Как отрегулировать передние колеса на квадроцикле
Обновлено: 06.07.2024
Главная → Обслуживание → Сход-развал на квадроцикле своими руками
Итак, в колее у вас рвет из рук руль, при движении прямо квадроцикл уходит вправо или влево, вы заметили неравномерный износ резины или увидели, что одно колесо или оба резко уходят в сторону при прямо выставленном руле — все это явные признаки того, что пришло время регулировки схождения и развала колес.
Нужно отметить, что на некоторых квадроциклах регулируется лишь схождение, а развал задан заводом-производителем.
Избавляемся от проблемы.
Способов много, мы постараемся поговорить о самых наглядных и интуитивно понятных.
Какие гайки крутить?
№1 Ослабить гайки; №2 Регулировка схождения (крутим саму рулевую тягу гаечным ключом; №3 регулировка развала;
Внимание! Квадроцикл вывешивать не нужно, регулировку производить на ровной поверхности без ям и возвышенностей, руль выставить прямо.
Визуально стараемся оценить колеса спереди, смотрим на глаз, сразу станет понятно, какое колесо уходит в сторону больше, а какое меньше. Порой регулировки на глаз бывает достаточно, если хотим все по науке, значит идем дальше.
Способ 1
На колёсном диске, на самом краю изнутри, с двух сторон каждого колеса у буртика делаем отметки маркером так, чтобы метки были параллельно земле.
При помощи простейшей линейки выставляем схождение, линейку упираем в метки и меряем спереди и сзади по меткам.
Линейка — это труба, вставленная в трубу большего диаметра, на ее концах имеются Г-образные упоры (изогнуты для того, чтобы не мешало днище квадроцикла), которыми будем упираться в метки.
Для удобства на линейку прикручиваем рулетку и смотрим на циферки, блестящий болтик — это фиксатор, упёрлись спереди по меткам и зафиксировали, посмотрели на цифры и повторили процедуру на задней части колёс.
Ослабляем на рулевых тягах контрящие гайки, крутим в ту или иную сторону тяги, чуток покрутили и замерили, поняли, что мало или много, крутим дальше. Схождение колёс меряется между краями колёсного диска. Колёса должны стоять, как на рисунке ниже, разница между А и Б должна составлять 0-3мм (спереди меньше, а сзади больше). Универсальное схождение делают 0 мм.
После контрим гайки и пробуем ехать, возможно, руль будет стоять чуть криво, а квадрик ехать ровно. Опять ослабляем контрящие гайки и на одинаковое количество оборотов крутим тяги, тем самым выравнивая руль, но не трогая схождение.
На задней подвеске ничего регулировать не нужно.
Способ 2
1. Установите руль в положение, соответствующее прямолинейному движению.
2. Установите стойки перед квадроциклом перпендикулярно задним колесам, как показано на рисунке.
3. Натяните эластичную ленту вокруг стоек мотовездехода так, чтобы она лишь слегка касалась задних колес.
4. Измерьте расстояние между натянутой лентой и передней, и задней точками на ободе переднего колеса. Расстояние до дальней точки на ободе должно быть на 2 — 3 мм больше, чем расстояние до ближней точки на том же ободе.
Вы сами смогли убедиться, что в регулировке схождения и развала на квадроцикле нет ничего сложного, и вы сами вполне способны сделать это, не прибегая к услугам автосервиса. Так что кладем сэкономленные деньги в карман и счастливые, и довольные едем кататься.
Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Измеряется оно в миллиметрах, для измерения схождения нужно замерить расстояние между внутренними бортами колёс спереди и сзади. Вот эта разница и будет схождением. В идеале обе цифры должны совпадать. Но если какое-то колесо (а то и оба) стоит криво – как у меня – то имеет место нарушение угла установки колеса.
Вот на фото это видно. Правда, я для наглядности сделал фото с небольшим смещением (влево), но всё равно, поверьте, видно и без смещения, что левое колесо немного смотрит наружу.
Чтобы проверить параллельность установки колёс, я воспользовался простейшим способом, который, конечно, не даёт идеального результата, но для квадроцикла вполне приемлем. Это же не автомобиль, здесь высокая точность не требуется. Я просто взял прямую рейку (она действительно прямая) и прикрепил её к колесу резиновой стяжкой. Да, руль необходимо выставить чётко посередине.
Правое колесо стоит идеально, рейка точно ложится на боковину задней шины. Ну, я так и думал. Значит, тут регулировать ничего не будем.
А вот слева не всё так хорошо, рейка упирается в протектор. На фото видно плохо, но оно так и есть.
Угол установки колеса регулируется путём изменения длины рулевой тяги, для чего у неё есть вращающаяся центральная часть, причём резьба у обеих сторон этой части тяги разнонаправленная. Вращая её ключом по часовой или против часовой стрелки, мы раздвигаем или сдвигаем тягу.
Для работы потребуются два ключа, на 14 и на 18. К счастью, доступ ко всем гайкам очень простой, ничего разбирать или снимать не нужно. Итак, берём ключ на 18, подлезаем за колесо и ослабляем гайку на рулевой тяге возле редуктора. Резьба здесь левая, обратная, поэтому для ослабления крутим против часовой стрелки (если смотреть снаружи). На фото я показал направление вращения ключа.
И точно так же ослабляем контровочную гайку со стороны колеса. Здесь тоже крутим против часовой стрелки, резьба здесь обычная, правая. Гайки нужно открутить на несколько оборотов.
Теперь уже можно регулировать саму тягу. Это делается ключом на 14. Если нужно повернуть колесо внутрь, как в моём случае, тягу вращаем по часовой стрелке.
Разумеется, контролируем выравнивание колеса по положению рейки. Когда колесо встанет прямо, фиксируем контргайки, и дело сделано!
Конечно, для порядка я очень рекомендую всё-таки замерить расстояние между боковинами обоих колёс спереди и сзади. Оно должно быть от 0 до 10 мм, но лучше, конечно, вывести в 0. Тогда резина будет в порядке!
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Балансировка
Во-первых, как я писал в обзоре, я отправился на шиномонтаж, где мне отбалансировали передние колёса. Пришлось повесить по 4-5 грузов общей массой 200-250 г на колесо. После этого биение руля сократилось (по ощущениям) в 2-3 раза, и езда на высокой скорости перестала болезненно сказываться на руках. Задние колёса балансировать не стали – там пришлось бы вешать огромные грузы, что просто небезопасно.
Я неоднократно читал миф, что, мол, бессмысленно балансировать тракторные колёса. Якобы, лучше от этого не будет, и более того – грузы посрывает в первой же грязи. Вынужден развенчать этот миф собственной практикой. Несмотря на то, что идеального уравновешивания действительно добиться малореально, сам факт проделанной балансировки даёт существенное улучшение комфорта езды. По поводу срыва грузиков вообще полная ерунда: если квадроцикл лежит в колее и опирается на боковину колеса, до грузиков грязь не доходит. А если всё-таки доходит, она не настолько твёрдая, чтобы сместить их крепление и, тем более, сорвать. Сами грузики замечательно лежат в канавке по борту диска (вот ещё один плюс штампованных дисков!), и даже на большой скорости они тоже никуда слететь не могут.
Выправка
Во-вторых, я выправил и выровнял резину. Изначально она была вся кривая и с непостоянным радиусом. На балансировочном станке было особенно видно, как гуляет радиус при вращении: наверное, разница сантиметра в два. То есть, шина представляет собой не идеальный круг, а какой-то овал, если не хуже.
После такой процедуры шины стали ровнее, более приближены к форме круга. Но, увы, идеала не получилось.
Давление
А накачивать их выше 0,4 атм вообще категорически не рекомендую: это не даст никаких плюсов, только минусы в проходимости и комфорте.
Итоги
Как ни странно, но после проведённых действий проблема оказалась практически устранена! Ну, по крайней мере, существенно уменьшена. Я снова могу ездить на максимальной скорости не испытывая при этом дискомфорта.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Измеряется оно в миллиметрах, для измерения схождения нужно замерить расстояние между внутренними бортами колёс спереди и сзади. Вот эта разница и будет схождением. В идеале обе цифры должны совпадать. Но если какое-то колесо (а то и оба) стоит криво – как у меня – то имеет место нарушение угла установки колеса.
Вот на фото это видно. Правда, я для наглядности сделал фото с небольшим смещением (влево), но всё равно, поверьте, видно и без смещения, что левое колесо немного смотрит наружу.
Чтобы проверить параллельность установки колёс, я воспользовался простейшим способом, который, конечно, не даёт идеального результата, но для квадроцикла вполне приемлем. Это же не автомобиль, здесь высокая точность не требуется. Я просто взял прямую рейку (она действительно прямая) и прикрепил её к колесу резиновой стяжкой. Да, руль необходимо выставить чётко посередине.
Правое колесо стоит идеально, рейка точно ложится на боковину задней шины. Ну, я так и думал. Значит, тут регулировать ничего не будем.
А вот слева не всё так хорошо, рейка упирается в протектор. На фото видно плохо, но оно так и есть.
Угол установки колеса регулируется путём изменения длины рулевой тяги, для чего у неё есть вращающаяся центральная часть, причём резьба у обеих сторон этой части тяги разнонаправленная. Вращая её ключом по часовой или против часовой стрелки, мы раздвигаем или сдвигаем тягу.
Для работы потребуются два ключа, на 14 и на 18. К счастью, доступ ко всем гайкам очень простой, ничего разбирать или снимать не нужно. Итак, берём ключ на 18, подлезаем за колесо и ослабляем гайку на рулевой тяге возле редуктора. Резьба здесь левая, обратная, поэтому для ослабления крутим против часовой стрелки (если смотреть снаружи). На фото я показал направление вращения ключа.
И точно так же ослабляем контровочную гайку со стороны колеса. Здесь тоже крутим против часовой стрелки, резьба здесь обычная, правая. Гайки нужно открутить на несколько оборотов.
Теперь уже можно регулировать саму тягу. Это делается ключом на 14. Если нужно повернуть колесо внутрь, как в моём случае, тягу вращаем по часовой стрелке.
Разумеется, контролируем выравнивание колеса по положению рейки. Когда колесо встанет прямо, фиксируем контргайки, и дело сделано!
Конечно, для порядка я очень рекомендую всё-таки замерить расстояние между боковинами обоих колёс спереди и сзади. Оно должно быть от 0 до 10 мм, но лучше, конечно, вывести в 0. Тогда резина будет в порядке!
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Главная → Обслуживание → Как прокачать тормоза на квадроцикле.
Если вы заметили снижение эффективности дисковых тормозов на вашем квадроцикле, мы рекомендуем немедленно проверить целостность тормозных колодок, дисков и шлангов; если с ними все в порядке, то, скорее всего, вам необходимо прокачать тормоза на квадроцикле.
Помните, что от правильности ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь пассажира, поэтому постарайтесь очень внимательно отнестись к этой процедуре. И если вы не уверены, что сможете правильно выполнить прокачку тормозной системы, лучше обратитесь в сервисный центр.
Подробно ознакомиться с устройством тормозной системы квадроцикла можно в этой статье.
Принцип прокачки задних и передних тормозов принципиально ничем не отличается, поэтому мы даем общие сведения.
Иногда тормозные контуры на квадроцикле разделены, то есть существует два тормозных бачка: один отвечает за передние колеса, второй — за задние, но нередко вся тормозная система питается от одного бачка — переднего или заднего.
Виды тормозных бочков.
Задний тормозной бочок квадроцикла (располагается на раме).
Передний бачок квадроцикла (расположен на руле).
Вот так выглядит сливной штуцер.
Для проведения манипуляции по прокачке тормозов на квадроцикле нам потребуются:
- Отвертка;
- Шланг и емкость для слива старой тормозной жидкости (идеально подойдет трубка от медицинской капельницы);
- Гаечный ключ (чаше всего на 8);
- Тормозная жидкость (Обратитесь к инструкции вашего квадроцикла. Универсальной жидкостью считается DOT3 – DOT4);
- Напарник;
Откручиваем крышку тормозного бачка, если требуется, то доливаем тормозную жидкость до краев.
Помните, в системе не должно быть пузырьков воздуха, поэтому в процессе постоянно контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте ее.
Надеваем на штуцер трубочку и опускаем ее в подготовленную емкость, просим напарника выжать и не отпускать педаль или ручку тормоза, а сами в это время на 2-3 оборота откручиваем сливной штуцер.
После того, как напарник сообщит вам, что ручка или педаль тормоза провалилась до упора (ручку тормоза не отпускать), вы закручиваете сливной штуцер. Система закачивает новую жидкость и избавляется от старой.
Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока в емкость для слива не потечет новая светлая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке.
Прокачайте каждый суппорт по очереди. По окончанию процедуры поставьте крышку бачка на место, убедившись в целостности резиновой прокладки.
Если вы меняли тормозной суппорт или шланги, и в системе совсем не осталось тормозной жидкости, мы рекомендуем залить жидкость в бачок и дождаться, пока она самостоятельно достигнет суппорта (штуцер должен быть открыт), на это может потребоваться несколько часов.
При нажатии на педаль или ручку тормоза при правильно произведенной прокачке вы должны чувствовать умеренную твердость.
Внимание! Перед выездом обязательно проверьте, зажимают ли диск тормозные колодки, а первые километры проезжайте с особой осторожностью, проверяя работу тормозов на маленькой скорости.
Читайте также: