в том, что он подходит для очень малого количества моделей авто. Если скоба установлена продольно по ходу движения – то даже при наличии отверстия в стойке придется как-то спиливать или сбивать зубилом закладные гайки, на которых держатся винты.

Как починить сломанную ручку двери автомобиля

Как правило ручки дверей на авто ломаются в месте сопряжения рычажка с тягой или тросом. Он пластиковый, поэтому при большом усилии запросто может треснуть. Чинить такую неисправность нет смысла, так как велик риск, что очень скоро вам снова придется думать, как открыть дверь, если сломалась ручка. Лучше сразу поставить новую деталь и забыть об этой проблеме.

Еще одна группа элементов, часто выходящих из строя – это соединительные клипсы тяг с ручками и замками, которые тоже сделаны из пластика. Они расшатываются, лопаются, после чего уже не могут держать тягу и передавать усилие. Поэтому, если сломалась не сама ручка, а пластмассовые уголки тяг, достаточно поменять только их. В продаже есть как подобные детали для конкретной модели, так и универсальные клипсы тяг замка. Подобрать среди них подходящие можно, предварительно замерив штангенциркулем размеры родных пластмассок и диаметр тяги.

Любой автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда дверь автомобиля не закрывается вообще, не замыкается с ключа, язычка блокировки, блока ЦЗ или брелока сигнализации. Причинами могут быть критический износ, заклинивание механических элементов замков, перекос и провисание петель, нарушение геометрии двери. Электрозамки тоже выходят из строя: в них отходят контакты, ломаются сервоприводы, перегорают реле и закисают концевики. Если дверь в машине перестала закрываться зимой, речь необязательно идет о неисправности – запиранию может мешать образовавшийся внутри замка лед или грязь.

Большинство вышеперечисленных проблем можно устранить собственноручно, не прибегая к услугам СТО. Как понять, почему именно не закрывается дверь в машине, и что делать в такой ситуации – читайте в нашей статье.

Почему не закрывается дверь в машине

Все причины, по которым не закрывается дверь в автомобиле, можно условно разделить на три группы:

Неполадки с замком. Если дверь в машине не закрывается с ключа, чаще всего причиной неполадок является замок или его ответная часть. Препятствием для закрытия двери может стать скопившаяся внутри грязь, а зимой ещё и образовавшийся там лёд.
Проблемы с электрикой. Когда замок в двери машины не закрывается с кнопки блока в дверной панели и на брелоке, это как правило говорит о выходе из строя сервоприводов центрального замка или неполадках в электропроводке.
Нарушение геометрии кузовных деталей. Обычно оно случается из-за ДТП, но на машинах с большим пробегом двери может вести и из-за усталости или коррозии металла. Петли тоже со временем деформируются и провисают, в результате теряется соосность деталей замка и запирающий элемент не может занять свое место, мешая двери захлопнуться.

Чаще всего не закрывается передняя дверь машины с левой стороны, как наиболее используемая. Но неполадки, из-за которых не закрывается задняя дверь машины идентичны, так как принцип работы замков в целом одинаков. Ниже приведены все основные причины некорректной работы дверных замков авто.

Причины, по которым дверь автомобиля не закрывается:

Ситуация	Возможная причина	Что делать
Вообще не закрывается дверь автомобиля	Провисание петель	Отрегулировать петли при помощи болтов, силового выравнивания или их переварки
	Смещение замка после ДТП	Отрихтовать дверь, проверить её геометрию и зазоры, отрегулировать замок
	Сбитые настройки замка	Отрегулировать замок, выставив его положение с помощью регулировочных или крепежных винтов (зависит от конструкции)
	Клин запорного элемента	Вернуть запорный элемент замка в нейтральное положение, смазать замок
Не закрывается дверь автомобиля на морозе	Попадание влаги в замок	Отогреть замок феном, просушить, смазать
	Замерзание механизмов дверной ручки	Отогреть феном, просушить, смазать.Если ручки выдвижные, с электроприводом, и их прогрев феном не помогает – нужно обращаться в мастерскую
	Примерзание запорного элемента замка	Прогреть, просушить и смазать замок
	Обмерзание ответного штифта или скобы замка	Очистить ответную часть замка (обычно расположена на стойке) от обмерзания, просушить ее и смазать силиконовой смазкой
	Проворачивание личинки под ключ, деформация тяг и/или их крепежей	Разобрать замок, восстановить или заменить поврежденные (провернутые, лопнувшие, погнутые) детали
Не закрывается дверь автомобиля с ключа	Замерзание личинки замка	Разморозить и просушить личинку, смазать ее
Не закрывается дверь автомобиля с ключа	Поломка личинки	Разобрать и заменить поврежденные детали. Если нужно срочно закрыть машину – запереть замок изнутри и закрыть на ключ дверь с пассажирской стороны
Не работает замок после мойки	Замерзание влаги в замке	Разморозить и просушить замок феном, смазать его
Не работает замок после мойки	Намокание электрических узлов замка	Просушить замок. Во избежание окисления его электрические элементы (для замков с автоматическими ручками, доводчиками и т. д.) желательно не только просушить, но и обработать органическим растворителем (углеводородные растворители, спирты)
Замок багажника не закрывается	Нарушение геометрии багажника	Проверить форму и зазоры, выровнять при наличии деформаций, отрегулировать замок
	Замерзание замка	Разморозить и просушить замок, смазать
	Поломка замка	Разобрать замок, отдефектовать и починить или заменить его
Дверь не закрывается до конца, замок упирается в ответную часть	Зависание запирающего элемента	Прочистить и смазать замок, проверить возврат запорного элемента в нужное положение при отпирании
	Нарушение геометрии петель, двери и/или стойки	Проверить форму и зазоры деталей, отрихтовать при выявлении деформаций, выставить замок
	Замерзание замка	Разморозить и просушить, смазать

Когда замок замерз, а источника теплого воздуха (фена, тепловой пушки) рядом нет, попробуйте разморозить его спиртом, зимним омывателем или водкой, впрыснув во внутрь жидкость со шприца либо используйте специальный спрей-размораживатель

Почему не закрывается дверь автомобиля от центрального замка и брелка сигнализации

Не закрывается одна дверь с центрального замка, на примере Деу Сенс: видео

Если не закрывается дверь в машине с брелка сигнализации или центрального замка, но запирается вручную, проблемы геометрии можно исключить. Причина кроется в электропроводке или клине замка. Когда дверь автомобиля не закрывается после мойки зимой, чаще всего это указывает на примерзание подвижных деталей, например, возвратной пружины, либо замыкание контактов. Ниже представлена таблица основных причин, почему не закрывается дверь от центрального замка или с брелока.

Не закрывается дверь авто с пульта: основные причины

Косвенно определить место неисправности можно, если центральный замок не закрывает одну дверь. Именно ее и нужно обследовать в первую очередь

В ситуации “помыл машину и не закрывается дверь” не стоит пытаться многократно запереть ее с пульта ЦЗ или сигнализации в надежде, что рано или поздно замок сработает. Лучше выждать и дать деталям просохнуть, так как при протекании тока через мокрые контакты скорость их окисления значительно повышается.

Почему не закрывается замок в двери багажника

Пятая дверь универсалов и хэтчбеков может перестать закрываться даже после небольшого ДТП и при отсутствии видимых повреждений из-за перекоса или смещения ответной части замка. Ещё одной распространенной причиной является поломка кнопки отпирания.

Чтобы выяснить причину поломки можно снять обшивку багажника.

Если не запирается багажник или перестала закрываться пятая дверь в машине, могут иметь место и уже описанные выше проблемы:

Нарушение геометрии (деформация двери, петель, смещение замка или ответной скобы, штифта);
Заклинивание замка (из-за поломки или обмерзания);
Нарушение электрического контакта (из-за обрыва или замыкания проводки).

Причины, по которым не закрывается багажник или пятая дверь в машине, смотрите в таблице:

В ситуации, когда дверь багажника не закрывалась, но потом начала нормально работать, следует смазать детали замка и отрегулировать дверные упоры.

Как определить причину, из-за которой не захлопывается дверь автомобиля и устранить

Частая проблема — ослабший болтик на соединительной муфте между актуатором и штангой замка.

Если не закрывается дверь в машине, починить ее в большинстве случаев можно самостоятельно. Для этого сначала нужно определить причину неисправности. В теплое время года следует убедиться в отсутствии повреждений полотна и проема, а также посторонних предметов, препятствующих запиранию, проверить целостность видимых деталей замка. Когда зимой не закрывается дверь в машине, причина скорее всего кроется в образовании льда внутри замка. Устранить или исключить эту проблему можно, прогрев замок, либо обработав его механизм спиртом или размораживателем.

Если эти простые манипуляции не помогли, возможно, придется снимать замок, а для проверки электрических его компонентов нужен мультиметр, поддерживающий режимы измерения напряжения и прозвонки, чтобы узнать, есть ли там питание.

Что делать, если дверь не закрывается: порядок поиска поломки

Чтобы разобраться, почему не закрывается дверь в машине, действовать нужно в таком порядке:

Необходимо снять карту и определить работоспособность механизмов и электрических контактов.

Если в ходе дефектовки механические неисправности обнаружить не удалось, и вы дошли до электрической части (п. 7) – сложность дальнейших действий зависит от конструкции автомобиля. На старых и бюджетных машинах компонентов минимум – концевики, соленоид и провода. На новых авто высокого класса замки сложные, связаны с ЭБУ CAN-шиной, и иногда выявить причины проблем с их электроникой можно лишь с помощью сервисного диагностического оборудования.

Определить, почему дверь автомобиля не закрывается, на современных моделях можно с помощью сканера OBD-2. Общие для всех марок ошибки B0545-B0553 указывают на проблемы с концевиками приоткрытых дверей. Большинство производителей использует собственные коды. Такие ошибки как 00928, 00929, 02115, 00138, 00096 и другие коды сигнализируют о конкретных проблемных узлах замков на машинах VAG (Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT и другие).

Как предотвратить проблемы с дверями автомобиля

Попадающая в замок грязь причина заклинивания, на примере Рено Дастер: видео

Большинство проблем с замками возникает в мороз. Даже если дверь всё же закрывается с усилием или не с первой попытки, узлы подвергаются повышенной нагрузке, поэтому могут выйти из строя. Избежать таких проблем поможет обработка автомобильной двери на зиму. В первую очередь, это касается смазки, так как именно она препятствует конденсации влаги на поверхности деталей.

Причиной заклинивания становится также попадающая внутрь замка грязь. Если смазка подобрана неверно или нанесена с избытком, на нее оседает дорожная пыль.

Чтобы грязь не скапливалась, не стоит смазывать замки густыми и липкими составами, которые рассчитаны на работу в закрытой среде, защищенной от пыли!

Как готовить замки к холодам

Обслуживание автомобильных замков перед началом холодного сезона заключается в их обработке смазкой. Для максимального эффекта нужно снять дверную обшивку, чтобы получить доступ к внутренним частям. Обрабатываемые узлы желательно предварительно обезжирить, используя спирт, ацетон или другой органический растворитель, и просушить. Затем нанести на все подвижные элементы замка смазывающий состав. Лучше всего для этой цели подходят аэрозольные силиконовые смазки: они долго держатся на поверхности, отталкивают воду, не замерзают и не притягивают пыль. Помимо замков, стоит обработать и дверные уплотнители.

Чтобы замки не замерзали, после мойки их надо продувать и просушивать. Перед стоянкой желательно проветривать машину, чтобы после остывания водяные пары не конденсировалась на деталях.

Как регулировать замки

Способ регулировки зависит от конкретной модели авто:

Винтовые регулировки. Детали замков (запирающий элемент, скоба, штифт), положение которых можно слегка менять, настраиваются после ослабления крепежных винтов. После этого достаточно выставить деталь в правильное положение и затянуть крепеж обратно.
Подкладки или шайбы. Если замок, ответная скоба или штифт сидят глубоко, отрегулировать их можно, используя подкладки или шайбы под винты той части, которую нужно приподнять для соосности.
Подгонка тяг. Если замок работает со сбоями из-за деформации тяг, которые идут от ручек, эти тяги можно подогнать, слегка изменяя их геометрию.

Если замок не закрывается, проверьте не сбились ли метки скобы сделанные на заводе.

Замок на двери не регулируется, но нуждается в чистоте и смазке.

Прежде чем регулировать замок, желательно пометить маркером изначальное положение всех элементов. Это нужно, чтобы можно было отталкиваться от первоначального положения при корректировке, а при неудаче вернуть все как было.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Клаксон в транспортном средстве выполняет очень важную функцию. Автомобилисты привыкли таким образом здороваться на дороге, несмотря на то, что это запрещено Правилами дорожного движения. Напомним, что применять звуковые сигналы можно только для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие, именно поэтому важно следить за исправностью клаксона. Агрессивная среда негативно сказывается и на этом элементе. Со временем звук начинает ослабевать и дополняется посторонними хрипами.

Если клаксон стал хуже работать, не нужно торопиться выкидывать его на свалку. Не все знают, но такой элемент можно очень быстро починить. С помощью клаксона автомобилисты выражают почти все свои эмоции на дороге - одни радуются знакомым в соседнем ряду, другие показывают, что у них свадьба, а третьи выражают недовольство из-за слишком медлительных водителей. Кроме того, при помощи звукового сигнала некоторые привыкли припугивать пешеходов, которые вылетают на дорогу. Но все это делать категорически запрещено.

Интересно, что все модели имеют собственный сигнал клаксона. Например, у автомобилей японского производства он более визгливый, а вот у европейцев - породистый и многотональный. Грузовые автомобили могут похвастаться самыми громкими и басистыми сигналами. Сегодня в ателье специалисты предлагают провести модернизацию даже этой составляющей - можно подобрать себе подходящий звук и даже мелодию. Однако, самыми распространенными на дорогах, по-прежнему, остаются электромагнитные клаксоны. Они располагаются за радиаторной решеткой, поэтому подвергаются негативному воздействию окружающей среды. За радиаторную решетку может проникать влага, пыль и прочие загрязнения, из-за чего механизм засоряется и через определенное время теряет прежнее звучание. Главная причина такого явления - появление окислов.

Итог. Если клаксон в автомобиле начал плохо работать, можно провести ремонт самостоятельно. Для этого потребуется отвертка и столовый уксус.

Впрочем, на дорогах Новосибирска случился эпизод, чуть не поставивший крест на всей поездке: Веста отказалась разгоняться (со светофора до 40 км/ч едва ли не за целую минуту), да и просто ехать.

В общем, манипуляции с трансмиссией и подачей топлива ни к каким переменам не приводили — Веста не разгонялась быстрее 40 км/ч, а со светофора стартовала долго и печально. Никакие сигнальные лампы при этом на панели приборов не зажглись.

С замиранием сердца проделываем такую же операцию.

Горловина для заливки стеклоомывающей жидкости расположена за границей моторного отсека — у лобового стекла. Пролитая жидкость на ремни не попадет

Карта СитиГид радует своим дотошным знанием больших и малых российских городов. Но грузится достаточно долго — более 10 секунд

Где автомобиль дарит настоящее удовольствие, так это на трассе, на магистральных скоростях. Извините за возможную крамолу, но на дорогах Сибири Веста приносит больше удовольствия от скоростного перемещения в пространстве, чем Mazda6 на южных магистралях (24 000 пройденных недавно километров в рамках ведения блога). Настройки шасси и рулевого управления оптимальны для быстрого и комфортного передвижения: Веста уверенно (по сути, без вмешательства водителя) держит прямую на скоростях до 120 км/ч, четко выписывает заданную траекторию на затяжных дугах (серпантинов по дороге пока не было). Диапазон рабочих оборотов двигателя — 2200-3000, в салоне — тишина, тепло и покой. Удобное, с хорошо развитой боковой поддержкой и широким спектром регулировок сиденье отмечают едва ли не все тестеры. Добавлю: проехав за один присест (в буквальном смысле этого слова) почти тысячу километров от Томска до Омска, не почувствовал в спине никакого напряжения. Как и усталости в целом. И это на ВАЗе, который традиционно требует от водителя не вождения, а работы по управлению автомобилем!

— Включение передачи не вызывает никакой реакции: чтобы автомобиль начал двигаться, необходимо нажать на газ.

— На парковке автомобиль можно оставить на любой передаче (и совсем не обязательно на нейтральной, с затянутым ручником, но заведется он только на нейтрали).

— Управление в ручном режиме схоже с манипуляциями компьютерным джойстиком: такие же простые покачивания с мгновенными реакциями.

Наша задача — не только самим протестировать автомобиль в разных режимах движения, но и дать возможность как можно большему числу людей составить о нем мнение. Своими впечатлениями они делятся в ветках о встрече Весты в Красноярске, Кемерово, Новосибирске, Томске, Омске и Кургане.

Почти полтысячи человек посмотрели и протестировали автомобиль на наших тест-драйвах. Да, многие подходят к автомобилю дотошно, даже критично, но откровенно негативной реакции не было ни разу, а вот позитива, оптимизма по поводу будущего российского автопрома — не перечесть. Некоторые из мнений — наиболее интересные и взвешенные — приведем ниже.

Андрей Павлюченко, Томск, ездит на автомобилях Chevrolet Cobalt и Chevrolet Cruze:

Пластик выполнен в лучших традициях Renault: на вид добротно, на ощупь деревянно.

Почему придирались к подлокотнику — непонятно. Точно такая же регулировка реализована на Орландо и Октавии и всех устраивает. И да, наконец-то на ВАЗе появились подголовники, для регулировки которых надо нажимать одну кнопку, а не две!

Обзорность в городе: зеркала большие, мертвых зон практически нет, стойки обзору не мешают. Тормоза цепкие. Даже несмотря на Dunlop и гололед, ABS так ни разу и не вмешалась в работу.

На нашем рынке только Веста предлагает ESP уже в базе. Дорога на гравийный карьер: снег, колея, периодический асфальт. Разгоняюсь и пытаюсь спровоцировать занос. Не получается. ESP отрабатывает исправно, и именно тогда, когда надо, не мешая играть газом. Этим вазовская ESP выгодно отличается от, скажем, Chevrolet Cruze, которая тормозит и душит двигатель не то что при заносе, а даже при намеке на занос. Уже при поездке пассажиром, при движении в глубоком снегу, готовился прочитать лекцию о том, что в таком режиме ESP надо отключать, потому что она связана с антибуксовочной системой, так как она душит двигатель, не давая выбраться из снега. Но Веста легко выезжает из снега. Я шо-то не понял, шо це було? У Весты ESP не предусматривает наличие антибукса? Или я стал свидетелем того самого мифического антибукса, который в глубоком снегу работает как блокировка колес? В общем, пока не понятно, надо разбираться.

Переднее пассажирское сиденье стоит идеально, только подлокотника не хватает. Подстаканники неглубокие, широкие, фиксаторов для стакана нет. Если поставить туда стакан кофе с заправки, после первой же кочки на 120 км/ч есть риск начать вычерпывать этот кофе из полки. Бутылку 0,5 литра вроде можно воткнуть в правый подстаканник, но она загородит регулятор скорости обдува. На мой взгляд, подстаканники неудачные — только для стоянки.

Карманы в дверях имеют выемку под бутыль 1,5-2 литра. Но что-то высота от кармана до подлокотника заставляет сомневаться, что такая туда влезет. А если и влезет, то потом без проблем не достанешь.

Задние сиденья. Подушка длинная, спинка имеет хороший наклон — в дальней дороге будет комфортно. Места — вагон. Ефим Незванный при росте 176 см сидел довольно вольготно и при желании даже мог бы заложить нога на ногу. Этим Веста выгодно отличается от Рио и прочих Солярисов.

Иван Давыдов, Новосибирск:

Регулировка сидений порадовала во всех плоскостях, присутствует хороший поясничный подпор и боковая поддержка. Как ценитель музыки и мультимедиа отмечу, что звук достойный для B-класса, но немного не хватает низких частот, не помешал бы большой динамик в заднюю полку. Сама система удобна и интуитивно понятна в управлении. Довольно интересная настройка баланса по звуку: перед-зад, право-лево!

И все же — я бы этот автомобиль купил, но с механической трансмиссией и более мощным двигателем. Многие говорят, что и эта версия стоит дорого. Не думаю: учитывая количество потребительских качеств и набор опций конкурентов за эти деньги у автомобиля нет.

Дмитрий Морозов, Томск, ездит на ВАЗ-2170 Приора:

Напоследок мы ответим еще на часть вопросов наших читателей, заданных в специальном разделе блога Лады Веста.

— Ну, как машина? — спрашивает Роман из Куйбышева.

В сегменте 500-650 тыс. считаю лучшим предложением на рынке: сбалансированное шасси, хорошая управляемость, просторный салон, лучшее за эту цену оснащение. Мне автомобиль дарит удовольствие от вождения, в дальней дороге (а были уже перегоны под 1000 км) не устаю.

— Вопрос по РКП. Откатывается ли на подъеме? Трогается ли на ровной поверхности, если отпустить тормоз, не нажимая газ? (Дмитрий, Москва).

Откат на подъеме проверим чуть позже. По второму вопросу — нет, обязательно надо нажимать на педаль акселератора.

— Как Веста с роботом ведет себя в городском потоке, возможна ли на ней динамичная езда? И легко ли на ней совершать обгон на трассе? (Елена, Санкт-Петербург).

— Меня интересует как ведет себя машина с коробкой АМТ? (Максим, Междуреченск).

— Есть ли вибрация (дрожь) на холостых как на Грантах Калинах? Роботизировонная коробка гудит, зудит, воет? (Андрей, Астана).

Никаких криминальных шумов и вибраций не отмечено. Про зависания написано выше.

— Ваше мнение по поводу надежности роботизированной КП. (Антон, Красноярск).

Ефим Незванный. Фото автора.

Далее по маршруту: Екатеринбург — Тюмень — Барнаул — Братск — Иркутск.

Фотобонус

UPD: Тем временем белая Lada Vesta отправляется в пробег по центральным и южным регионам России. Но перед отбытием мы предлагаем желающим посмотреть наш автомобиль и самим решить, насколько он достоин (или недостоин?) своего статуса и стоимости.

Предварительное время и место: воскресенье, 6 декабря, 15:00 на Ходынском бульваре, в районе Мегаспорта.

Другие записи блога

Лада Веста — что за зверь? Пристальный фото-осмотр подвески и двигателя + ответы на вопросы читателей 02.12.2015

Краткое содержание этой записи для тех, кто ограничен во времени либо кому просто многабукв читать мучительно больно:
– мы пока так и не победили гарантийные недуги,
– оформили полис каско и сделали все, что от нас потребовалось, чтобы получить чистый лист осмотра.

Борьба за гарантию в самом разгаре, но поделиться толком пока нечем.

– протирание ЛКП крышкой багажника о бампер (со ссылкой на п. 6.2. гарантийного талона – без пояснений),
– исчезновение символов с заводской таблички (дефект эксплуатации — без пояснений).

– самоотключение поясничного упора из среднего положения (заколебал уже этот упор вылетать),
– тусклая работа экрана магнитолы поутру (бесит, но терпимо),
– течь воды в салон в районе боковых зеркал (прошу на мойке протирать подтеки).

Остальное признали по акту дефектами производства, заказаны детали. Ждем-с.

Скан акта прилагаю, ничего крамольного и сверхсекретного там нет.

О выводах, и как с этим жить, напишем в первой же записи блога, сразу по факту выполнения всех гарантийных работ.

Внутри двери обнаружена мастика, она не высохла, смазывается пальцем… Однако на первый взгляд это выглядит как ржавчина

Лампочки перед машиной, лампочка над машиной и еще две лампы передвижные непосредственно в месте ремонта — у вмятин нет шансов остаться незамеченными

В результате за 7000 рублей дополнительных вложений мы имеем чистый лист осмотра полиса каско (без ограничений по элементам) и идеальное состояние кузова.

Тут хорошо видно, что поршень давит на колодку не в центр колодки. Отсюда, кстати, небольшой клиновидный износ колодок

За тормозные диски и работы по замене и обслуживанию направляющих отдано ровно 8000 руб. (колодки оплатили ранее при прохождении ТО-3).

Чуть позже описанных событий я заменил гибкую вставку на приемной трубе резонатора — она окончательно развалилась, звук работы мотора стал слишком громким, и на неподвижной машине дым через подкапотное пространство затягивало в отопитель салона. Обзвон сервисов, занимающихся ремонтом выхлопных систем, удивил. В сервисе Bosch мне прямо сказали, что отечественными машинами не занимаются, мысль о том, что гофра аналогична Логанам и некоторым Ниссанам, не убедила и они положили трубку (. ). Через некоторое время получил письмо от их менеджера-автоответчика вот такого содержания:

Т.е. сначала мы послали тебя куда подальше, а теперь напиши нам пожелания и отзыв. Ну я и написал. Сомневаюсь, правда, что они в восторге от текста. Но я честно, искренне и от души. В общем, не обижайтесь =)

Кто сказал, что в стране кризис? Все хорошо у нас, если можно так футболить клиента.

Читайте также: