Как открутить шкворень на уаз если он не откручивается

Обновлено: 06.07.2024

УАЗ Хантер 2007г. Пребег 50000. Пришло время менять пластиковые вставки на шкворнях При попытке разобрать узел а в частности выкрутить прижымную втулку шкворня было сломано 2 спец ключа втулка сидит на мертво при более детальном узучении оказалось что втулка лопнутая скорее всего это и есть причина по которой ее не выкрутить кстати нижняя тоже лопнутая и тоже не откручивается. Если кто то встречался с такой проблемой подскажите пожалуйста как быть и что делать.СПАСИБО.

Не лопнувшая, а такая и есть. Чтобы выкрутить шкворень надо упереть домкрат в нижний шкворень, немного приподнять машину (нагрузить его), на ерхний шкворень накручиваем гайку и ударами по гайке тяжелым молотком осаживаем шкворень. После этого откручивается легко и непринужденно.

Совершенно верно! Я, правда, откручиваю без поддомкрачивания нижнего шкворня. Домкрачу только в том случае, если шкворенной палец провернулся до того, как с него слезла самая верхняя гайка, подтягивающая палец во втулке и прижимающая большую шайбу.
Осаживать палец я рекомендовал бы киянкой, или молотком через дощечку. Та самая гайка - очень хлипкая и тянется на раз. Я вообще, скрутив их, сразу выбрасываю, ставлю новые.
Кроме того, советовал бы залить втулку вэдешкой или любой другой химией, помогающей крутить. Предварительно проковыряв прорезь (та, которая кажется "лопнутой") тонкой проволочкой, чтобы протекло хорошо.
А вообще, ИМХО, если уж делать, то сразу и надолго. Например, поставить шкворни СТО Ваксойл Сервис и забыть об этом узле надолго. Попутно поменять сальник корпуса поворотного кулака и сальник ШОПК, т.к. для польного цикла ремонта кулак надо будет демонтировать с моста.

Если есть желание так отремонтироваться, милости прошу ко мне. Кое-какой опыт в замене шкворней имеется.

Пластиковые вкладыши не ставте,найдите бронзовые или переделайте под подшипник.
При ВЕРНОМ ПОДХОДЕ и на пластике узел ходит весьма прилично, но организовать этот верный подход весьма проблемно. Как раз готовим для этого подробную инструкцию. Ремоннт узла при этом конечно-же получается самым бюджетным.

Всем добрый день!
Вопрос, который мне НИКАК не даёт покоя, не новый - это 0,2мм в шкворневом узле. УАЗ Гюнтер, 2004. Заказал в Ваксойле'е новые шкворни с бронзовыми вкладышами. Приехал на сервис, заказал поменять, сразу же спросил про эти самые две десятых. Ответили, что эти зазоры вообще никто не выдерживает при замене, меняют вообще, не снимая с моста, сначала нижний, потом верхний (если не путаю). И это не в единственом сервисе! В сервис обратился по двум причинам - из-за нехватки времени самому этим заниматься и из-за того, что, когда менял сам, то при установке шкворней я действительно пытался выдержать эти 0,2мм, но после небольшого пробега, когда всё встало на свои места, я уже дотягивал то, что могло тянуться и, естественно, ни о каких 0,2 речи уже не шло.
Сейчас стоят новые "ваксойловские" шкворни с их вкладышами, но вот эти самые 0,2, которых у меня и в помине нет сильно напрягают. Возможно ли как-то приблизиться к ним (в идеале именно их и выставить), не разбирая полностью узел.
Если долго задавал вопрос, извините!

Извините, а что это за значение? Инструкции по ремонту узла под рукой нет. Если я не ошибаюсь, это допуск по регулировки положения ШОПК относительно корпуса поворотного кулака. На счёт 0,2 мм. ничего сказать не могу, но при монтаже я пользуюсь штангелем с глубиномером. Стараюсь эту величину вывести в ноль. Конечно, поймать микроны не получаятся из-за неровностей боковых площадок КПК и тела ШОПК, но это и не так уж сильно нужно. Всё равно при эксплуатации вкладыши частично просядут, обожмутся, и допуски в десятые части миллиметра уйдут.

если ты выкрутил хотябы один не зависимо верхний или нижний просто сдергивай и все потопросто бъёш по шкворню он вылетает и откручивай себе свободно я 2 дня назад менял с обоих сторон пласмасс на бронзу с обоих сторон было также

Ну лично мое мнение что с 0.2 мм завод сильно, очень сильно погарячился, во первых 0.2 мм необходимо измерять микрометром, ну никак не штангельциркулем, во вторых с таким качством изготовления ШОПКов (особенно сейчас, если на хантере 05 года были еще нормальные, на патриоте 09 года просто ужас, такое ощущение что дядя вася в гараже напильником вытачивал из куска железа) ловить десятые доли мм бесполезно, потому как сместив на милиметр измерительный прибор в сторону значения будут прыгать не на десятые доли а на милиметр, в третьих чтобы обеспечить такие измерения нужна стирильная чистота по хорошему, в четвертых если вдуматься в саму систему зажимных втулок становится смешно когда вспоминаешь о 0.2 мм. Короче если честно мне кажется более уместно указать скажем величину 2 мм. Когда перебираю шкворня стараюсь вывести в 0 конечно, но как правило выходит как раз +- 2 мм, когда на хантере перебирал до установке подшипников, в очередной раз, задолбало меня все это выравнивать собрал без измерений, потом померил получилось гдето 5-7 мм разница, ездил так никаких проблем не появилось.
Так что с этими 0.2 мм инженеры прикололись просто не добиться там такой точности, а если и добьешься то за первые 500 км всеравно все уплывет.

Для того, кто умеет пользоваться штангенциркулем с глубиномером, нет ничего сложного в том, чтобы поймать эти самые 0,2 мм допуска на разницу размеров.

Поймать этот допуск несложно даже штангенциркулем.
Но, в процессе эксплуатации, даже при равномерной затяжке, возможно при пробеге около 2000 км появление небольшого люфта. Да и сделать контрольную затяжку при таком пробеге не грех. Вот при контрольной затяжке, как бы мы этого не хотели, этот допуск в 0,2 убежит и составит до 1 мм.
В книжке-инструкции на Хантер, которая у меня шла вместе с машиной, написано, что необходимо регулярно провеерять люфт в шкворнях и в случае его появления устранять до его исчезновения путем подтяжки. Ни про какие там 0,2 мм не написано.
Предположим появился люфт. Я его устранил подтяжкой, допустим, нижнего шкворня на 1/3 оборота. Верхний шкворень при этом трогать не пришлось, т.к. люфт исчез. Если на заводе соблюли этот допуск, то уже при подтяжке шкворня, получается, этот допуск 0,2 я нарушил.
И мне тоже непонятно, зачем заложили такой допуск.

Поймать этот допуск несложно даже штангенциркулем.
Но, в процессе эксплуатации, даже при равномерной затяжке, возможно при пробеге около 2000 км появление небольшого люфта. Да и сделать контрольную затяжку при таком пробеге не грех. Вот при контрольной затяжке, как бы мы этого не хотели, этот допуск в 0,2 убежит и составит до 1 мм.
В книжке-инструкции на Хантер, которая у меня шла вместе с машиной, написано, что необходимо регулярно провеерять люфт в шкворнях и в случае его появления устранять до его исчезновения. Ни про какие там 0,2 мм не написано
Предположим появился люфт. Я его устранил подтяжкой, допустим, нижнего шкворня на 1/3 оборота. Верхний шкворень при этом трогать не пришлось, т.к. люфт исчез. Если на заводе соблюли этот допуск, то уже при подтяжке шкворня, получается, этот допуск 0,2 я нарушил.
И мне тоже непонятно, зачем заложили такой допуск.

Просто к нему нужно стремиться. Это допуск на нормальную работу ШРУСа. Даже если в процессе эксплуатации этот размер убежит допустим на 1мм, то согласись, что будет намного лучше если этот 1мм прибавится к начальным 0,2мм, а не к еще одному 1мм.

ЗЫ. Я вообще на двух комплектах кулаков пытался вывести эту разницу в 0. И мне это удалось (ну на одном комлекте точно :) ).

С этим согласен. Потому и выводил. Но думаю, что ШРУС нормально будет работать и с допуском 0,5 мм.

это ты при установке побоялся приложить силу, либо силу приложил к фланцевой гайке. А при правильной затяжке и при 30 тыщ пробега люфта нет. Главное, чтоб герметизация кулака не порушилась.
Ну а более менее выставить 0,2 все ж можно, для этого достаточно сделать подряд замеров 10 или больше, затем результаты обработать согласно обработке стат. данных. Выбросы не учитываем, остальные данные усредняем с учетом частоты их появления.

Спасибо всем, кто отозвался. Со всеми согласен. Но один вопрос так и остался без ответа; есть ли возможность определить эту разницу, не разбирая полностью узел? Я так понимаю, что нет.

Проверить центрацию ШОПКа относительно корпуса ПК, не разбирая узла, достаточно просто.
А вот заэто спасибо.
Честно говоря, я уже сам стал о чём-то таком догадываться и даже собрался было залезть под машину и удостовериться в возможности такого способа. Ну, а теперь можно лезть и сразу заниматься практикой, а не теорией.
Ещё раз спасибо. Буду пытаться минимизировать эту разницу.
Илья.

__Вот и моего УАЗ Хантре на одном шковрне появился люфт. Не знаю, как определить насколько он большой и допустимый (по качанию колеса), но ощутимый.
___Сейчас думаю (если удасться добраться) отрегулировать, но раз уж взялся, так с заменой пластмассовых на бронзовые или латунные вкладыши.
__Теперь вопросы: 1) Можно ли заменить вкладыши не снимаю узла с моста.
2) Какие вкладыши лучше, бронзовые или латунные? Если вообще возможно менять пластмассовые на бронзовые или латунные.
3) Не ужто производителями "кулака" не была предусмотрен допуск на несоосность двух частей кулака при реуглировке шкворня - Т.е. чтобы этот шаровый элемент ШРУСа имел возможность смещения относительно центра при несоосности детиалей. Я еще в университете и даже в школе помню говорили, что такие элементы как карданные шарниры имеют ход деталей, чтобы можно было стыковать валы не центируя их допуском 0 в 0. левее-правее на несколько милиметров, этот ход деталей его выберет.
__Неужто в этой конструкции должно быть так четко?

В этой конструкции длинный конец полуоси жестко ( бронзовой втулке) закреплен в чулке моста. Второй (короткий) конец ШРУСА так же жестко сидит в ответной чашке поворотного кулака. Их соединяют между собой только шары и щеки ШРУСА. Если регулировка оси вращения двух разных частей вала будет смещена, - то это очень быстро разработает весь механизм кручения и поворота. Поэтому важноть точной регулировки соосности вещь неоспоримая.
С бронзовыми и пластиковыми чашками поймать нужный зазор достаточно просто. Попробуйте это сделать на подшипниковых шкворнях. Тут важно еще и посадка внатяг самих роликов. Вот где цирк!:p

По центровке всё чётко и ясно рассказал коллега Барклай.Я по шкворням добавлю.Устанавливать подшипники в Спайсер-лотерея. Во-первых,конструкция,где подшипники будут работать корректно,выглядит по-иному,контровки конусным соединением там нет в помине.203-й подшипник для такого узла слабоват.Латунь обладает худшими свойствами,если рассматривать её применение в данном узле:податливость,склонность к наклёпу и наволакиванию на шкворень.Пластик-лучший антифрикционный материал,но стойкость к разбиванию при появлении зазора-просто никакая. Бронза узе показала,что по антифрикционным свойствам лишь немного хуже пластика,а по износовтойкости превзошла на порядок.Вывод напрашивается сам.Если не требуется замена шкворневых опор,то для дефектовки деталей и грамотной сборки узла надо хотя бы снять ПК,ШОПК можно оставить на мосту.В общем-всё.Частности можно найти в руководстве по ремонту,а также,связавшись с "СТО "Ваксойл-сервис"".Их можно найти в других темах по шкворням.
Да,вот ещё что.ШРУС в Хантере-шариковый,он требователен к центровке,впрочем,крестовины тоже.Пожалуйста,не путайте возможность работать под углом и со смещением оси.Оси половинок карданного шарнира в прямом положении должны совпадать.Это-аксиома.

_
__Теперь вопросы: 1) Можно ли заменить вкладыши не снимаю узла с моста.

Можно, но лучше разобрать. Зайди на сайт СТО-Ваксойл, там все подробно расписано с фото и видео.
_

2) Какие вкладыши лучше, бронзовые или латунные?
Однозначно бронзовые.
_

3) Не ужто производителями "кулака" не была предусмотрен допуск на несоосность двух частей кулака при реуглировке шкворня - Т.е. чтобы этот шаровый элемент ШРУСа имел возможность смещения относительно центра при несоосности детиалей. Я еще в университете и даже в школе помню говорили, что такие элементы как карданные шарниры имеют ход деталей, чтобы можно было стыковать валы не центируя их допуском 0 в 0. левее-правее на несколько милиметров, этот ход деталей его выберет.
__Неужто в этой конструкции должно быть так четко?
Допуск 0,2 мм

1) Можно ли заменить вкладыши не снимаю узла с моста.

Корректно заменить вкладыши без разборки узла невозможно. Единственной деталью, которая может остаться на мосту, является шаровая опора поворотного кулака (ШОПК), а в тех случаях, когда изношены опоры шкворней, приходится снимать и ее. Поворотный кулак - это ответственная деталь, которую желательно отремонтировать один раз и навсегда. На главной странице форума есть подробная электронная инструкция (http://www.uazbuka.ru/most/repairkingpin.html), руководствуясь которой можно осуществить качественный ремонт
2) Какие вкладыши лучше, бронзовые или латунные? Если вообще возможно менять пластмассовые на бронзовые или латунные.
Решающее значение при выборе вкладыша имеет не только материал из которого он изготовлен, но и размерная цепь, которая присутствует при их изготовлении. Латунные вкладыши устанавливать нельзя однозначно, поскольку ресурс узла на них достаточно низкий, как пример, выкладываю фотографию латунного вкладыша и шкворня, после пробега 17 000-20 000 километров.
http://www.photoshare.ru/data/69/69039/3/4zfmln-m8q.jpg (http://www.photoshare.ru/photo7017047.html)
3) Не ужто производителями "кулака" не была предусмотрен допуск на несоосность двух частей кулака при реуглировке шкворня - Т.е. чтобы этот шаровый элемент ШРУСа имел возможность смещения относительно центра при несоосности детиалей. Я еще в университете и даже в школе помню говорили, что такие элементы как карданные шарниры имеют ход деталей, чтобы можно было стыковать валы не центируя их допуском 0 в 0. левее-правее на несколько милиметров, этот ход деталей его выберет.
__Неужто в этой конструкции должно быть так четко?
Поворотный кулак при кажущейся своей простоте, является узлом в котором пересекаются несколько осей вращения. Ресурс узла, является максимальным в том случае, когда все оси вращения пересекаются в одной точке. Для достижения данной задачи производители узла и закладывают подобные требования к регулировкам. Разумеется, небольшие отклонения не являются фатальными, но срок службы узла сокращают значительно.

Добавлю, что конструкция поворотных кулаков "Спайсера" получилась очень удачной, есть примеры безупречной работы данных узлов на протяжении 400 000 километров без единой разборки. По этой части ПК "Спайсера" безусловно мировой рекордсмен, жаль только Гиннес об этом не знает.

Помогите советом. Менял на спайсерах шкворня обычные на подшипниковые. Правая сторона без особых проблем . На левой никак не открутить конусные гайки которыми зажимаются шкворня. Стучал понижнему шкворню и поддомкрачивал поворотный кулак затем пытался осадить кувалдочкой верхний шкворень .Сломал четыре ключа два обычных и два подкаленных,но так и не разобрал.

Случаи аналогичные Вашему, когда не удается стронуть конусную втулку, довольно часто случаются. В этих случаях мы поступаем так:
Поворотный кулак отсоединяется от фланца кожуха полуоси в сборе и устанавливается на наковальню нижним шкворнем, по верхнему наносится сильный удар кувалдочкой весом 5 кг. Шкворня при этом (их резьбовая часть) риходят в негодность, но по другому никак :roll:

мы газом разрезные гайки прогревали и спокойно откручивали.
если газа нет то только работа с кувалдой.

зачем так категорично -только газ,мозно лампой паяльной,феном строительным-ни огня ни копоти,а температура около 800

Вчера поменял шкворня.Греть газом как то стрёмно , WD вобще не вариант поэтому пользовался кувалдой , только решил сначала стронуть шкворня. Пооддомкратил передок ,снял колесо и опустил автомобиль нижним шкворнем на металическую болванку . Затем немного поддомкратил за раму,чтобы увеличить размах.Стронуть удалось только с седьмой попытки . Естественно верх шкворня превратился в гриб.

Кстати, когда менял вкладыши шкворней обратил внимание, что у разрезной втулки острые грани по разрезу не припилены. Т.е. получается как шайба гровера. Острые кромки впиваются в конус и противодействуют откручиванию. Потратил пол-часа, припилил надфилем все 4 втулки. При подтяжке шкворня после пары средних ударов по шкворню через медяшку гайка пошла. Так что рекомендую.

P.S. Люфт появился (небольшой) на левой стороне после ~20 тыс.км. Но заметил, что из под сальника шара водичка выжалась. Значит всё равно перебирать узел по весне придётся с заменой уплотнения шара. В этом отношении бронзовые вкладыши и шкворень с тавотницей имеют преимущество. Шприцанул и можно ездить.
Хотя уплотнение всё равно менять надо иначе ШРУС будет ускоренно изнашиваться.

Не откручиваются разрезные гайки (третий ключ сломан) попробую нагреть газовым балончиком,если не получится буду ебашить кувалдой:). Заводских бы конструкторов заставить кувалдой махать.

да это и не ключ вовсе ,
можно из длинной головки на 25 вырезать болгаркой ключ ,
самый лучший ключ конечно от ваксойла

Ключ -говно. Сделай сам из высокой головки на 24 нормальный ключ при помощи болгарки. Или купи готовый у ваксойла. :rolleyes:

на 24 люфтит в гайке !, на 25 в самый раз

Возможно. но согласись даже такой ключ (из головки 24) лучше штатного трубчатого.

Ключ на фото усиленный,толстостенный производства Ульяновска.

Правильно! Усиленное толстостенное ульяновское говно. ;)

Возможно. но согласись даже такой ключ (из головки 24) лучше штатного трубчатого.
+1.
Правильно! Усиленное толстостенное ульяновское говно. ;)

Чтоб открутилось,надо просто просадить шкворень,"*****нуть" хорошенько сверху накрутив гайку,чтоб не испортить резьбу на нём,если он нужен,к примеру при регулировке.Сам с такой херней столкнулся по неопытности,делал из нержавейки такой ключ,когда не было заводского под рукой,ломал,ломал и ломал.А теперь придрочившись кручу гайки простым ключом из магазина за 130 рублей.Сначала стуканув по шкворню кувалдочкой,потому как он просаживается немножко в гайке и легко вращается.
Кстати в новых книгах по ремонту "Уаз Хантер",так и описано,а в старой книге этого нет,именно про такую регулировку,написано типа не парьтесь,делайте только нижний шкворень,регулируйте всмысле.Легонько стуканув по нему и уже потом тяните гайку.А в моей старой книге от 07 года,такого нет,а когда купил новую книгу от 12 года,то там так и написано.Вот такие дела!:D
А ключ у меня самый говёный походу,купил в магазине в Реутове на Носовихе у МКАДа.Стоит он там 138 чтоль рублей.И ничего,крутит,а так с комплектом новых шкворней шёл ключ,точно такой же,сломался после затяжки 4 шкворня,как будто завод спецом такой ресурс намутило на него,чтоб как раз,4 шкворня и ни больше не меньше.Нанотехнологии ёпта.

Про нанотехнологии. Только газ при разборке и специнструмент "третьей степени устрашения".Иногда так закисает,вусмерть.А на машине и кувалдой то не особо размахнешься.Нижние шкворни почти всегда забиты грязью.

У меня ключ сделан из головки на 24, но эта головка разрезана поперёк и во внутрь вставлен, обварен, поршневой палец. Короче , когда крутишь , то ключ никуда не смещается , потому , что поршневой палец точно по диаметру садится на шкворень. А чтоб не закисало - шприцуйте литолом хотя бы раз в месяц. На моих потшипниковых шкворнях есть тавотницы.

3. Подвязываем суппорт, чтоб не мешал

Обязательно замеряем длину болта ограничителя поворота и записываем куда ни-будь!
Когда будем собирать обратно выставим также как был!

4. Расшплинтовываем наконечники, откручиваем гайки ( на 19) и ударяем по рычагам кувалдочкой ( в принципе выходят на ура — только не бьём с верху по рулевым наконечникам! даже с гайкой)

5. Далее откручиваем пять болтов 4 на 19 и 1 на 22 снимаем рычаг (тоже немного кувалдочкой тюк и выкидываем нафиг заводской рычаг в ближайшие кусты или на пункт приёма металлолома!)
На его место потом поставим усиленный от ваксойла

Откручиваем так же гайку с низу на 22
6. Откручиваем датчик АБС ( если он конечно есть) ключ на 10

7.Откручиваем пять болтов фланца поворотного кулака, ключ на 14

8. Разворачиваем поворотный кулак на 90 градусов и на пару болтов фиксируем

9. Отворачиваем обойму сальника ключ на 10

10.Отодвигаем в сторону моста

10. Выкручиваем шкворневым ключём втулки пальцев

11. Снимаем корпус поворотного кулака

12. Вынимаем шрус

Вот что осталось от пластмассовых колпачков и отломанный болт ограничителя поворота колеса

УАЗ Patriot 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Скажите пожалуйста затеял большое дело по ШКВОРНЯМ а сам чайник начитался но так и не понял МОЖНО ЛИ ШКВОРНЯ (рем комплект) на НА ШАРАХ ИЛИ ПОДШИПАХ прям вставить после того как удалю внутреннею боковую втулку…или какие то стаканы резать надо…болгарить и точить.= буду очень признателен а то незнаю что покупать из шкворней? мосты колхоз 92 года выпуска…

Почему поворотный рычаг брал без обратного конуса под палец, а кто с обратным ставил подскажите без лифта подвески тяга может задеть об раму?

Автомобили Ульяновского автозавода, как известно, создавались для нужд советской армии. Главная задача конструкторов состояла в том, чтобы сделать максимально простую и надёжную машину, пригодную для ремонта даже в полевых условиях. Безусловно, модельный ряд УАЗ много раз был модернизирован, но многие “старые” решения активно применяются и сейчас. Например, в качестве оси поворота управляемого колеса до сих пор используется установка шкворня на УАЗ. Эта маленькая деталь играет важную роль в правильной работе переднего моста, а следовательно, и целого внедорожника.

Шкворень УАЗ: что это и зачем он нужен

Итак, шкворень — один из компонентов шкворневого узла (ШУ), подвижно соединяющий поворотный кулак (ПК) и ШОПК (шаровую опору), в которой находится ШРУС, расположенный на переднем мосту уазовских авто с полным приводом. Весь этот механизм обеспечивает неразрывную передачу крутящего момента на колёса, даже когда осуществляется поворот.

Основные функции шкворня УАЗ следующие:

деталь выступает в качестве оси, вокруг которой будет качаться поворотный кулак;
соединять в единый узел поворотный кулак и шаровую опору;
быть несущими компонентами, обеспечивающими нужную жёсткость ШУ, а ещё в момент передвижения воспринимать и передавать на балку моста возникающие от колеса моменты сил.

По факту сам шкворень представляет собой стержень небольшого размера, форма которого может быть разной, запрессованный “шапкой” в корпус поворотного кулака, а нижней частью подвижно соединённый с корпусом шаровой опоры. ШОПК и поворотный кулак соединяются двумя шкворнями, то есть на один мост надо 4 таких детали.

В разные периоды времени передние мосты уазиков комплектовались тремя основными видами шкворней:

вращающиеся на бронзовой втулке цилиндрические стержни Т-образной формы;
составные шаровые;
шкворни на подшипниках;
стержни, имеющие цилиндроконическую форму, верхняя часть которых имеет сферическую опору.

На ранние модели Ульяновского завода ставились Т-образные детали, они считаются классикой. Шкворень на подшипниках, как и с шаром, устанавливался на более современные модификации УАЗа “Буханки” и УАЗ-469. На мостах типа “Спайсер” стоят стержни со сферической опорой.

Как и любая другая деталь в автомобиле, шкворни со временем изнашиваются. Их можно регулировать, увеличивать число прокладок по мере необходимости, но рано или поздно придёт время заменить изношенную деталь. Сделать это может любой автовладелец, если имеет желание и самые базовые слесарные навыки.

Замена и регулировка шкворней на УАЗ “Буханка”

Первое — надо купить новую деталь. Если эксплуатируете автомобиль на бездорожье, лучше купить стандартный шкворень, он более надёжный. А дальше алгоритм действий следующий:

Используя подкатные домкраты, поднимите переднюю часть машины. Подставьте ещё что-нибудь крепкое, чтобы перестраховаться на случай поломки домкрата.
Затем снимите тормозной суппорт, щит, уберите рулевой наконечник и отверните маслёнку.
Вкрутите в шкворень болт М10, подденьте деталь за “шляпку” и вытяните.
Вынимайте шайбу.
Достать втулку шкворня УАЗ непросто. Сначала расшатайте её с помощью гвоздя или отвёртки, а затем, используя пассатижи, извлеките. Втулку надо очистить бензином, а затем смазать новой смазкой.
Теперь время ставить новую деталь. Максимально ровно поместите шкворень на место расположения, очень аккуратно вбейте его. Если деталь идёт туго, не усердствуйте, вероятно, стоит её заново переустановить.
В обратном порядке соберите остальные детали.

Поскольку шкворни — участники рулевого управления, их регулировку надо проводить с особой внимательностью. Если оси валов не будут совпадать, это может привести к появлению стука, шумов и вибраций. Регулировка шкворней на УАЗе “Буханка” довольно простая:

Измерьте расстояние от верха до упора в сферу поворотного кулака с обеих сторон. Эти величины должны быть одинаковыми.
Отвинчивая гайку шкворня с одного бока, с другого завинчивайте. Это позволит передвигать части ПК относительно друг друга.
Как закончите регулировку, затяните гайки сначала до упора, затем открутите на 1/6 оборота. Обязательно смажьте пресс-маслёнки.

Чтобы проверить правильность работы, с силой покачайте колесо, услышали стук — слегка подтяните гайки.

Шкворень УАЗ — важная часть рулевого управления авто, поэтому эта деталь должна проходить своевременное техническое обслуживание.

Читайте также: