Как отрегулировать замок багажника на ваз 21214
Обновлено: 07.07.2024
я уже писал в другой теме! надо просто снять совсем замок (открутить два болта и отсоединить тросик от замка) и уже Нормально с задней части набить весь механизм литолом (я предварительно накапал на весь механизм трансмисионкой--а затем уже литолом)
и после этого-ставь замок на место и регулируй как Душе угодно! и закрываться и открываться-замок будет при любых регулировках, и не надо ни каких изолент и скрипеть не будет!
на моей Ниве уже 4 года--всё как по Маслу!
проделай данную операцию-и на долго забудешь про плохое открывание задней двери!
Та же фигня!
На старой 213-ой проблем не знал, а тут на новой М-ке - с трудом открываю.
Пробовал двигать замок , помогает слабо. Если выдвигать его, то появляется стук.
Тросик проложен без изгибов. Замок и трос - смазал.
Ослабил винты, переместил замок до предела наружу, т. е. назад по ходу движения машины. Смазал внутренности литолом - как смог - тонкой веточкой, которую подобрал на земле.
Теперь дверь открывается нормально. Посмотрим, как будет вести себя дверь при движении, не начнет ли скрипеть на каждой кочке.
Алексей aka ALER.
Намучившись с замком, сделал так:
ослабил винты, залез в багажник, помощник снаружи плавно закрывает дверь (последние несколько сантиметров), а я слежу и двигаю замок с тем чтобы дверная скоба без перекосов заходила в замок.
Таких двух-трех итераций достаточно чтобы заработало все легко.
Как результат -- усилие открытия замка минимальные, усилие закрытия замка тоже минимальные (только на поджатие уплотнителя), перестали вылезать оси из петель задней двери.
У меня штатная шумоизоляция растянулась мешала перемещению рычага троса на замке.
Мешала как открыть так и закрыть.
Замок багажного отделения Лады 212140 перестал закрываться. Автомобиль 2010 года выпуска, пробег 17000 км. Сдвиг корпуса замка по пазам крепёжных отверстий не помогает закрытию замка. Иногда при движении автомобиля замок сам закрывается.
Посоветуйте что делать.
замок стоит 140-180 рублей. я очень много вожу и открытие водительской двери реже, чем открытие багажника. иногда ломается до трёх замков в сезон. если не замок то есть кщё слабое место. рычаг замка за который тянет трос цепляется за камешки керамзит осколки кирпича и т.д. попробуй проверить просто взводя замок не крышкой двери а гвоздём. если он и так не работает посиотри рычаг открывания. если и это не поможет меняй замок. если замок отдельно работает можно ослабить гайки крепления скобы на задней двери.
Спасибо за ответ. При нажатии до упора на механизм замка шпилькой замок закрывается. Если под скобу на задней двери подложить резиновую прокладку, это поможет?
когда как. заклони заднюю сидушку закрой дверь и при открученном замке закрой заднюю дверь и нажимая на замок палкой попробуй чтоб замок всёже сработал. замок не ездит вбок. может проблема в этом? попробуй пока открутить эту скобу.
если подложить прокладку задняя дверь недозакроется и будет пахнуть выхлопом. на скобе задиры износа с обоих сторон?
Фиксатор замка двери — важная деталь, влияющая на работу различных компонентов двери багажника, и его неправильная регулировка может привести к большим затратам на ремонт. Если фиксатор замка багажной двери ремонту не подлежит, он должен быть заменен на аналогичную деталь с одинаковым номером по каталогу. Не используйте взаимозаменяемые детали или детали с худшим качеством. Установленную величину момента затяжки применяйте в течение повторной сборки, чтобы убедиться в надлежащем креплении детали.
Петля замка двери крепится двумя винтами, ввернутыми внутрь пластины с регулирующими пазами, расположенной в соответствующей стойке кузова. Пластина позволяет регулировать фиксатор, перемещая его вверх или вниз. Дверь багажника защищена в закрытом положении, когда вилка дверного замка схватывает и стягивает фиксатор замка.
Регулировка фиксатора в направлениях вперед и назад или внутрь и наружу необходима при: повреждении рамы автомобиля при столкновении; установке новых уплотнителей двери; жалобе владельца автомобиля на чрезмерный шум ветра или трудное открывание или закрывание двери. Для надлежащей регулировки фиксатора двери багажника в направлениях вперед и назад или внутрь и наружу:
-переместите пластину с регулирующим пазом в требуемое положение, используя кончики винтов фиксатора;
-если при регулировке надо сдвинуть пластину больше чем позволяет удлиненное отверстие, используйте электрическую ручную сверлилку и ручную шлифовальную машину с плоской головкой для увеличения отверстия в необходимом направлении;
Очень важно использовать шлифовальную машину с плоской головкой, чтобы не повредить пластину. Винты фиксатора и пластина с регулирующим пазом — важные крепежные детали, влияющие на важные компоненты и системы.
Стойте рядом с открывающейся дверью и двигайте дверь медленно вперед и назад, каждый раз едва соприкасаясь петли.
Выравнивание вилки замка и фиксатора легко заметно. Вилка замка должна быть перпендикулярна к нижней части и к середине фиксатора между средней стойкой и концом фиксатора.
Рис. 10.100. Расположение винтов (1) и прокладки (2) для регулировки положения фиксатора двери багажника вверх/вниз
-установите прокладку на 2 мм толще, чтобы переместить фиксатор по направлению к верхней части автомобиля;
Целью регулировки является равномерный зазор между крышкой багажника и деталями кузова вправа и слева. Со стороны нижней кромки надо обеспечить четкое закрытие крышки. Верхняя поверхность крышки багажника должна находиться на одном уровне с деталями кузова по обе стороны от нее.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Поперечная и продольная регулировка
1. Ослабьте момент затяжки болтов крепления петель и установите крышку багажника в нужное положение.
Регулировка усилия при закрывании
2. Ослабьте момент затяжки двух болтов крепления скобы замка, чтобы ее можно было перемещать по прямой (рис. 11.14).
Рис. 11.14. Два болта, которые следует ослабить для передвижения скобы замка
3. Закройте и отрегулируйте крышку багажника. Она не должна закрываться слишком легко, в противном случае не будет обеспечено необходимое уплотнение. На Т-модели регулируемые фиксаторы (рис. 11.15) удерживают заднюю дверь в закрытом состоянии и препятствуют перемещению и стукам двери в проеме во время движения.
Рис. 11.15. Регулируемые фиксаторы
4. Вверните болты крепления скобы замка.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Сырость в багажнике
Если в багажник попадает пыль и влага, хотя крышка отрегулирована по периметру в проеме, проверьте состояние уплотнителя - со временем он может утратить эластичность или оборваться, если, например, зимой примерзшая крышка багажника открывалась с силой. Для предупреждения износа резинового уплотнителя регулярно втирайте глицерин или специальное средство по уходу. Вышедшее из строя уплотнение замените.
Антикор сервис. Качественный антикор днища автомобиля цена доступна!
Самая свежая новость сайта
В раздел “Авто ГАРАЖ” была добавлена статья: Демонтаж очередного знака
Был на дороге железнодорожный переезд, а потом железнодорожное полотно было демонтировано, а знаки запрещающие проезд без остановки остались, в общем, это не правильно. | Читать статью>>
Сейчас я расскажу Вам, уважаемый читатель, об автомобиле ВАЗ 2131 НИВА 4х4 2013-го года выпуска. Суть рассказа замок задней двери этого автомобиля.
Началось все практически сразу после покупки, задняя дверь через некоторое время эксплуатации автомобиля начала “бынчать” как “брынчит” любая не до конца закрытая дверь.
Разбираем, устанавливаем замок в нужную позицию, затягиваем, радуемся. Но радость не долгая на 1-2 недели, потом все заново: разбираем, устанав… В общем через некоторое время мне это изрядно надоело и я решил подойти к вопросу радикально, так чтобы “раз и на всегда”.
Откручиваем крепежные болты и видим
Замок с регулировочными крепежными отверстиями, и технологические отверстия для прикручивания замка, В общем ничего удивительного что замок через некоторое время снова начинает болтаться.
Я сделал следующее, между болтом и задней частью регулировочного отверстия вставил кусок металлического стержня, чтобы замок не имел возможности сдвинуться с места. Основная особенность данной доработки состоит в следующем:
1. Необходимо установить замок в идеально состоянии, где он работает абсолютно предсказуемо и правильно.
2. Выкручивается один болт, второй при этом фиксирует замок в отрегулированном состоянии, и делаются замеры необходимых размеров “вкладки в замок”.
3. Изготавливается вкладка, устанавливается и крепко затягивается.
4. Подобно пунктам 2 и 3 изготавливается вкладка для второго крепежного отверстия
Подобный алгоритм действий гарантирует 100%-ый результат без лишних затрат сил и времени.
Ну а тем кому не охота все это читать или остались белые пятна, я предлагаю посмотреть видео про эту доработку замка багажника автомобиля ВАЗ-2131 пяти дверная НИВА 4х4.
Довести до ума работу задней двери Нивы — задача не простая. Один из важных шагов — правильная регулировка демпферов установленных на кузове. Демпферы имеют спиральный паз и могут при вращении в специально спрофилированном отверстии кузова перемещаться как по резьбе, при закручивании и выкручивании (см. фото в начале статьи). Я эту регулировку нашел только недавно, и если бы не прочитал в интернете, что их можно выкручивать — никогда бы не додумался.
У меня, в новой машине, демпферы были завинчены почти полностью и дверь никогда их не касалась. На торце резинок даже видно заводскую надпись — износа никакого.
Выкрутив демпфер на нужную длину, для регулировки двери, необходимо добиться касания дверью демпфера в закрытом положении. То, что дверь соприкасается с демпфером, можно проконтролировать пальцами, через зазор снизу. Естественно, не надо выкручивать слишком много, иначе это будет мешать закрыванию, и, чрезмерно выступающая резинка начнет загибаться.
У меня получилось около 25 мм. Но это максимально, до начала того, что дверь плохо закрывается. Потом я уменьшил вылет, завинтив на пол оборота, до сохранения касания демпфером двери. С другой стороны сразу получилось на пару миллиметров меньше, что неудивительно. Не может же дверь стоять идеально ровно ))).
Основная задача такой регулировки двери — уменьшить ее продольные колебания при движении и погасить удар при захлопывании, чтобы не разбивать замок.
К сожалению, несмотря на такую регулировку двери, остаются поперечные колебания, вызывающие скрип задней двери. Для борьбы с ними штатных регулировок не существует, а они намного вреднее для петель и замка. Так что теперь на очереди борьба с поперечным качением двери в проеме — установка демпферов.
Отсоедините упоры от двери, отверните гайки крепления двери к петлям и снимите ее.
При установке двери отрегулируйте ее положение в проеме кузова за счет овальных отверстий под шпильки петель, и окончательно стяните гайки.
Газонаполненные упоры замените новыми, если они не удерживают дверь в открытом положении.
Спасибо нивоводам за моральную поддержку! Однако тут у меня на новой Ваз 2131, выкрутилось пару проблем. Первая, не знаю по какой причине, периодически выходит из строя замок задней ( т.е. пятой) двери. Выражается это в том, что после нескольких открываний и закрываний задней (багажной) двери, замок перестаёт реагировать на воздействие ручки привода троса. Уже три ручки сломал - устал менять! Вместо троса с завода поставили одножильную проволоку стальку! Теперь открыть и закрыть багажную дверь целая проблема! Не подскажете, может можно заменить штатный замок и приводной тросик багажной двери на какой нибудь более надёжный производства СНГ или зарубежный? Если можно, посоветуйте пожайлуста марку и укажите примерную стоимость.
Заранее благодарю за помощь!
У меня на заднем замке тоже проволока (и на подсосе тоже :о)) Проблем не испытываю.
Есть подозрение, что после нескольких открываний-закрываний у тебя замок отползает назад потому что плохо притянут к корпусу. А когда он отъехатый (во слово придумал) то дверь не подпружинена об резинки уплотнителя. Ты тянешь за ручку, фиксатор замка отходит, но ты не слышишь щелчка и тебе кажется, что он не сработал, тянешь сильнее и ломаешь ручку.
У меня так мама пыталась открыть уже открытую дверь и свернула ручку
Насколько я понимаю, где-то теряется усилие, которое должно передаваться по тросику привода замка багажника.
Значит из приведенных выше цитат я узрел две возможных проблемы:
1. Утебя сам замок утоплен слишком далеко вовнутрь салон (особенно если закрывать дверь приходится ногами и жопой с разбегу). Тогда дверь пружинит слишком сильно об резинки и нужно прикладывать слишком большое усилие к ручке замка, чтобы открылся фиксатор замка. Попробуй выдвинуть замок наружу. Если не позволяют отверстия в замке - расточи их. Я тоже точил (но у меня дверь об замок скрипела)
2. Возможно усилие действительно теряется. Терятся оно может скорее всего в том месте, где плита, накрывающая бензобак, придавила тросик. Возможно при сборке каким-то непостижимым образом тросик попал под плиту.
Не разбирая салона попробуй пальцем подвигать фиксатор замка, запомни усилие, а потом при открытой двери подергай за ручку и оцени разницу в усилии. Если у тебя уже дошло дело до облома ручек, то разницу ты почувствуешь.
Возможно добрые дяди тросик заломили на каком-нибудь из поворотов в салоне.
Я вчера менял привод замека задней двери. Месяц назад проволока окончательно перестала открывать дверь и я свернул ручку при попытке оную проволоку чуть чуть подтянуть и заодно обломил хвостик. Пооткрвал пассатижами и понял - пора менять весь привод. Купил в Кэмпе - благо всего 55 рублей. И вот вчера привод меня поимел. Первое - проволока для улучшения скольжения была в пластиковой оболочке, но оболочка не давала проволоке перемещаться внутри спиральки(? то в чем эта проволока должна перемещаться) - пришлось вытаскивать проволоку и стягивать пластик. Сразу все заработало. Правда дошло до меня это после того как я сломал еще одну ручку и опять обломил кусок проволоки, и от усилий потянул кисть руки. Пришлось оторвать кусок спиральки(?) - благо длина привода весьма приличная - и повторить заново. Второй этап - собственно регулировка - это уже просто не описуемо: надо так согнуть проволоку, что бы было точь-в-точь - шаг вправо шаг влево и либо дверь не откроется, либо опять проволока обломится. Да еще за трубочку надо конец завести - а то проволока вытянится. Геморой одним словом. Но после четырех часов маеты все сделал.
Вот и уменя сейчас аналогичная ситуация! Скажи, а не проще ли, чем так мучаться со штатным замком и приводом, купить что -нибудь более надёжное из серии производства СНГ или вообще зарубежный аналог?
Первое - проволока для улучшения скольжения была в пластиковой оболочке, но оболочка не давала проволоке перемещаться внутри спиральки(? то в чем эта проволока должна перемещаться) - пришлось вытаскивать проволоку и стягивать пластик.
Пластик - это пластиковые наконечники зелёного цвета на концах проволоки? А если я их сниму проволока не перетрётся или не переломится о края металлических отверстий, через которые она проходит и перед ручкой привода и перед самим замком?
Второй этап - собственно регулировка - это уже просто не описуемо: надо так согнуть проволоку, что бы было точь-в-точь - шаг вправо шаг влево и либо дверь не откроется, либо опять проволока обломится.
Вот и я сейчас с этим мучаюсь, но проволоку я просто скрутил петлёй (без трубочки). Вот я и спрашиваю, не проще ли просто купить надёжный замок, с нормальным приводом, чем так м***хаться, извиняюсь за выражение! Не посоветуешь какую-нибудь нормальную модель замка с рабочим приводом?
Утебя сам замок утоплен слишком далеко вовнутрь салон (особенно если закрывать дверь приходится ногами и жопой с разбегу).
Да я делал проще, подложил прокладки из толстой резины под шпильки крепления крюка замка находящегося на самой багажной двери. В результате дверь стала болтаться и пришлось замок даже отодвинуть вовнутрь. Но открываться он от этого лучше не стал! А сам процесс регулировки, как указывал Vpal, миллиметр туда, миллиметр сюда и ничего не работает, меня уже до бешенства доводит! Вот я и подумываю о замене замка со всем приводом.
Скажи, а не проще ли, чем так мучаться со штатным замком и приводом, купить что -нибудь более надёжное из серии производства СНГ или вообще зарубежный аналог?
Вобщем-то когда я в сотый раз вспомнил добрым словом создателя этого механизма, мой отец меня "успокоил", сказав что такой же метод и в других моделях используется. Но если есть альтернатива - то я за замену.
Пластик - это пластиковые наконечники зелёного цвета на концах проволоки? А если я их сниму проволока не перетрётся или не переломится о края металлических отверстий, через которые она проходит и перед ручкой привода и перед самим замком?
Не - вся проволока покрывается пластиком - типа полистирола что-ли - для улучшения скольжения внутри спирали из толсктой стальной проволоки. А пластик на концах - это упоры на которые витая внешняя трубка опирается и создает неподвижный канал. Их лучше не трогать.
Вот и я сейчас с этим мучаюсь, но проволоку я просто скрутил петлёй (без трубочки). Вот я и спрашиваю, не проще ли просто купить надёжный замок, с нормальным приводом, чем так м***хаться, извиняюсь за выражение! Не посоветуешь какую-нибудь нормальную модель замка с рабочим приводом?
Трубочка выступает в роли фиксатора - без нее проволока будет вытягиваться от сильного усилия да и регулировать проще. А замков не искал. Мне вообще казалось, что самое сложное будет вынуть-вставить сам привод - обшивку снимать, коврики поднимать. Но это самое простое и достаточно быстро. Я так думаю, что через годик-другой при очередной замене я все сделаю гораздо быстрее и без проблем - опыт, знаете ли, вещь приобретаемая
Единственно - видимо я все-таки трос подтянул очень сильно, потому что есть такое подозрение, что от тряски и ухабов дверь теперь сама
открывается - вчера пару таких моментов зафиксировал, а может сам случайно ручку задел. Но это уже мелочь
Единственно - видимо я все-таки трос подтянул очень сильно, потому что есть такое подозрение, что от тряски и ухабов дверь теперь сама
открывается - вчера пару таких моментов зафиксировал, а может сам случайно ручку задел.
Не, народ, какие-то вы ужасы пишете. Не может такой простой девайс как тросик+крючок иметь столько степеней свободы, чтобы каждая из них была отдельным траблом.
Gray, сними порожки по левой стороне, приподними коврики и посмотри состояние тросика. Плюхни в него трансиссионки, приподними конец и поерзай за ручку, чтобы растеклось внутри троса.
Не верю! (с) Станиславский.
Gray, сними порожки по левой стороне, приподними коврики и посмотри состояние тросика. Плюхни в него трансиссионки, приподними конец и поерзай за ручку, чтобы растеклось внутри троса.
Сейчас заказал пределку ручки привода тросика, должны выточить из стали (а то даже заводские литые из сплава не выдерживают -ломаются). К концу недели обещали сделать, после этого буду опять мучиться с настройкой привода и замка задней двери, при этом попробую использовать твой совет.
Не - вся проволока покрывается пластиком - типа полистирола что-ли - для улучшения скольжения внутри спирали из толсктой стальной проволоки.
А что действительно все приводы замка задней двери на Нивах оборудуются стальной проволокой в оболочке из полимеров и удаление этого покрытия действительно помогает работе привода замка?
Насколько я помню, когда чинил отломанную мамой ручку то никаких оболочек на своем тросе не видел. Были трубочки, типа кембриков, которые одевались на загнутые концы проволоки, чтобы при открывании двери проволока не разогнулась. А вот оболочку не припомню. Могу и ошибаться.
Выпуск февраль 2001г.
После сильного хлопанья задней дверью некоторых моих несознательных членов семьи она стала плохо открываться.
Ручки я конечно не ломал (с дуру можно . сломать), а дверь открывалась так: если кто-нибудь нажимает на ручку задней двери, то другой поднимает ручку открывания.
Причина плохого открывания состоит в том, что если дверь закрывается с сильным ударом, то замок , лежащий на пластмассовой обивке багажника перемещается назад и .
Лечится это очень просто: отворачивают два болта крепления замка, замок двигается вперед на 3-7 мм, несильно затягиваются болты и проверяется окрывание. В случае нормального открывания двери болты от души затягиваются.
Я в течение 5 минут подобрал положение, при котором задняя дверь закрывается нажатием на саму дверь, а открываются легким поднятием крюка - щелк и вся любовь
Трасер прав. Дверь у мнея тоже с натягом открывалась - уплотнитель 3110.
И вот вчера она заела. Отвернул изнутри 2 болта фиксации замка и подвинул его вперед на 1мм - все в норме.
Грей, у всех наших авто такая штука (в смысле конструкции) - ничего другого нету.
Троса в этом механизме и не было никогда.
Наверняка у тебя слишком туго закрывается - упоры резиновые подкрути и уплотнитель глянь.
Чудес не бывает.
А дверью хлопать ваще нельзя - слегка её прихлопнул в самом конце хода и аллес.
Особенность замка в том, что чем сильнее тянет проушина замка (плотнее прижата дверь к уплотнителю), тем тяжелее двигается рычажок отпирания, к которому подцеплен трос. А при ударе дверью при резком захлопывании, возможно, происходит удар по корпусу замка и забивает его внутрь (При сильном сжатии уплотнителя). Если закрывать не смаху, а опустить рукой и нажать до щелчка- ничего не происходит. У меня после небольшой настройки открывается просто легким движением пальца. Кстати, с замком капота похоже та же фича.
Спасибо за советы! Вчера поставил себе на Ниву усиленную ручку (увеличенные по сравнеению со стандартной ручкой параметры), вскрыл накладки порога, оказалось, что "добрые дяди" с завода поставили мне трос (проволоку) привода замка длиннее чем нужно сантиметров на тридцать-сорок, в результате под задним седеньем образовалась петля, где вероятно и терялось усилие. Вырезал лишние сантиметры троса, залил в сам трос и в замок масла, поставил, подрегулировал замок - всё заработало! Но правда эффекта закрывания от нажатия на заднюю дверь, добиться не удалось. Захлопываю отпуская дверь в последней трети её хода и она хлопает по инерции под собственным весом. А если хлопаю послабее она с первого раза иногда не закрывается (не срабатывает замок), вероятно её отжимает и пружинит резиновое уплотнение задней двери. А если замок сильнее вынести вперед, то в соединении крюка и замка появляется свободный ход и стук! Попробую конечно ещё порегулировать (но ловить эти миллиметры такая морока!), но считаю, что и достигнутый результат это уже неплохо!
Читайте также: