Как отрегулировать педаль газа на ваз 2121
Обновлено: 03.07.2024
В один прекрасный (на обгоне:-) момент педаль газа легла на пол. Я подумал, что это, как обычно, развалился пластмассовый наконечник тяги газа. Ан нет! Это педаль газа развалилась пополам. Домой ехал на подсосе ~80 км с последующим умиранием одной свечи, но не суть.
А суть в том, что эта деталь находится между головкой блока и моторным щитом, и извлечение и обратная установка её на место - отдельная песня, которую я для вас исполню :-)
Итак:
1. Снимаем клапанную крышку, включая все необходимые при этом операции: Снимаем
а) Воздушный фильтр (кастрюлю)
б) Бензошланги от карба
в) Трос подсоса
г) Шланги вентиляции картера
2. Лезем под машину и отворачиваем подушку крепления КПП от поперечины или от самой КПП (кому как нравится) и поддомкрачиваем заднюю часть КПП до упирания её в туннель кузова.
При этом мотор заваливается немного вперед-вниз, слегка освобождая предмет ремонта-замены.
3. Откручиваем гайки крепления пластмассовых кронштейнов привода газа и гайку крепления тройника тормозных трубок. Отгибаем тройник вперёд так, чтобы он не мешал.
4. Берём подручного дядю ростом 2 м и шириной 1 м с ломиком длиной 1,5 м. Просовываем ломик между головкой блока и моторным щитом под приводом акселератора и отодвигаем, при помощи дяди и всей его дури, мотор вперёд. Следим чтобы дядя не поломал тормозные трубки! Сами лезем с ногами под капот и извлекаем поломАтую деталь. Вторую половину детали извлекаем из салона.
5. Снимаем пластиковую накладку педали, предварительно сняв стопорное кольцо. Если не получилось - ломайте её нафих - она стоит пять рублей в любом магазине :-)
6. Бежим в магазин за новой педалью в сборе (в мануале его называют валиком привода акселератора), помня при этом, что такая же деталь ОТ КЛАССИКИ НАМ НЕ ПОДХОДИТ. Я не нашёл нивский валик ни в магазинах, ни на рынке, и побежал к дяде сварщику, который за пару пива и 10 минут заварил его "как булО и даже лучче!"
7. Вынимаем резиновый пыльник педали из моторного щита и одеваем его на педаль.
8. Просовываем педаль со стороны мотора, держа более толстую её часть вертикально, до упора. Ставим пыльник на место. Пытаемся поставить валик на место. Результат - 0.
9. Отвлекаем дядю 2Х1 от пития пива и просим его повторить манипуляции с ломиком. Сами, опять же, лезем под капот и внедряем заваренную (свежекупленную) деталь на её законное место.
Далее манипуляции в обратном порядке.
Перед установкой кастрюли неплохо бы проверить, полностью ли открываются- закрываются дроссельные заслонки карба. При необходимости регулируем закручиванием-откручиванием наконечников тяги газа или подгибанием (что проще) педали газа со стороны салона.
В конце устанавливаем накладку педали на место и фиксируем её стопорным кольцом.
Купил этот валик привода акселератора в симпатичном магазинчике на проспекте Буденного (филиал 24-часового м-на на Петрозаводской). Там же брал и карб по наводке alex.lm. В магазине выделен специальный отдел запчастей для семейства Нив (есть что-то и для 2123 даже).
Валик встал на место за 15 минут, осталось только гайки прикрутить.
Как уже писал, чтобы удалить обломок валика, снял воздухозаборник. Для этого пришлось снять полку в салоне (4 самореза), зафиксировать поочередно тонкой(!!) головкой на 10 4 болта (рожковый ключ не налезает) и открутить гайки из салона, лежа на сидении в неудобной позе.
После этого отсоединил два тройника тормозных трубок от стенки (каждый на одной гаечке на 10), вывел тормозные трубки из пластмассовых креплений на стенке, изогнул их так, чтобы они как можно меньше мешали вынимать валик, снял то из пластмассовых креплений (повернуть на 90 градусов и вынуть), которое находится за двигателем со стороны патрубков печки. Отсоединил три провода к датчикам на двигателе, шланг к карбюратору. Открутил две гайки на 10 крепления пластмассовых держателей валика привода акселератора. Попытался снять эти крепления с валика, не получилось - возиться не стал. Почистил грязь с рычагов валика и вокруг, чтобы она не попала в двигатель. Снял корпус воздушного фильтра карбюратора, отсоединил тросик воздушной заслонки, снял клапанную крышку двигателя. Закинул поочередно тормозные трубки за выступающие части валика (рычаг возвратной пружины и рычаг, к которому крепится тяга). Именно для того, чтобы это было возможно сделать, пришлось освобождать тройники и пластмассовые крепления.
Вытащил старый валик из-за двигателя.
Устанавливал валик на место так.
Вынес из дома большой лом. Перед установкой нового валика снял с него пластмассовые крепления, засунул рычаг педали в отверстие кузова, в салон (резиновый уплотнитель удален). Пришлось повозиться с тормозными трубками, загибая их обратно за рычаги валика. После этого он практически сам упал на свое место - понадобилось только чуть-чуть отжать его от двигателя отверткой. Дальше загнул трубки обратно в крепления, поставив ранее удаленное на место, закрыл клапанную крышку, надел пластмассовые крепления валика, и т. д.
Монтировку использовал для нажима на трубки внизу и для нажима на них при установке обратно тройников.
В конце работы понял, что лом так и не пригодился, унес его домой :)
Сегодня случайно наткнулся на одну статью в интернете по поводу регулировки электронного акселератора и решил здесь выложить, немного подкорректировав.
В близжайшие дни хочу это опробовать и продумать вариант подключения тумблера или троссика для включения режима economy и drive)
В качестве сохранности авторских прав привожу ссылку лада.онлайн/do-my-self/tu…-pedali-gaza-na-lada.html
Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:
Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
Снять корпус и педаль в сборе.
Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:
Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).
Каждый блок дорабатывается по-разному.
Блок старого образца
Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:
Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.
Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.
В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте!).
Доработка электронной педали газа нового образца
Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали.
Не нравится в педальном узле (8450008980) тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).
Что можно сделать:
убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.
Как измерить свободный ход педали:
Запускаем двигатель.Устанавливаем у кончика педали линейку.Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.Запоминаем расстояние на линейке.
Снимаем и разбираем электронную педаль газа:
Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).
Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.
Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.
В записи ничего нового нет, но может быть кому-нибудь пригодится кратенький фотоотчет.
Нива не даёт мне расслабляться и постоянно держит в тонусе. Вчера вечером решил пораньше слинять с работы. Выхожу, сел в машину, подсос, газ…щёлк. и педаль висит, болтаясь на резинке пыльника. Ничего нового, обычная болячка карбовой классики — отломилась педаль от коромысла. Ну да ладно, главный принцип нивовода какой? Правильно — любая поломка к тюнингу :) Выехал на подсосе, проехал метров 500. Понял что 40км до места ремонта я буду ехать не один час, плюс похороню свечи. Вызвонил помощь. По пути в гараж купил педаль газа от 2107, тросик от восьмерки, сектор газа от нее же и какой то кронштейн (кронштейн лучше бы не брал).
Приехал, полез доставать остатки педали. Мать перемать, это какой-то квест "достань недоставаемое" Мешается всё — блок, тормозные трубки, патрубки охлаждения. Кое как подлез болгаркой, отпилил кусок. Согнул выступающие лепестки и каким то чудом всё-таки достал эту мерзость.
Задался вопросом — как не снимая двигатель и не вызывая на подмогу Гарри Поттера поставить на место новое коромысло?
Ну да ладно, прикидываем новую педаль — садится на штатные болты ВУТ.
Наживляем педаль, смотрим где сверлить отверстие под трос. Опять новый квест — просверли отверстие на 15 сверлом на 13 (больше не зажимается в патрон). С квестом успешно справляемся, заводим трос в отверстие, предварительно побрызгав резинку силиконом.
Проявляем чудеса рукоблудия и ставим новый сектор на место. Стыкуем тросик с сектором, примеряем где должен стоять кронштейн. Здесь я очень сильно пожалел что потратил целых 15 рублей на кронштейн т.к. он не подходит от слова "совсем". Лучше бы из 2ки выгнул то что надо.
В общем, привариваем кронштейн к клапанной крышке и регулируем натяжение троса.
Не забываем о том, что надо сделать возвратную пружину. На фото лютая порнография, т.к. гараж у меня примыкает к дому и шуметь болгаркой в первом часу ночи не хотелось, домашние бы меня не поняли. На выходных сделаю нормальный кронштейн для пружины.
Вот, собственно, и всё. Самая трудоемкая часть — снять старую педаль. Осталось доделать: кронштейн возвратной пружины, заварить старое отверстие от педали, обварить/покрасить кронштейн троса, сделать упор под педаль чтобы сдуру не оборвать трос — ход педали больше чем необходимо для полного открытия второй камеры.
Итог — очень четкая и информативная педаль газа. Нет рывков при переключении и, соответственно, ударов в трансмиссии. Покатался по глубокому снегу — намного удобнее дозировать газ, на злой резине в говнах полуоси с приводами скажут спасибо.
Для себя сделал вывод, что менять родной привод на тросик надо превентивно.
- Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.
Где находится регулятор давления?
- Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора - на рис. С.
Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.
Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 - болты крепления регулятора; 3 - поршень; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - защитный чехол; 6 - ось; 7 - тяга; 8 - регулятор давления; 9 - кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм
Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный чехол; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 - шайба; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - опорная втулка рычага привода; 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 16 - пружинная шайба; 17 - гайка; 18 - обойма опорной втулки; 19 - болт крепления обоймы к кронштейну
Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; б - пробка; 7 - уплотнитель; 8 - тарелка пружинке 9 - пружина поршня; 10 - поршень
Проверка и регулировка
Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.
При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.
При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…
Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.
…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).
Делается в течение 20 мин.
Промежуточный (между короткой и длинной тягами) рычаг в приводе газа имеет форму неравноплечего уголка (его иногда называют "вертолет"), причем в оригинале наконечник длинной тяги, идущей от педали, одет на короткое плечо. Поэтому малому ходу педели газа соответствует большой ход механизма открывания заслонок карбюратора. Переделка сводится к перевороту этого рычага, чтобы ход педали газа до полного открывания заслонок увеличился. Во многих странах, это изменение в конструкцию вносят фирмы, продающие машины.
Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. Снимите с рычага наконечники тяг (проще всего – широкой плоской отверткой, поворачивая ее), снимите запорную шайбу (следите, чтобы не улетела!) и, перевернув рычаг вверх ногами, соберите все обратно. Тяги сидят на "бобышках" рычага очень плотно и никогда не соскочат. Установке перевернутого рычага может помешать крепление оболочки троса подсоса - достаточно просто ослабить винт крепления этого кронштейна (на фото - в левом верхнем углу).
Если длинное плечо рычага после перестановки упирается в клапанную крышку, снимите планку, на которой стоит ось рычага. Она зажата двумя гайками крепления карбюратора к шпилькам впускного коллектора. Круглым напильником распилите отверстия в планке примерно на 1 мм на овал в нужные стороны - чтобы ось рычага переместилась ближе к карбюратору. Не делайте этого при прогретом двигателе - затягивать гайки крепления карбюратора можно только на холодном двигателе. Другой вариант – просто отогнуть монтировкой конец этой планки с осью рычага вверх.
Если короткая тяга после перестановки цепляется за кулачок пускового механизма карбюратора, ее можно немного выгнуть в середине в направлении от карбюратора.
С помощником отрегулируйте тяги так, чтобы при полностью нажатой педали газа полностью открывались обе заслонки карбюратора, а при отпущенной - обе заслонки были закрыты и концевой выключатель замкнут.
Контролировать полное закрытие заслонки первой камеры довольно затруднительно (плохо видно, даже с переноской). Точнее всего это делается просто по положению бобышки на карбюраторе: они не должно меняться при одевании наконечника короткой тяги. Можно также контролировать замыкание концевика вольтметром.
Для полного открытия второй камеры при нажатой педали газа можно чуть-чуть подогнуть саму педаль, но не прикладывайте больших усилий, ибо сварное соединение рычаг педали-поперечная ось очень хрупкое! Изгибая рычаг педали, придерживайте его у основания второй рукой или ключом, чтобы усилие не передавалось на место сварки.
Лучше решить эту проблему, укоротив длинную тягу. Для этого снимаете наконечник с тяги и отрезаете (можно просто надкусить пассатижами и отломить) кончик тяги на 5-8 мм. Запиливаете его напильником, затем оставшейся на тяге гайкой подправляете резьбу. Гайку нужно снять и навинтить наконечник до упора. Лучше даже дорезать несколько витков резьбы. Petrol предлагает уменьшить длину этой тяги, изогнув ее "буквой зю".
После регулировки открывания камер нужно вновь проверить полное закрывание, если нужно - отрегулировать длину короткой тяги. Затем опять проверить полное открывание.
На некоторых машинах вообще ничего не требуется регулировать или укорачивать - так было на Нивке моего старого друга. Но иногда возникают неожиданные "засады". Jora написал, что у него при "тапке в пол" вертикальный рычажок, который идет от длинной горизонтальной тяги вдоль стенки вниз к оси педали, упирался в тормозные трубки, закрепленные на стенке. В итоге вторичная камера открывалась не до конца. Он просто отогнул трубки повыше. Chechako(21312) пришлось удлинить ~ на 10 мм короткую тягу, изготовив ее из купленной длинной, обрезать на столько же длинную тягу, нарезав несколько дополнительных витков резьбы. Иначе короткая тяга висела всего на 2-3 витках резьбы. Кроме того, он заменил возвратную пружину на более короткую. При отпущенной педали рычаг (тот, к которому крепится другой конец длинной тяги) дребезжал об патрубок отвода тосола к печке, что было устранено регулировкой тяги.
Для тех, кто ждет чуда: переделка привода карба - это не переделка карба! Вы не получите дополнительной мощности и проч. Вы получите только удобство в управлении газом, поскольку ход педали используется целиком, и оборотами можно управлять намного точнее. А это важно на бездорожье и в пробках и комфортно во всех остальных ситуациях.
Восторженные отклики, мол, "после переворота рычага машинка прямо полетела!" имеют единственное разумное объяснение. При перевороте производится регулировка привода с обязательной проверкой полного открывания обеих камер - так просто до этого вторая камера не открывалась или открывалась не полностью, привод между педалью и карбюратором за что-нибудь цеплял и т. п. А теперь вся система управления газом отрегулирована.
Иногда возникают специфические рывки при трогании и движении ни первой-второй передаче, связанные с тем, что недостаточно зафиксирован голеностоп правой ноги или пятка плохо уперта в пол. Попробуйте представить: вы нажимаете на газ, машина рвется вперед, силы инерции смещают тело и ногу водителя назад - газ уменьшается. Возникшее торможение двигателем (точнее, опять силы инерции) смещают тело и ногу вперед - газ увеличивается. Период таких рывков 1-2 сек. Так вот, предложенная переделка устраняет этот эффект, поскольку педаль газа становится менее чувствительной.
Последнее обновление 19.07.01.
Другой вариант переделки привода газа
Немного теории:
Ось коромысла рычага привода заслонок (далее "вертолет") находиться в одной плоскости с "бобышкой" крепления тяги к рычагу на карбюраторе. Однако, плоскость вращения у вертолета горизонтальная, а у привода заслонок - вертикальная. К тому же, из-за "точности" сборки часто бывает, что плоскость вращения вертолета может находиться еще ниже.
При нажатии на педаль, тяга от вертолета тянется назад и немного вниз. А привод заслонок хочет тащить ее вверх.
Результат:
Первое усилие, чтобы сдвинуть эту самоблокирующуюся конструкцию получается намного больше, чем в остальном диапазоне движения. Из-за этого невозможно точно регулировать обороты педалью на начальном участке и появляется стартовый провал-скачок.
Немного практики:
Чтобы побороть это явление, необходимо, чтобы точка крепления тяги на вертолете в свободном состоянии была выше, чем точка крепления на карбюраторе.
Один из вариантов - переворот вертолета, зарекомендовал себя достаточно хорошо, и многие этим пользуются весьма успешно (см. выше).
Предлагаю еще одно решение, которое не связано со слесарными работами.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра.
2. Снимаем тяги с вертолета и карбюратора.
3. Снимаем вертолет с оси (осторожно, чтоб не потерять запорное кольцо!)
4. При помощи пассатижей, тисков и небольшого молотка, изгибаем длинное плечо вертолета, как показано на рисунке:
Первый сгиб от оси 15 мм на 60 град., второй 10 мм от "бобышки" крепления тяги.
5. Устанавливаем вертолет на место.
6. Настраиваем длину тяги, по полному закрытию заслонок.
7. Ставил воздушный фильтр на место.
8. Заводим мотор и поехали.
Читайте также: