Как переделать дмрв старого образца на новый

Обновлено: 06.07.2024

Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.

Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.

Коротко о принципе его действия.

Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.

В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.

На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.

Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.

Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.

Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.

Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.

На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.

Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.

Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.

Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.

Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.

Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.

Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.

Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.

Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.

Переделать разъём на датчик или поставить специальный переходник.Заменить или переделать блок управления.

на этой неделе сам перешел на новый датчик, было куча проблем и непоняток, по форуму одни неправильные советы и устрашалки что это дорого и неразумно, но на самом деле все очень просто и легко если был лы нормальный мануал по переделке, пришлось собирать инфу по крупицам и пробовать, есть еще несколько непоняток, но завтра проверю и если все гуд то напишу подробно.

__________________
ГАЗ 31029 (ЗМЗ 402.1) 1993 г.в. -> ГАЗ 3110 (ЗМЗ 406.2) 2003 г.в. 261 Ккм -> Toyota Camry LE(2AZ-FE), 2002 г.в. 82 Кмили

Я хотел перейти с нитки на плёнку не получилось.Пытались в сервисе делать мудрили мудрили но не хотела заводиться.Стоял БУМ 4 и хотел на нитку и микас 7.1 но пришлось оставить нитку,но микас теперь 7.1 нитка.Причина тому у меня нет газаанализатора который втыкается кудато в штаны.

пришлось оставить нитку,но микас теперь 7.1 нитка.Причина тому у меня нет газаанализатора который втыкается кудато в штаны.

Любой Микас 7.1 под нитку можно переделать под плёнку.Если не верите - приезжайте,сделаю.Газоанализатор ,вообще-то в сервисе стоять должен.А если вы имеете ввиду ДК или лямда-зонд,то его наличие вовсе не обязательно.

а как ты обходишь датчик детонации? микасы со старым HIP9010 немного неподходят под новые прошивки, или перепаиваешь новый HIP9011 ? или просто как то програмно можно обойти или просто его отключить
подскажи если не комерческая тайна

А с какой целью его обходить?Разве на двигателях,укомплектованных нитевыми ДМРВ нет датчика детонации?

Ну,так ставьте старые прошивки.Что на новых свет клином сошёлся?Всё работает и на основе 335-го софта.

Этой тайне уже лет триста.Заходим на Чиптюнер,поиском находим нужные статьи и читаем.Там всё подробно описали уже много лет назад.

А какие, собственно, проблемы с ниткой ? У меня 120 000км без проблем.
К тому же плёночный датчик менее точный и менее стабильный, как пишут в книгах умных. И у плёнки точно есть большой недостаток - на газу (или газе, не уверен как правильно, сорри ) при обратной вспышке выбивает на99 процентов, даже если хлопушка стоит.

Если я правильно читал - плёночные датчики появились потому что они дешевле ( не на Руси)

прим Иногда занимаюсь диагностикой.

Все заводские прошивки с номером на 5. - под новую микросхему,а начинающиеся на 1. 3. - под старую.

менее стабильный, как пишут в книгах умных. И у плёнки точно есть большой недостаток - на газу (или газе, не уверен как правильно, сорри ) при обратной вспышке выбивает на99 процентов, даже если хлопушка стоит.

vlr, Извиняюсь, поясните в чём же чепуха, если на ГАЗель два раза в месяц заменили после хлопка.
Если человек в чём-то ошибся, поправьте, но аргументированно и без перехода на личности, ведь, насколько я понимаю общение задумано именно для поиска истины, а не для выяснения кто круче.

Так,
Андрей ВД, без обид.Вы же не неопытный пользователь,судя по постам.А профи ,практически.А посты таких как мы с вами читают и обычные волговоды и на ус мотают.Поэтому непроверенной и неточной информации мы с вами давать не должны..Так вот по поводу ДМРВ.От хлопков страдают датчики всех типов,а нитевые,особенно если внимательно посмотреть на конструкцию,более уязвимы.Ведь нить легче повредить ,чем плёнку?По точности измерения плёночные ДМРВ уступают нитевым - факт.А вот со стабильностью у них всё в порядке.По Волгам только можно судить - начали ставить 8 лет назад.А вот с качеством нитевых ДМРВ уже проблемы массово начались.Из старых, нормально работающие - большая редкость.Недавно выпущенные(нормальные) в дефиците.Поэтому плёнка предпочтительней.

Всем доброго времени. Разбираюсь с блоком Микас 7.1, а/м Волга. Дело вот в чем, на автомобиле установлен блок Микас 7.1 241.3763000-01 E0000541 под нитевидный ДМРВ, но проводка под пленочный ДМРВ (где родной блок никто не знает). Автомобиль не держит ХХ, и присутствует ошибка по сигналу ДМРВ.

drkostjan

Прошивку стандартную для этого мотора с этой комплектацией, и проверить исправность ДМРВ и его цепей.

iwan.art2013

Прошивку стандартную для этого мотора с этой комплектацией, и проверить исправность ДМРВ и его цепей.

Спасибо! Стандартную это от пленочного? ДМРВ исправен, при отключении разъема также и висит 36 кг, и ошибок нет.

drkostjan

syxarik

Спасибо! Пробовал эту E0000580, что с переносом, что целиком, ситуация не меняется. Вопрос, записывать вместе epp'ромом? При этом дорабатывать блок следовало?

Спасибо! Тестер есть, 1 и 4 земля, +12В тоже есть.

Что при отключенном и подключенном ДМРВ всегда висит 36 кг на заведенной, при этом ошибок нет. На нажатие педали газа идет в захлеб и глохнет.

drkostjan

На расход воздуха реагирует, задом наперёд в воздушном потоке не стоит? У блока управления 6 ногу на "землю" посадили?

drkostjan

Если вы туда не лазили, то надо залезть. Дело в том, что нитяной ЭБУ измеряет потенциал с ДМРВ используя дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления по напряжению равным 1 (единица). Раньше, когда система была в порядке, нога номер 6 были проводом подтянута к ДМРВ, и блоку управления было относительно чего измерять потенциал. Теперь эта нога висит в воздухе. Ваша задача подключить её к ноге номер 2, например, или к 14.

Не лазил, потому как проводка ЭБУ изначально под пленочный, но машина приехала с блоком от нитяного. Спасибо, буду разбираться.

drkostjan

Я бы еще понял,если бы надо было Микас-5.4 переделать под пленку(больше тысячи их переделал),но не с Микас7.1

Изображения:

drkostjan

Голову надо остудить,чтобы инсульт не шарахнул.Потом,неспешно почитать родственные темы в инете.Составить перечень первоочередных шагов,а затем тупо и последовательно их выполнять,не забывая сделанное вычеркивать из списка.

drkostjan

Надо, тарировку поменять и регулятор СО вырубить. Хотя, может они (тарировки) у плёнки и нитки одинаковые, я честно не помню.

Он дал самый дельный совет, данная тема уже разве что в ФАК не занесена, столько раз её обсасывали и мусолили, осталось только немного почитать. Но чукча не читатель, чукче проще новую тему на форуме запилить.

Spy,прежде чем что-то делать я всегда уточняю информацию, так же и здесь, прежде чем начать новую тему, воспользовался поиском на форуме, поиск не дал нужного результата. А ваши оскорбления я бы оставил при себе, не первый раз убеждаюсь, что новичкам на форуме помогают не охотно, хотя, тему создал по правилам и никому не грубил. А тыкать носом будите своих детей. Что же, очень жаль. Еще раз спасибо за помощь откликнувшимся!

drkostjan

Но раз всем все понятно, зачем оскорблять и тыкать носом и говорить что не твоя профессия? Или вас (не конкретно) старших специалистов изначально так же учили и помогали? Я тоже прекрасно все понимаю, за исключением такого не воспитанного поведения.

drkostjan

Надо сверху форума кнопку красную сделать и назвать её ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ, нажимаешь её, попадаешь в меню с перечислением марок автомобилей, выбираешь марку, при помощи которой ты хотел бы денег заработать, попадаешь в ещё одно меню, а там лампочка не горит, не заводится, чихает, пукает, пахнет, нажимаешь, попадаешь в коллекцию видеофильмов, в которых в HD качестве будет показано, что надо сделать когда лампочка не горит, когда не заводится машина, когда пукает, когда пахнет смрадно.

не совсем, про слово "нитка" - именно так вообще не подумал. мы ведь не на швейном форуме. А вводил слово "Микас 7.1", хотел какие темы с ним связаны, но поиск отказал.

drkostjan

Фраза в поиске (Микас "7.1"), такого блока не существует, и соответственно ничего не найдётся. Нужно ключевые слова задавать, а не бессмысленный набор букв

PS А также учитесь держать удар,тут мужской коллектив .Вы не поверите,но по молодости меня тут банили много и со вкусом.Например,был тут один перец,облеченный властью,который начал меня высмеивать за мой совет,используемый всеми маршрутчиками с 90-х годов-пласмассовая бутылка в воздухозаборнике карбюраторной Газели на газовом топливе.Кончилось тем,что я ему посоветовал вставить себе бутылку под хвост и пошел в баню.Даже приятно вспомнить.Эх,где ты ,молодость ?

Спасибо за понимание, но со стороны Spy не очень красиво получается. Держать удар умею и знаю что это такое. Поэтому и хочу добиться справедливости, а не озлобленности той или иной стороны.

p.s. и тема моя скоро перейдет в "пивную" за ненадобностью, а так хотелось в конце на этот вопрос здесь дать исчерпывающий ответ.

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить. Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте. так на туповатой машине доехал домой. Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0. Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться. оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает. :bayan:

Это вряд-ли, но судя по фото дифференциальный усилитель измеряет падение напряжения на нитке или пленку относительно опорного. Типа - мостовая схема измерения. Да она (схема), и не нужна, при ремонте достаточно найти неисправный элемент и заменить, балансировка осуществляется потенциометром, хотя при желании можно нарисовать схему с платы. Только заниматся этим будут единицы, остальные заменят в сервисе целиком.

Просто со схемой искать неисправность в разы проще.

+100. тоже схема нужна. несколько убитых дмрв в гараже лежат.

agro-66, в плате вырез для корпуса 829го, и он вставлен с другой стороны платы, а ножки спрятаны под платой и загнуты, вставлены также с другой стороны платы и впаяны. Обман зрения :))) К стати, обратите внимание - Диод ОСвский ("Особо Стабильный", военная приёмка, чтоль).

Волгомученик, Не нужна там схема. Найди операционник. Определи цоколевку. В инете полно мест. Замерь что у него на входе. На одном, на втором входе. Померь разницу, посмотри что на выходе. Если на входе бред - смотри питание моста. Если не ошибаюсь, именно 829й регулирует ток в мосте через нить.

Волгомученик, а какая вообще у тебя проблема с ним? Не показывает совсем, или слишком большой расход?
Мне отдали ДМРВ, я снёс моим спецам его по схеме откатать, проверили, а он вместо 1,3-1,4 по ногам выдает хрен знает что, да и 8 вольтами там не пахнет. Вот там ковыряются, сказали что микросхема парит, или такая железка :) похожая на железный гриб. :haha: А прочитать что это не могут, чтобы заменить. Вот и нужна схема чтобы узнать что там напихано и чем это вылечить. А так говорят что провал был на нём.

Так народ. Вышел из строя второй датчик ДМРВ (ИВКШ нитяной от "Импульса"), по собственной воле. Первый после 2х месяцев нормальной эксплуатации, второй после 2х недель (вот зараза, теперь и не поменяешь :) какой хитропопый датчик попался :haha: )

Рисую схему, почти закончил. Скоро выложу. Может ещё кто сподобится отремонтировать свой. Выяснил, наконец, что за операционник. Оказался IL9002, кому надо - найдёте быстро, могу выложить даташит. Целый час искал, что за девайс.

думаю надо-бы выяснить причину выхода из строя дмрв. а то вы их так вечно будете чинить.
может впускной клапан не плотно закрывается??

По опыту эксплуатации прошлой ласточки заметил, что покупать лучше датчики в металлическом корпусе. Те, которые в пластмассовом больше двух недель не работали.

думаю надо-бы выяснить причину выхода из строя дмрв. а то вы их так вечно будете чинить.
может впускной клапан не плотно закрывается??
Нитка в поряде, там электроника выходит из строя, движок в идеале.

Вот, нарисовал :) Пользуйтесь :))))

Короче без ящика водки хрен разберёшь :) Хотя если внимательно посмотреть.

Как вижу схему я:

В основе - мост, диф. усилитель на DA1. Значит, чё тут происходит:

Нить нагрета до 150 град. через Rt. Запускаем двигатель (увеличиваем расход воздуха) - нить охлаждается, сопротивление её уменьшается - напряжение на правом плече начинает падать, на выходе DA1- также падать, транз. VT3 - призакрывается, VT4 - приоткрывается, ток в мосту увеличивается, напряжение на нитке восстанавливается (увеличивается), температура нитки становится снова 150 градусов. На уменьшение расхода воздуха реакция схемы аналогична, только в обратную сторону. Выход - это и есть напряжение на нитке. Суть в этом: для поддержания температуры нити (150 град.) необходимо затратить разную мощность на её нагрев в зависимости от потока воздуха через патрубок датчика.

Функционал элементов (вот здесь-то я думал долго, потом дошло что к чему):
1) Мост - DA1 - VT3 - VT4 - мост - Это основная схема.
2) Цепь C1R9 - отрицательная обратная связь (ООС) по переменному току для устранения самовозбуждения.
3) R12, R14, C2, VT2, R15, R16, VT1, R13 - ПРОЖИГ. На базу VT2 подаётся напряжение, он полностью открывается, и открывается VT1. Таким образом левое плечо сильно смещается в +, что значительно открывает VT4 (через DA1, конечно) - большое напряжение на нити - происходит прожиг. Точный подбор R13 для прожига видимо связан с точной установкой температуры прожига.
4) Диод VD3 и VD5 по всей видимости - это защита от переполюсовки питания аккума.
5) Стабилитрон VD4 + VT6 - это защита от перенапряжения. Когда откроется стаб., откроется VT6 и закроет полностью VT4, защищая схему (и нить в т.ч.) от перегрузки.
6) VT5 в паре с VD4 защищает DA1.
7) Что ещё тут сказать? R10 - защита от перегрузки выхода датчика на случай замыкания линии.

Так как VT4 включён по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель), то влияние напряжения питания исключено - напряжение на эмиттере = (Uб - Uэб) = (Uб - 1,2). 1.2 - это потому что Дарлингтон. Так как напряжение на эмиттере не зависит от напряжения питания датчика, то и ток в мосту не зависит от него также.

Два зачёркнутых сопротивления - физически отсутствующие сопротивления, но помеченные шелкографией на плате.

Что заметил из дефектов по сборке: транз. VT4 плохо посажен на радиатор - паста КПТ-8 высохла (или была с завода таковой. Дык её там ещё и мало! Плюс ко всему хреновая протяжка винтика, а он крепит транз. через изолирующую втулку, которая достаточно мягкая. Видимо, это и есть достаточные условия для перегрева и выхода из строя мощного VT4. Пока не менял, не проверял. Позже отпишусь о результатах замены.

У меня проблема с ДМРВ: самодиагностика показывала ошибку 32 (высокий уровень сигнала корректора СО). Сопротивление между 1 и 6 контактом ДМРВ стремилось к бесконечности. Снял я с него крышечку, вижу переменный резистор. хочу снять перемычку соединяющую этот резистор с винтиком на внешней стороне корпуса, а башка резистора к которой крепится перемычка как-то подозрительно болтается, естественно она сорвана, т.е. с внешней стороны уровень СО не регулируется. Делать было нечего, пришлось срезать развальцовку крышечки резистора и установить бегунок примерно в среднее положение. Прижал бегунок с крышечкой резистора пластинкой.

В итоге ошибку больше не кажет, а авто едет гораздо лучше. Раньше думал что детонация у меня из-за плохого бензина, а теперь детонации практически нет (Аи-91), и движка работает гораздо мягче. Кстати сколько не заезжал на диагностику ничего про ДМРВ мне не говорили.

Теперь надо придумать как регулировать СО, постоянно снимать прижимную крышку резистора не дело. Можно ли найти в продаже сам резистор (там кажется СП5-2)?

fomur, Надо перешить блок управления и можно регулировать RСОD с помощью диагностики. Или перепаять регулятор СО на новый. Насчёт наименования на старом ДМРВ (металл) не помню.

А сколько примерно стоит перепрошивка и стоит ли связываться самому (хочу в быдущем спаять адаптер для самостоятельной диагностики)? Воовще мне если честно не очень хочется влазить в мозги - машина работает вполне хорошо (заводится с пол пинка даже в -10). Перепаять резистор конечно можно попробовать, но тут 2 проблемы:
1. нужно найти новый р-р.
2. в пайке я не очень силён, а как я понял там чтобы отпаять р-р нужно сначало отпаять всю плату. чтото не хочется вобщем запороть датчик, но похоже это самый простой в плане безопасности вариант.

А сколько примерно стоит перепрошивка
Я в Москве, Вы - в Ташкенте, честно говоря и в Москве-то не знаю, но думаю около 1000р.

А связываться - это по желанию. Ничего супер сложного там нет. Вся информация для этого на этом сайте есть и больше всего, чем где-бы там ни было. С информацией поможем. А где уж Вы будете доставать компоненты, здесь мы Вам не поможем.

В общем, что рекомендую я: при замене транзистора купить новую втулку не из пластика, а из текстолита, или другого изоляционного материала покрепче. Притянуть посильней. Плюс замените в обязательном порядке изоляционную подложку на обычную. Там стоит из высокотемпературной полиамидной плёнки. А у неё высокое тепловое сопротивление. Плюс ко всему паста КПТ-8 быстро высыхает, не подходит она там. Нужно что-нибудь с другой основой с металлич. наполнителем. Есть хорошие пасты из кремнийорганических эластомеров, типа КПТД-3/1 и др.. Можно даже типа серебрянки, на какую раньше процессоры сажали.

Причина выхода из строя - высокое тепловое сопротивление корпус транз. - радиатор.

Если кого интересует, то сделаю подробный фотоотчёт по ремонту ДМРВ с теми же симптомами.

Теперь "такие как я" умеют не только ломать, но и ремонтировать :yes2:

У меня появились новые проблемы.:( На холостых дрыгатель немного подрагивает, но вроде не троит. При нажатии на газ пауза 1-1.5 с. При езде провал до 2000-2500 об/мин. Грешу опять таки на ДМРВ. Сегодня накопал такую инфу и сразу её проверил:
1. зажигание включено, двиг не заводим, снимаем
колодку с ДМРВ и мерием напругу на колодке:
"2" и "3" должно быть больше 10 В (у меня 1.2 В)
"3" и "4" - 5 В (0.14 В)
"3" и масса - 0 В (0.16 В)
2. зажигание выключено. Между клемой "5" колодки
и массой сопротивление должно быть 4-6 кОм (у
меня бесконечность)
3. снимаем с ДМРВ колодку. Между контактами
ДМРВ (это про датчик БОШ):
"3" и "2" - должно быть 2.9-3.5 Ом (2.1 Ом)
"4" и "1" - д.б. 20-25 кОм (1.5 кОм)
"6" и "1" - д.б. 0-1.0 кОм (0.45 кОм)
Действительно ли эталонные показатели должны иметь такой уровень, или у меня что-то с жгутом ДМРВ.
Если отключить ДМРВ и завести холодный двиг, то устанавливаются холостые обороты (у мну 850-900). Прогрева на повышенных оборотах не происходит. Напруга на колодке ДМРВ та же, что и на не заведенном. Если заранее прогреть: обороты прим. 1250. При нажатии на газ так же тупит.
Уже не знаю что и думать. Завтра еду на диагностику.

У меня появились проблемы.:( На холостых дрыгатель немного подрагивает, но вроде не троит. При нажатии на газ пауза 1-1.5 с. При езде провал до 2000-2500 об/мин. Грешу опять таки на ДМРВ. Сегодня накопал такую инфу и сразу её проверил:
1. зажигание включено, двиг не заводим, снимаем
колодку с ДМРВ и мерием напругу на колодке:
"2" и "3" должно быть больше 10 В (у меня 1.2 В)
"3" и "4" - 5 В (0.14 В)
"3" и масса - 0 В (0.16 В)
2. зажигание выключено. Между клемой "5" колодки
и массой сопротивление должно быть 4-6 кОм (у
меня бесконечность)
3. снимаем с ДМРВ колодку. Между контактами
ДМРВ (это про датчик БОШ):
"3" и "2" - должно быть 2.9-3.5 Ом (2.1 Ом)
"4" и "1" - д.б. 20-25 кОм (1.5 кОм)
"6" и "1" - д.б. 0-1.0 кОм (0.45 кОм)
Действительно ли эталонные показатели должны иметь такой уровень, или у меня что-то с жгутом ДМРВ.
Если отключить ДМРВ и завести холодный двиг, то устанавливаются холостые обороты (у мну 850-900). Прогрева на повышенных оборотах не происходит. Напруга на колодке ДМРВ та же, что и на не заведенном. Если заранее прогреть: обороты прим. 1250. При нажатии на газ так же тупит.
Уже не знаю что и думать. Завтра еду на диагностику.

При нажатии на газ так же тупит.
Уже не знаю что и думать. Завтра еду на диагностику.

Надо смотреть расход воздуха на ХХ (диагностика), смотреть на возд. патрубки, на остальные параметры.

Вот, нарисовал Пользуйтесь )))

AngelChik, спасибо за схемку и отчет! срисовать схему не каждый отважится! очень полезная вещь :drinks:

Диагностика проблему не решила:(. Движёк так же подрагивает на холостых и вяло набирает обороты (как будто захлёбывается при резком нажатии на газ). Расход воздуха как-то странно скачет примерно от 11 до 14 кг/ч, расход топлива 1.1, подробно разглядеть не успел. Свечи в порядке, только заменил вв провода (на 3 цилиндре, как сказал мастер, немного просаживал). Ошибки они сбросили. Сказали покатаься дня 3 и приехать к ним на повторную диагностику.
ММ у меня самый дешёвый китайский DT-830В, но показывает с погрешностью не более 20% (проверял на SMD резисторах номиналом от 0.1 до 1.5 Ом), главное измерить собственное сопротивление (просто соединяю провода ММ), у меня 0.5 Ом.
Еще на диагностике мне сказали, что если буду менять ДМРВ, то по ходу нужно будет заменить и Микас 5.4 на более позднюю версию, т.к. старых ДМРВ в продаже нет, а новые на 5.4 не встанут. Так ли это? Старые от новых, как я понял отличаются количеством контактов в разъёме (4 и 6).

нужно будет заменить и Микас 5.4 на более позднюю версию, т.к. старых ДМРВ в продаже нет, а новые на 5.4 не встанут. Так ли это?
Бред.Нитевые ДМРВ все одинаковые для Волг ,естественно.И работают как с 5.4,так и с 7.1.
Старые от новых, как я понял отличаются количеством контактов в разъёме (4 и 6).
Это вы с отличием нитевого от плёночного перепутали.

fomur, какие-то интересные диагносты попались, если они ждут, что через 3 дня вы приедите с ошибками, прочитав которые они поставят диагноз, то вам следует задуматсья о смене СТО либо решать проблему самому - иначе деньги на ветер.

Нитевые ДМРВ все одинаковые для Волг ,естественно.И работают как с 5.4,так и с 7.1.
я правильно понимаю,что если сейчас поменяю свой 5.4 на 7.1,то дмрв,который сейчас стоит будет нормально работать без вмешательства?

Здравствуйте . Подскажите пожалуста что вы думаете по следующей информации ----------------------------------Вы можете выставить значение СО на ДМРВ без БК. Для этого нужен только миливольтметр и отвёртка. Включаете зажигание, затем вставьте контакты вольтметра в фишку ДМРВ: ноль вольтметра в контакт 1, а "+" - в контакт 6. При этом фишка должна быть подключена к ДМРВ. А теперь выставьте напряжение потенциометра в 0,8 В. Это будет соответственно RCOD = 0. После сие действа советую сбросить мозг путём отключения аккумулятора на две-три минуты (ведь неизвестно, насколько был выкручен RCOD, правильно?). зарание спасибо.

an2nord, то что у Вас описано, это процедура установки параметра RCOD в ноль без помощи диагностических приборов. RCOD = 0 не при 0.8 В, а где-то при 0.735 или 0,785. (точно не помню, но не 0.8). Обычным мультиметром точнее второго знака после запятой не выставите (но это ерунда). Насчёт сброса мозгов (снятия клеммы) - в общем верно. Я бы сбросил. Не раз сталкивался, что если была сильная разрегулировка, то необходимо переобучить мозги, иначе обороты, расход и, как правило, позиция РХХ не соотв. норме без перезагрузки.

Такая регулировка ДМРВ имеет смысл, если Вы например, сами привели в нормальный вид всё топливное оборудование, двигатель, или просто заменили ДМРВ и на время выставить в 0 (до нормальной регулировки СО), чтобы не было перерасхода.

Спасибо за информацию . Но апитит как говорится приходит вовремя обеда .Можно ещё вопросик задать . А какже насщет того что пишут что должно якобы быть заводская чтоли настройка 0.99 Вольта ? И интересно что будет если зделать меньше чем 0.735 вольта . Я по профессии электрик . Увлечение радио техника. Авто купил недаво с рук 2001 года выпуска двиг 406 перетрихнул и пытаюсь вникнуть и наладить . Зарание спасибо.

an2nord, Просто перед выпуском с завода их устанавливают так (0,99), но это скорее для порядка. Это соотв. примерно +0,05Х РКОД. Я вот тоже когда покупал, так и стояло, сделал в ноль.

Если будет меньше 0,735, то параметр РКОД будет отрицательным (меньше нуля). Это соответствует обеднению смеси на ХХ. Например, у меня сейчас стоит РКОД = 0. На ХХ часовой расход 1,1-1,2 л/ч. Так примерно и должно быть. Но я бы сделал сейчас чуть-чуть побольше, а то немного подтряхивать движок стало из-за обеднения.

Всем большое спасибо.
Проблема оказалась банальна. Я всё грешил на ДМРВ, а вчера для профилактики решил снять клапанную крышку. Была она загажена настолько, что нагар был как на старой сковородке. Снял маслоотражающую плиту (еле блин открутил). Всё промыл, намазал герметиком. Маленький штуцер на КК был намертво забит так, что отверстие пришлось просверлить заново.
Теперь холостые ровные, без сотрясений дрыгателя. Всех с наступающим НГ. )

ну да всё правильно 5 там на датчике, но реально 4 подсоединяешь. А вот датчик который сименс там 6 проводов реально на датчике и на фишке соединяются. Так вот почитал про них, вроде как сименс который у меня под микас 11, у меня микас 7. На вид, и по принципу работы они похожи но сименс длиннее на см 5 где-то моего родного. По поводу переходника у меня родной 4 получается мне на 6 надо возможно ли где то такое найти? И не будет ли проблем с блоком управления и прочим оборудованием?? просто машине всего 2 неделе как приобрёл, большие обороты на холостом ходу, хотя по компу выставлены 900, стали смотреть ДМРВ стоит вообще в другую сторону.. пластмаску аж в гофру засосало.. нашёл ДМРВ сименс, но вот не такой. Как бы его приспособить, если это возможно

Как бы его приспособить, если это возможно
Как всё запущено-то.Если у вас авто 31105 с 406-м,то там по определению плёночный датчик.Они для Микаса 7.1 есть двух видов - Сименс,он же АВТЭЛ,но на обоих будет номер 20.3855.Другой - ДМРВ-П ,с буквами ИВКШ и какими-то цифрами.Последний не рекомендую категорически.Датчик под Микас 11 имеет номер 20.3855-10 и внешне несколько отличается формой,разъёмом и т.д.

есть сименс (VDO 5wk9 6351) 6 контактов, но вот беда разьём не подходит Блин, этож от вектры.
Скорее всего не подойдёт калибровка, поэтому не советую. Но точно не знаю.

Как всё запущено-то.Если у вас авто 31105 с 406-м,то там по определению плёночный датчик.Они для Микаса 7.1 есть двух видов - Сименс,он же АВТЭЛ,но на обоих будет номер 20.3855.Другой - ДМРВ-П ,с буквами ИВКШ и какими-то цифрами.Последний не рекомендую категорически.Датчик под Микас 11 имеет номер 20.3855-10 и внешне несколько отличается формой,разъёмом и т.д.
номера на нём нет только тот что написан выше, а сименс который у меня он с газели, там микас 11, т.е мне на 31105, микас 7, он однозначно не подойдёт, надо искать родной. Просто есть халявный, но видать не судьба. И кстати какой мне поставить лучше? Вроде их поболее чем 2 вида, из написанного понимаю лучше Сименс который АВТЭЛ? А то менять то всё равно придётся.

И кстати какой мне поставить лучше?
Сименс.
Вроде их поболее чем 2 вида
Плёночных,устанавливаемых на Волги,фактически два вида.

Читайте также: