Как открутить шкив распредвала субару форестер

Обновлено: 06.07.2024

Подробный фотоотчет по такому важному для владельцев данного авто вопросу: "как заменить ремень ГРМ и помпу Субару Форестер"? Такая процедура должна проводиться каждые 100 тыс.км. пробега.

В отчете используются следующие запчасти:

_Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт;
_GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2 шт;
_GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1 шт;
_Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт;
_Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1 шт;
_Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1 шт;
_Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1 шт;
_GDB STI_ Помпа 1 шт;
_Gates T328RB Ремень ГРМ 1 шт;

Рекомендуется также разобрать/смазать натяжной ролик компрессора кондиционера, как показывает практика, после такого пробега он практически сухой.

Начнем с обзора приобретенных запчастей. Ремень ГРМ Gates Racing.

Натяжитель ремня INA. В нем лежит оригинал.

Ролики ремня ГРМ, оригинал.

Ролики ремня ГРМ, GMB.

12-миллиметровый масляный насос.

С обратной стороны.

Весь комплект запчастей в общем.

Начинаем сам процесс. Сначала снимаем радиатор, для чего сливаем охлаждающую жидкость, откручиваем снизу хомут, снизу отсоединяем 2 разъема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, пока все вытекает — откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

Затем откручиваем 2 навесных ремня. Ключом ослабляем натяжной ролик, выкручиваем натяжитель, после чего генератор уходит вниз, а ремень освобождается. Далее таким же образом откручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать. Откручиваем шкив на коленвале. Для МКПП потребуется помощник, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, коленвал не прокручивается и гайка откручивается как надо. Затем сам шкив нужно просто потянуть на себя.

Откручиваем все три крышки ГРМ. Понадобятся ключи\головки на 10 и 12, болтов будет много. Далее стоит уточнить, что дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня ГРМ и натяжителя вы собираетесь менять. Если только ремень, ролики и натяжитель, то можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и помпу и маслонасос если их тоже нужно менять.

Рассмотрим вариант с заменой всех перечисленных деталей. Сначала откручиваем 4 больших шестерни. Чтобы открутить верхние две нужно сначала открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться тремя болтами на 10. Далее откручиваем сами шестерни, понадобится шестигранник. Затем помощник идет в машину, включает 5-ю передачу и держит тормоз. Валы откручиваются очень тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень. Откручиваем сразу все 4 шестерни. При снятом ремне открутить шестерни будет очень тяжело!

Теперь замена сальников. Верхние вытаскиваются отверткой.

В нижний сальник вкручиваем саморез и вытаскиваем его пассатижами.

Вставляем новые сальники. Используйте головку на 36. Затем ставим шестерни назад.

Чтобы заменить помпу, снимаем с нее 3 шланга на хомутах. Вытаскиваем из нее термостат и сливаем охлаждающую жидкость.Откручиваем из нее все болты на 10 и она легко снимется.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место. Если нужно менять и насос, то помпу лучше, пока, на место не ставить.

Переходим к замене масляного насоса.

Из масляного насоса выкручиваем все болты на 10. Поддеваем отверткой, при этом выльется стакан масла. Зачищаем поверхность от старого герметика и наносим новый. После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу и ставим термостат.

Прикручиваем все, кроме самого маленького, ролики и натяжитель.

Дальше — установка ремня ГРМ. Начинаем с верхнего левого вала, шестерня встанет на место с усилием рук.

Затем левая нижняя шестерня. Не забываем проверять метки.

Далее выставляем ремень на шестерню коленвала.

При помощи двух ключей выставляем две правые шестерни и одеваем ремень на них.

Внимательно проверяем метки на каждом этапе. Прокручиваем коленвал на два оборота, все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

Самое надежное — сними клапанные крышки! На распредвалах, ближе к шестерням, есть шестигранник, под ключ на 27 вроде. Застопори вал, и, как все говорят, ХОРОШИМ шестигранным воротком и рычагом длинным откручивай.
Долго, но шестерни не пострадают

Я пневмо пистолетом за полсекунды о крутил :-D

А не страшно было? От ударной нагрузки пневмокрутилки легко шестерня может с ремня сорваться и провернуть вал ( и если там рядом поршень = встреча на Эльбе клапана/клапанов либо друг с другом, если фазы дачно стоят, либо с головкой поршня обеспечена )

я ж не дурак, шестеренку закрепил монтажкой и пистиком крутил

Ну причем тут дурак. Муфты стоят по 150 уе штука.
Упирать их монтажкой несколько стремно )))
Ударные нагрузки им тоже не полезны.

Будь у меня дома пневмо пистолет, я бы тоже им пытался открутить, лукавить не буду. Но есть риск свернуть голову болт и повредить шестерню.

передача, ручник, головку с рычагом на шкив колена и откручиваешь всё по очереди. У нас один не откручивался и скакал по ГРМ, мы фомочкой за шкив залезли(там пятачки маленькие есть для датчика, в них уперлись и открутили

Ремень грм снимай, обвивай вокруг одного шкива все 360 градусов и хомутом пластиковым стягивай, штоб ремень не проскакивал. Остатки ремня обвивай вокруг роликов любым способом, чтобы зафиксировался. Ну а далее шестигранник и труба метровая)
Сам мучался с этими шкивами. У меня на распредах еще отливки есть под ключ на 28 вроде, ключи форсовские просто разжимало) Пытался и ударами расслабить болты, в натяг держал и молотком простукивал, в итоге распред отколол)
Вариант с ремнем оказался самым простым и безопасным)

Пробовал, ремень легко проскочил. (Пробовал играться, когда затягивал).
На неснятом старом ремне проще имхо.

2 дня назад у себя откручивал.
Взять КОРОТКИЙ шестигранник калёный. Хороший вороток + труба метр/полтора.
Ремень должен стоять по всем роликам.
Один воротом держит коленвал (головка на 22) + под дросселем есть окошко туда чудесно влазит балонник.
Один держит колено, второй тянет трубу.

Болты ОДНОРАЗОВЫЕ т.к. затянуты с завода дико. Момент пл мануалу вроде 50нм, что не много.

Рядом должна быть сварка т.к. нижние болты срываются на ура.
Верхние болты со сквозной дырой, там смазка бегает.
Обязательно новые резиновые колечки под крышечки на верхних крутилках.

Болты нормально с завода протянуты. Я свои шкивы по моменту затягивал и, месяца через три, точно так же раскрутить их не мог)

Они дожимаются сами, шкивы все по часовой крутятся.

То же была такая проблема, но мне было проще, движок был снял и распредвал можно было зафиксировать, открутив клапанную крышку.А вот с самим болтом помучился, провернуло шестигранник и все(…подобрал гайку по внутреннему диаметру, что бы налезла на болт и приварил.Обратно поставил обычные болты.

у меня тоже болт не выдержал натиск китайского шестигранника, пришлось к нему приварить кусок арматуры, согнуть его, и уже зафиксировав распредвал (двиг был снят ) открутил. аА обратно всё закручивал моментом по мануалу + применил зелёный резьбовой фиксатор (несильный)

Я высверливал шляпки, снимал шкивы, а потом оставшиеся шпильки легко выкручивал рукой) ибо грани сорвал в болту…

Спец ключ изготовил.
Фото не мои. Если б мотор был снял, высверлил болт и дел то.

Шестигранник поплыл, еще одна попытка и он скрутится, тогда возможно придется ломать\резать шкив, чтобы демонтировать РВ и уже потом высверлить болт.

Если шестиграннику придет хана, прежде чем ломать шестерню, маленькой болгаркой постарайся срезать шляпу болту под корень. Остаток выкрутишь без проблем когда шестерня снимется. Шестерню скорее всего тоже запорешь((. Удачи.

Сейчас подумали с другом, есть возможность приварить шестигранник, которым откручиваю к болту шкива (подлезть можно). Ну и откручивать пытаться. Я тогда сначала попробую открутить болт РВ 2-4 цилиндра его я еще не трогал.

Недавно проделал то же самое, только на 205ом мотре. на четной бошке выпускная прикипела меньше. на не четной 1-3 чуть тоже не сорвал грани в болте. но потом он все таки сдался. прикипел жесть, попробуй обстучать болт с торца и по направлению через вороток. валы правда стопорил ключем на 29 со снятыми крышками.

Сейчас подумали с другом, есть возможность приварить шестигранник, которым откручиваю к болту шкива (подлезть можно).

Недавно проделал то же самое, только на 205ом мотре. на четной бошке выпускная прикипела меньше. на не четной 1-3 чуть тоже не сорвал грани в болте. но потом он все таки сдался. прикипел жесть, попробуй обстучать болт с торца и по направлению через вороток. валы правда стопорил ключем на 29 со снятыми крышками.

Крышки сняты, но за валы не хотелось стопорить, они же полые, мало ли что, хотя выпускной наверное цельный.
Обстучать болт с торца тяжело, мотор не снят, радиаторы мешаются нанести удар.

Вал последнее что там можно сломать, хотя это тоже под вопросом. приваривать шестигранник тоже крайний вариант, шестерня пластик может поплавить и попадешь еще и на шестерню. если совсем срезало грани попробуй для начала на что нибудь кроме сварки шестигранник туда посадить. а радиатор сними 5мин. и куча места

ну, не куча места, добавится мало (сантиметров 5-7), вентиляторы сняты. Только радиатор кондея снимать, сколько заправка то стоит? Надо выяснить что дешевле заправка кондея или новая шестерня.
По шестерне ясно, если не откручу болт, то попадаю на нее однозначно, т.е. ее придется ломать\срезать.
разве в разбитый шестигранник болта вбить звезду, если они есть на 11.

Стучать по валу - отбой. Ни в коем случае. А то получится - хотели как лучше, а получилось как всегда.
Если на болту грани зализались - приварить гайку и открутить. Если шестерня поломалась - доламывать ее до конца, фиксировать за оставшуюся металлическую часть.

Пока всё целое :-) За исключением уже почти сорванных граней (внутренних) болта.
Если буду варить, то думаю шкив обмотать мокрой тряпкой для охлаждения.
Гайку там варить не очень удобно, для начала буду варить шестигранник на 10. А уж потом если не поможет - болт или гайку.

Про изготовить спецключ не забудь, так 600-700 р отдашь за многогранную головку - да и ключик останется. а так 1000 с чем нить за шестерню.

Вот тоже вожусь со своей ТСР-кой и не как понять не могу, как можно сорвать внутренний шестигранник или на столько ключи репа. Брызгай не жалей ВД-шкой (кстати помогает, эта зараза везде проникает) и откручивай рывками. По валам НЕ стучи, уж лучше шкив сломать, хотя ломать шкив крайне не советую, я его в ЕКБ запарился искать - 3 недели на него убил: на разборках нет, у частников, у кого есть запоротые движки - хрен найдешь, находил двоих - отделались отговорками типа не охото возиться со снятием за такие деньги; через экзист обойдется около 2 тыр с доставкой от полумесяца (только фиг - заказ снимают, типа перезаказывайте с меньшим сроком, но ценник уже под 3-ку, у оффов вроде тоже как 3 тысячи, короче не дешевое удовольствие.

небольшой отчет

Шкивы на впуске были откручены без потерь :-)
Ключ для стопорения. Да, как пишут можно и старым ремнем, но ремень не шел под замену, еще молодой.

Миниатюры

Шкивы на выпуске - потери. На башке 1-3 цилиндр был свернут внутренний шестигранник на болте. Попытки подвариться и открутить не увенчались успехом, пришлось действовать болгаркой, спилены остатки болта и задет шкив (под замену). Шкив на 2-4 - произошел скол, тоже под замену. Скол по причине соскока ключа для стопорения, и некачественного изготовления ключа.

Миниатюры

продолжение

Для сборки, т.е. для затяжки шкивов на выпуске был изготовлен ключ с учетом того, что двенадцитигранник на шкиве литой и вершины имеют радиус. Также при изготовлении было учтено, что должна быть центровка ключа, которым производится затяжка болта.

В мануале указано - зятяжка моментов 3 кгс-м, и далее доворот на 45 градусов, момент улетает под 10. И при довороте на такой градус как то страшно за шкив. На деле довернул не более 35-40 градусов (затянув на 8 кгс-м, откручивается уже большим моментом, попробывали для эксперимента). Знающие люди сказали, что тянут на 8 кгс-м, а это достаточно легко достижимо. У меня шкив КВ открутился легче, и меньше рычаги были, а там 13 кгс-м

Миниатюры

Круто. Сразу видно профильное образование и халява в металлообработке)). Люблю самостоятельно гайки покрутить, но морочится с изготовлением такого ключа за ради замены раз в сто тыщ не стал бы. За фото 5+.
P.S. мне за 70 руб штука на лазерной резке сделали пяток заготовок для выпуска, сварка своя, буду мудрить на досуге.

Тема собирательная, все это уже описывалось в моем "бортовике" на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!

Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил.
Пробег: 98000
Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!

Что было куплено и заказано:

1) Ремень ГРМ Gates Racing

2) Помпа GDB STI

3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!

4)Прокладки Помпы

5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB

6)Сальники валов

7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм

8 ) Весь набор целиком!

Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93

Ну и сам процесс:

Делал все у друга в боксе.

1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.

3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.

4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.

Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.

А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное

[offtop]Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг - вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]

Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:

5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:

6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой

В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.

Вставляем новые, я вставлял головкой на 36

Ставим шестерни назад.

8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.

9. Замена маслонасоса.

Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.

Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!

10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.

11. Устанавливаем ремень.

Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.

Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.

дале, ремень выставил на шестерню колена

потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.

проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

12. прикручиваем маленький ролик.

еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.

13. ставим назад крышки

14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие - NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!

Что было куплено и заказано:

1) Ремень ГРМ Gates Racing

2) Помпа GDB STI

3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!

4)Прокладки Помпы

5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB

6)Сальники валов

7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм

8 ) Весь набор целиком!

Ну и сам процесс:

Делал все у друга в боксе.

4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.

А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное

Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:

5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:

7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой

В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.

Вставляем новые, я вставлял головкой на 36

Ставим шестерни назад.

9. Замена маслонасоса.

Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.

Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!

10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.

11. Устанавливаем ремень.

Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.

дале, ремень выставил на шестерню колена

потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.

12. прикручиваем маленький ролик.

еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.

13. ставим назад крышки

14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

Читайте также: