Как открутить сливную пробку поддона газель бизнес умз

Обновлено: 07.07.2024



Масляные фильтра применяемые на автомобили газель бизнес. Новый фильтр КОЛАН 2101С и старый Невский фильтр NF 1004-02




Объём заливаемого моторного масла, согласно документам после замены двигателя, должен составлять 5,2 л. Руководство по эксплуатации говорит, что надо заправлять 4,5л.





2 сливные пробки пластикового поддона. 1 сливная пробка модифицированная. Артикулы для покупки у них одинаковые.









Залил 4,5 л моторного масла. Уровень масла находится на отметке максимум. Не знаю, как еще 0,7л вошло в двигатель у официального дилера в г.Томске, но у меня больше не получается. 4,5л, как и сказано в руководстве по эксплуатации, это максимальная отметка.


Завёл двигатель. Установил снятую защиту на место, немного отогнув её от сливной пробки. Замена масла завершена.


Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)

31 октября 2012 Метки: пробка не выкручивается , сорвалась , слизались грани , масло в коробке , замена масла , не могу выкрутить , резьба , грани , прикипело


Расскажу я вам про замечательное приспособление, о котором я недавно узнал (может кому-то пригодится).

Всё началось с того, что у мого Уаза сливные пробки на бортовых редукторах никак не хотели откручиваться. Грани все сорваны, ключ прокручивается. Вбивание звездочек помогло, но не на всех болтах. Осталось три, которые нужно было кровь из носа, но открутить. Т.к. нужно было поменять масло в редукторах.

Я планировал наварить гайку или болт на сломаные пробки и открутить таким образом.

Но я вовремя узнал о существовании экстракторов для выворачивания болтов и шпилек.


Дело в том что экстрактор имеет левую резьбу, т.е. вкручивается против часовой стрелки.
Нужно просверлить в болте, который хотим открутить отверстие подходящего диаметра (чтоб экстрактор влез). Потом вкрутить против часовой сам экстрактор в это отверстие.
И когда экстрактор вкрутится до конца и заклинит, то начнёт уже выворачивать наш болт или пробку.

Вот как я это проделал со своими бортавыми редукторами.


Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)


Выполняя ремонтные работы, иногда возникает вопрос: как выкрутить болт или винт с сорванными гранями. Эта задача имеет несколько решений, зная которые можно раскрутить практически любые метизы. Даже в случае когда вы перестарались и сорвали головку или сломали шпильку, есть способы и инструменты, позволяющие вывернуть обломки крепежа.

Подготовительные мероприяти

Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:


  1. Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
  2. Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
  3. Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
  4. Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.

Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.

Способы выкручивания болта

Ниже приведены самые эффективные способы выкручивания поврежденных болтов и винтов.

С испорченными гранями

Определяясь с тем, как открутить болт с сорванными гранями, нужно учитывать, есть ли к нему доступ, месторасположение, а также какой инструмент вы можете использовать. Исходя из этих факторов, можно применить один из способов:

В сложных случаях для того чтобы добиться желаемого результата, нужно комбинировать несколько способов. Поэтому сначала оцените обстановку, решите, как можно открутить болт, и только после этого приступайте к работе.

С сорванной головкой

Очень часто, разбирая старые резьбовые соединения, можно не только повредить грани болта, но и сорвать головку. Тогда встаёт вопрос: как открутить сорванный болт. Если вы разъединили детали, и сорванный болт выступает из тела детали, то вы можете использовать все вышеперечисленные способы.

А как выкрутить болт с сорванной головкой, если тело болта не выступает из детали? Есть несколько вариантов решения этой задачи.


  1. Лучше всего применять специальный инструмент — экстрактор. Экстрактор изготавливается из металлического прута цилиндрической формы, на одном конце которого расположена конусная резьба противоположной нарезки, а на другом — хвостовик квадратного сечения. Для того чтобы его можно было использовать, в центре болта нужно просверлить отверстие. Диаметр отверстия — на 2−3 мм меньше диаметра резьбы. После этого нужно взять подходящий по размеру экстрактор и лёгким ударом забить его в отверстие. Вращая экстрактор за хвостовик, выкрутить остатки болта.
  2. Если есть метчик с левой резьбой, вы с успехом можете применить его в качестве экстрактора. Разница лишь в том, что диаметр отверстия должен быть таким, как для нарезания резьбы. Точное значение можно найти в соответствующих таблицах.
  3. Если выкрутить обломок всё же не вышло, можно попробовать удалить его таким способом. В болте сверлите отверстие максимально возможного диаметра, стараясь не повредить резьбовое соединение. Затем берёте соответствующий метчик и нарезаете в отверстии резьбу. Во время этого процесса прочищается резьба и удаляются остатки болта.

Срезанная шпилька ничем не отличается от болта с сорванной головкой, а потому и методы её выкручивания такие же.

Повреждение резьбы

Бывают случаи когда повреждена резьба крепежа. В этом случае метиз свободно прокручивается, но извлечь его из резьбового соединения не получается. Для решения этой проблемы необходимо приподнять болт. Сделать это можно при помощи отвёртки или другого похожего инструмента, который просовывается под головку и с усилием приподнимает её. Когда болт упрётся, его начинают вращать в направлении выкручивания. Так поступают до тех пор, пока метиз не будет извлечён полностью. Если отверстие резьбового соединения сквозное, то можно толкать с обратной стороны, используя любой подходящий для этого инструмент.


Если у вас возникнет подобная проблема с гайкой, то действуйте аналогичным образом. Метизы с повреждённой резьбой подлежат замене, поэтому, если есть доступ, гайку можно срезать болгаркой или сбить зубилом.

Под звёздочку и шестигранник

В последнее время всё чаще используется крепёж с головками под звёздочку, шестигранник и более экзотические формы. Если грани на таком крепеже повреждены, а вам нужно его открутить, то вы можете действовать по аналогии с обычными болтами с той лишь разницей, что для откручивания нужно использовать инструмент с соответствующей формой граней.

Извлечение винта

Немало хлопот доставляют винты с сорванными гранями. Открутить такие винты непросто, но есть несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Для того чтобы их легче было отвернуть, нужно сделать те же подготовительные мероприятия, что и для болтов.


В самом просто случае, когда винт выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за него плоскогубцами, кусачками или другим подобным инструментом и таким способом выкрутить его. Но чаще всего ухватиться не за что. Тогда можно попробовать следующие методы:

  1. Иногда выручает использование тонкой резины, например, от воздушного шарика. Кусочек такой резины кладут сверху винта и откручивают, прижимая отвёртку через неё. Это позволяет усилить трение и избежать проскальзывания отвёртки.
  2. Винт с фигурной головкой можно переделать под плоскую отвёртку, пропилив паз ножовкой.
  3. Для того чтобы решить проблему проскальзывания отвёртки, можно применить клей на основе цианоакрила, такой клей быстро сохнет и качественно скрепляет металлические поверхности. Процедура несложная: винт и отвёртку обезжиривают, на головку винта наносят клей и прижимают к ней отвёртку, соблюдая соосность. Для ускорения схватывания клея его можно посыпать содой. Дождитесь полного затвердения клея и пробуйте откручивать винт.

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, перед сборкой обновите все резьбовые соединения лерками или метчиками. Замените весь крепёж с повреждениями. Обязательно смазывайте резьбу и крепёж в целом. Лучше всего для этих целей использовать графитовую смазку.


Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)


кто что посоветует не могу снять сливную пробку с картера чтоб слить масло. грани на болте сорвались, как быть?

Comments 41


Ключем крокодилом или обычным гаечным попробуй!)


Берёш вставляашь слизаный вороток или вороток в слизанную пробку и обвариваешь вокруг
полуавтоматом и пока гайка тёплая одеваеш удлинитель ( например трубку ) и выкручиваеш её .
С Новым Годом.


а болт какой ? Под шестригранник или под головку ?
если под головку, то продаются Е-образные головки для слизанных граней )


Можно дремелем насечку пильнуть. И минусовой отверткой открутить


Забиваешь головку подходящую и откручиваешь. Перед этим постучать, погреть феном хорошенько (очень помогает всегда) и брызнуть wd-шкой или подобным.


газовый ключ №1. удачи!


Вариться надо к пробке…иначе никак…


С Наступающим! Всег, Благ и Доброго Ремонта!)


Если у тебя 2.6 или 2.8 то перед тем как начать откручивать пробку по ней надо постучать молотком, и после этого берешь нормальную головку и спокойно отворачиваешь.


да у меня 2,6 а в чем особенность пробок у этих движков


Поддон дюралевый, а пробка металическая она соответственно прикипает. Я сам первый раз когда менял масло слизал грани потом мне знакомый с разборки подсказал что надо постучать по пробке кувалдой.


да навари автоматом или полуавтоматом гайку примерно такого же размера и выкрутишь её спокойно!


электрической сваркои варият заварить, ато я понятие не имею что такое автомат и полуавтомат


Автомат.-это АКС.АКСу.АКА.АКМС…а полуавтомат.это чето американское вроде.помповое штоли.)))



точно!Дягтерева и Драгунова в умелых руках превращается в полу автомат!))))


электрической сваркои варият заварить, ато я понятие не имею что такое автомат и полуавтомат

такими сварками обычно пользуются в кузовных цехах, где занимаются покраской. заедь к ним, за штуку они тебе наварят гайку!


сечас новерна я таких сварщиков не наиду праздники на дворе


прокатись потом по нескольким кузовщикам, а они там тебя направят куда надо!

приварить гайку сверху. я сбивал маленьким зубилом в направлении откручивания, потихоньку набивать риску, потом менять угол и долбить потихоньку. не один болт так сбил 😉 главное кувалду в руки не брать!


картер дюральевый же лопнет походу если стучать

у меня не лопнул. так же сбивал на альфе 156. недавно сбивал болты на впуске своего тди, тоже из алюминия, ничего не произошло, говорю, тут надо терпение и легкость руки). тем более пробка в картер закручена на медной шайбе и не большим моментом ( по крайней мере так должно быть)


приварить гайку сверху. я сбивал маленьким зубилом в направлении откручивания, потихоньку набивать риску, потом менять угол и долбить потихоньку. не один болт так сбил 😉 главное кувалду в руки не брать!

Полностью.согласен!).Главное Кувалдой не бить…машинка она живая!).Больно ей будет, кстати если поддон пробьете на сквозь у меня от 80 ки есть на Продажу!))))) К новому году Скидка!)"""""""


Если Сливная пробка не откручивается-это дело серьезное!Скорее всего машину пора менять!)))."Шутка-!)


а можно аккуратно скрутить поддон и потом уже мучаться с пробкой:)


Ага, прокладку еще за одно менять.поддона картера двигателя)на 100 не знаю, а на 80ке подрамник при отпустить в низ.если его вообще додумается снять то потом сход развал делать.))) а если нутро блока грязным покажется, то для успокоения души можно и капу за одно сделать.))).Туда Не ходи, -сюда Ходи! Башка снег" пападет-Сапсем мертвый будешь!""))))


да уж снимать поддон не вариянт не знаю на счет остольного но прокладку покупать придется



Ага, прокладку еще за одно менять.поддона картера двигателя)на 100 не знаю, а на 80ке подрамник при отпустить в низ.если его вообще додумается снять то потом сход развал делать.))) а если нутро блока грязным покажется, то для успокоения души можно и капу за одно сделать.))).Туда Не ходи, -сюда Ходи! Башка снег" пападет-Сапсем мертвый будешь!""))))

ну а шо, хорошая мысля:))) я на своей при следующей замене масла буду герметик на поддоне менять, а то редиска сопливит с одного края… а мне эт не нравится:)

Amigo

Участник

Очень трудно сдерживаться и излагаться без мата. Честно. Если бы мимо гаража кто нибудь прошел и услышал что там было, то психушка меня бы забрала

Сделал раскоксовку лавром! Далее залил в масляную горловину пятиминутку промывку, тоже лавр! Все по инструкции, все по правильному. Снял защиту, попробовал открутить масляный фильтр-поддается. А вот сливной болт с картера нет. 4 часа откручивал и нет. Нервы просто на пределе!Пробовал вд40, молотком по нему стучал, и головкой и накидным ключом. Вопщем граней почти не осталось, как эта падла могла так прикипеть за 9000 км я ума не приложу, но откручиваться не хочет-ты хоть кол на голове теши.
Вопроса 2 — как теперь открутить его и подходят ли такие болты от ВАЗа(потому что пару недель я не могу ждать новый с экзиста).
Повторюсь, в двигателе просто ядерная смесь из лавра, 9000-километровой отработки и пятиминутки. то бишь выезжать и заводиться уже не могу. Как сливать эту дрянь в 20-ти градусный мороз тоже не понимаю((((((((((((((

Пафка

Участник

Может попробовать приварить гайку к пробке?

Leonid

Участник

Привет.
Трубные (газовые) ключи предназначены для захвата и откручивания деталей не имеющих граней (например, круглых).
Может подойдет.

Evgeniy

Опытный

Amigo

Участник

В моем городе нет дилера) со сваркой вариант классный, но нереализуемый, т.к. Ее нет, а куда то тащить нереально- минус 20, я сдохну в ней, даже если на галстуке потащат. Осталась вся надежда на газовый ключ.

Leonid

Участник

Главное спокойствие.
Удачи!

Amigo

Участник

Динамит

Старейшина

газовая горелка в помощь, греть пробку необходимо.

ARMOR

Опытный

если газовая горелка звучит страшно — то паяльная лампа )))

Интересующийся

Газовая горелка или паяльная лампа это жестко. Попробуйте промышленный фен он дает около 600 С" многие соединения с легкостью отходят. На рынке в случае чего стоит около 3000, может и в хозяйстве пригодится. Идеален для удаления старой краски с разных поверхностей особенно с дерева( оконные рамы например). Либо есть миниатюрные газовые горелки из балончиков, но открытый огонь это открытый огонь решать Вам. И сответственно либо хорощий газовый ключ, струбцина, или разводные плоскогубцы прозванные в народе гебельсами.

Динамит

Старейшина

жестко это фен, паяльная лампа или горелка это опыт ошибок трудных

Троffим

Старейшина

А граней совсем не осталось? Если хоть что то осталось, то я делал так: головку смазывал маслом, затем те места головки, которые соприкасаются с болтомгайкой обильно посыпал песком или пылью и одевал на болт. Песок выбирает зазор и работает как абразив, не давая ключу соскользнуть.

Ну или в ветаптеке купить огромный шприц ( у меня есть такой на 150 мл ) и капельницу и высасывать масло через щуп. Способ не простой, но 95% масла откачать можно.
Удачи!

Интересующийся

L-mich

Авторитет

Троffим +5
Прекрасная идея. как нибудь обязательно воспользуюсь.
Dux
фен не даст результата. С выпускных коллекторов прикипевшие болты и шпильки либо срезают либо греют горелкой до как минимум светло-красного цвета. а это 800 градусов. я видел что грели до белого (при 1150 град металл становится соломенно-желтого цвета, дальше белеет) гайки и шпильки откручиваются как из масла.

Без волос 128

Авторитет

Какая краска на поддоне,советую заглянуть под машину и ознакомиться из какого теста она сделана.

Так же недавно одному клубню откручивал сливную,было закручено так,что диаметр уплотнительного стал в 2 раза больше,а толщина как у фольги.
По совету Трафима,пару раз откручивал сорванные болты,но в данном случае я бы нагрел,лучше всего горелкой.

Интересующийся

Скажу так за 5 последних лет на сервисе каждый раз прогрев феном давал положительный результат, включая коллекторные гайки,и не одного облома шпильеи не происходило. Здесь дают советы а человеку свойственно выбирать что ему ближе. Газовая горелка хорошо но в этом способе есть свои минусы. Можно взять и паяльную лампу как тут советуют и при этом вскипятить масло. которое при перегреве может преобразоваться в т.н.битум. Каждому свое, что ему ближе. Иногда помогает легкое постукивание молотком при нагрузке, как с ударным гайковертом.

Sauna

Участник

Вставлю и свои 5 копеек! Есть опыт. Короче, у сына была на Цивике такая беда. Не могли открутить НИЧЕМ. Тоже круглая стала. Поехали к мастерам, Михалычам. Михалыч посмотрел, и сказал, это бывает.Щас открутим. Взял фен технический. Подогрел хорошо и газовым ключиком хрясь, открыл. А затем поведал, почему это так. Оказывается, по науке положено чтобы каждую замену масла менять и шайбу алюминевую под пробкой. А кто ж по науке-то делает?! И вот это дело компенсируют более плотной закруткой, ну а если на продажу машину или наплевать на клиента, то такие "спецы" ещё для верности намазывают на резьбу герметик- фиксатор резьбы. А ещё страшнее, когда криворукий мастер-ломастер, сорвав резьбу и не найдя подходящей пробки, чтоб не парить клиента, просто забивает молотком эту же пробку предварительно смазанную хорошо холодной сваркой. Короче феном подогреть это место- значит разрушить химию, т.е. или холодную сварку или герметик-фиксатор резьбы, нанесённый когда-то мастерами-ломастерами!
Вот и всё. Нашу пробочку открутили после фена. И точно была холодная сварка(((! Поставили новую пробку. Но какая резьба? Не знаю. Подходит или нет от жигулей- неизвестно. Но после этого случая, я заказал оригинальные шайбы под пробку. Они кажется всего по 20 рублей. И теперь всегда как масло меняю, меняю и алюминевую шайбу. Может кому инфа эта пригодится.


Я тут всё ездил на ТО, как блюдущий распорядок сервисной книжки своей машины владелец. Конечно делать там толком ничего не делали кроме как масло меняли…
…хотя бы это и штамп в сервисной книжке, всё в перёд вроде.
Кроме как на ТО (раз в 15 тысяч) меняю ещё масло в районе 7-9 тысяч, всё таки посвежее ну и всеобщее недовольство качеством топлива тоже повлияло.
Очередной такой раз межсервисной замены масла выпал на 39 тысяч км.
И так:
Время обед, на улице переодически льёт дождь…
самое время поменять масло!
Еле открутил защиту поддона, 3 гаечки на 13 были сервисменами на ТО 30000 затянуты так что была деформированна их резьба, самое интересное что на сливной пробке гордо висели полторы капельки масла, думаю тут они недокрутили…
…но не тут-то было! Пробка оказалась затянута и по всей видимости очень хорошо раз я не смог её открутить обычным усилием. Мало того что сама пробка загадочно "играла" в корпусе поддона. Это меня насторожило, но тем не менее попытался приложить усилие чтобы открутить её и о "чудо":
пробка, с треском, остаётся у меня на конце ключа, поддон опустшается в течении нескольких секунд!



После этого следуют слова из ненормативной лексики, при чём их много, они ёмко описывают качество китайской продукции, кривые руки сервисменов, и всё прилежащее да окружающее!
Созваниваюсь с горячей линией Газа, сказали что перезвонят с технического отдела до 18:00 этого же дня, в итоге уже второй день им никому я не надо! Захожу в сервис ТемпАвто на Дмитровке, они с радостью сообщают что это заводской брак, а не их кривые руки ну и потихонечку меня послали…
…я возразил что ребята, вы руки своему ремонтнику оторвите, так как они реально кривые раз он не может почувствовать разницы между металлом и пластиком и понятия не имеет как обращаться с такой машиной…
…в общем ни к чему это не привело!
Начал уточнять цены на поддон, одновременно созваниваясь с заказчиком об отмене работы на следующий день, но нет, он отказался мол типа делай, там вроде документы куда-то надо подавать, потом забирать, сейчас никто не будет этим заниматься из-за отсутствия времени! Пришлось отказаться от варианта покупки поддона и воспользоваться вариантом решения данной проблемы с газелевского форума как наиболее быстрого.
Алгоритм снятия поддона следующий:
"с левой стороны двигателя" (подразумевается что защита поддона уже откручена хотя бы с той же левой стороны)
1) откручиваем трубку масляного щупа с поддона ключиком на "7" (для удобства и сверху ключиком на "8") и вытаскиваем её из разъёма;
2) откручиваем ключиками "10" и "13" от крепёжной пластины толстую трубку идущую на насос гура от бачка;
3) раскручиваем соединение тонкой трубки идущей от насоса гура к рулевому ключиками "19" и "22";
4) откручиваем болты крепления поддона головкой на "10" с удлинителем, для 2-х болтов расположенных над поперечиной потребуется карданчик.
После этих несложных операций место под машиной возможно приобретёт такой вид, поэтому можно приготовить ветошь:


Алгоритм восстановления поддона:
1) область сливного отверстия или весь поддон тщательно отмываем от масла и грязи;
2) откручиваем от пробки резьбу поддона, получаем вот такое разнообразие:


3) зачищаем место где будет наносится поксипол, я это делал бор-машинкой, очень удобно, плюс сделал несколько канавок для лучшего сцепления;
4) обезжириваем всё где собираемся наносить поксипол (ну или другую холодную сварку);
5) наносим немного на шлицы, и аккуратно вбиваем туда кольцо с резьбой, далее небольшими частями выравниваем поксипол по края ниши под пробку;
6) дав немного схватится, ровным и длинным ножом срезаем лишнее, если есть раковины, заполняем их и повторяем через некоторое время операцию;
7) когда поксипол хорошо схватится выравниваем поверхность брусочком со шкуркой, желательно до идельно гладкой поверхности.



Перед вкручиванием пробки нужно дать поксиполу набрать часть твёрдости выждав несколько часов, за это время можно установить поддон на место, выполнив обратные операции.
Ну и фоты общего вида со снизу:



Такой тен (220В/500Вт) установлен в поддонах Камминсов (к слову есть похожий тен в блоке двигателя для нагрева о/ж):


Вся работа завершена в течении полу дня и сегодня уже благополучно обкатана! Радость благополучного исхода конечно больше чем неприятность общения с сервисами ну и их общей оценкой. Становится страшно в чьи руки мы отдаём машины приезжая на ТО или ремонтные работы! Очередной раз задумался, а нужна ли мне такая гарантия!

Читайте также: