Как открутить шкив коленвала ауди а4 б5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Не давно поменял фазик, морду не скидывал метку на шкиве видно, а вот на корпусе было плохо там метка как не большая вмятина. Вроде смотрел все норм было на распредвалах выставил все совпадало между зубьями 16 роликов. И тут через день машина затравила на холостых и вылезла ошибка( 17748 / Р1340
Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов.) Начитавшись инфы кто как боролся с эти наткнулся на статью у sokol-s, почитав его статью, у него такая же ошибка выскакивал, у меня было так же как удалю сразу появлялась, у него было дело в шкиве зубчатом коленвала шпонка изношена была на 60 процентов, вот и я подумал закажу и заменю, так как 40 к назад менял ГРМ, не поменял сальник на колене так как не смог открутить болт колена, да и шкив мне не понравился зубья были чуть изношены пробег уж 400к был. Вот подумал за одно и посмотрю метки ГРМ на колене и сменю сальник, болт и шкив. Да больше мыслей не было машина так травила на холостых с этой ошибкой. Болт и сальник давно уже были куплены, заказал шкив фирмы swag. Ну и думаю выходные опять с пользой проведу что нибудь разобрав. За одно помыл кулёк и добрался к байпасу чтоб поменять ваговские хомуты на обычные.

Увидел, что заглушка моя куда подходила трубка от насоса вторичного воздуха, пробка из под шампанского, была временно установлена( ну где временно там и постоянно), разболталась и чуть не выпадала, потом исправил намотав изоленты на нее же))) думаю потом как подберу что нибудь по размеру заменю ее.

Снял защитные кожуха выставил метки на ГРМ. Пометил штрихом чтоб не сбиться, метки все совпадали. Только я не понял шкив коленвала который ручейковый чуть болты ослабил и шкив заходил не много влево вправо, то есть метка сразу сбивалась не знаю так и должно быть или разбиты места под болты, подскажите кто знает ? За одно прикупил пару болтов на этот шкив так как уже грани были у двух сорваны вспомнил когда ГРМ менял.

Ослабил натяжной ролик, скинул ГРМ. Прикупил заранее головку 12 гранную на 19. Вставил два удлинителя из набора . Почитал инфу что у кого АКПП или варик есть отверстие и видно маховик если расширительный бачок убрать, на стыке коробаса и двигла. Начал его искать.

Вот нашел его, видно зубья маховика, ужас заглушки нет видать старые хозяева прое…ли грязи рядом море, ну придумаю потом какую нибудь заглушку, отверки не было совсем и решил мощной, решил сделать из хорошего приблуду из старого ключа, металл там мощь.

Вот приблуда место отверки. Ну короче вставил я ее в маховик по диаметру прямо под отверстие, зубья мелкие на маховике приспособа слетает, одновременно держать и откручивать вооще не удобные, помощников нет.

Основной стимул, который заставил меня начать эту работу, сдохшая катушка. С утра завел, появилась ошибка Р0300 вроде, множественные пропуски по 1 цилиндру. Замигал чек, машина стреляет, трясется, не едет. А так как у меня новенький мотор, я даже не думал ездить, докатил до гаража и поставил.

Заказал катушку Хитачи, болтики и прокладку к ним! Больше никаких beru и прочего шлака!
Оригинальные японские катушки производства Hitachi с номером 06B905115E, которые ставились с завода на Ауди RS6 (4.2л), а так же на некоторые S3, A4 и американские Пассаты с двигателями 1.8T, и проявили себя исключительной надежностью и стабильностью искры.

Вот номерки еще раз:

За все это: 2295 руб. (дороговато, все-таки, гребанный курс доллара). Когда-то такая стоила 1200 руб.

Адаптер ELM327 больше не показывает ошибку управление зажиганием цил.1. Катушка начала подыхать еще в морозы, при прогреве мигал чек и потом проходил! Потом пару месяцев вообще все ок было. И вот она сдохла, я даже рад!) Жду шнур Ваг Хекс-Кан черный, через пару недель приедет. Вот тогда и посмотрим все логи, ошибки.

Шкив. Метки ГРМ

А теперь к делу…

1болт усилителя бампера был сорван, пришлось высверливать, покупать сверла и экстракторы за 550 руб. Потом пришлось высверливать обломок болта этого шкива, а затем купить метчик и сделать новую резьбу. Все прошло успешно.

телевизор под замену в будущем, удалось подровнять и выставить радиатор ровнее, но его повело, теперь косоватый, слегка

Шкив нашел в Москве за 2000 руб оригинал б.у. Номер шкива, который я купил 06В 105 243 F, не знаю, что там говорили про букву Е. Но у нас именно F, он и на Ауди ТТ встанет тоже.

Вот на фотке видно старый и новый. Старый на выброс, т.к. место под шпонку порвало, под болты порвало и растянуло, такой шкив уже не выставишь по меткам, ну даже если, то зае*ешься.

Все собирал сам и впервые выставил ГРМ по меткам, оказывается это так легко, особенно без морды и с нужным инструментом. Объясню для тех, кто еще не понимает, мини FAQ.

1.Выставил сначала по метке шкив распредвала (метка на шкиву и на крышке ГБЦ).

2. Затем шестигранником натягивал круглый ролик и он своим корпусом утапливал поршень демпфера ГРМ до самого упора (корпус ролика к корпусу демпфера).
3. А т.к. не было стопора и помошника, я просто коленкой уперся на шестигранник, таким образом поршень держался утопленным.
4. Скинул ремень ГРМ со шкива распредвала и выставил по метке, уже, шкив коленвала относительно метки на железном кожухе за самим шкивом (шестигранник все еще держу коленкой) =)

видно трубку — это я утапливал шестигранником поршенек демпфера ГРМ (нятижителя), трубка накинута для удобства, само собой.

5. Далее накидываю ремень ГРМ, надевается с трудом, сбоку можно постукивать киянкой, аккуратно, ремень благополучно наденется на шкив.
6. Отпускаем шестигранник, ну и крутануть в другую сторону, что бы поршень демпфера вылез полностью. делаем ровно 2 оборота шкивом коленва (2 оборота шкива коленвала = 1 обороту шкива распредвала). Если метки совпали, то cool.

У меня все совпало идеально, при том ушло на это 20 минут, т.к. морда снята)

Ну а теперь самое вкусное.

Собирал ее 2 ночи подряд, гараж неудобный, все делал один, попутно заменил проводку N75, теперь провода отличные с новым пыльником и фишкой. Много чего сделал. подкрутил все хомуты и прочая ревизия. Оказывается турба начала гнать масло во впуск, вот теперь я понял, куда оно уходит по 1,5 литров на 10 000 км. Из нижнего патрубка кулера виднелось масло, грамм 30-40, не много, но уже понятно! Турба не может выдуть при педали в пол, как положено, чип вообще не тянет, да еще масло гнать начала. Тут все понятно.

И вот сегодня вечером я собрал окончательно. Залил новую жижу ГУР, долил до максимума масла в мотор Liqui Moly 5W-40, залил антифриз, выгнал пробку. Иду заводить…

Сижу такой, ключ вставил, включил зажигание, но такой мандраж, что я так минуту просидел и не заводил))))) Решил типа топливо пусть накачается, все- таки 5 дней не заводилась. Прошла минута, решился завести. повернул ключ и…

и она завелась =D при том завелась сразу, прям чик, врррруууммм, сразу мотор схватил, даже оборота не было, а как выражаются пол-оборота!

Мотор работает басовито приятно, выхлоп пахнет по-другому.
Пропали обе ошибки: 17748 — Датчик распредвала g40/датчик коленвала-g28: несоответствие сигналов
Р1340 — 002 — Превышен нижний предел
16725 — Датчик положения распредвала=>датчик-g40: недостоверный сигнал
P0341 — 004 — Нет сигнала/Коммуникации
Всегда заводится с пол-тыка, горячая или холодная, плевать.

А как поехала, честное слово, не буду приукрашивать, никаких эффектов-плацебо. С места она стала прыткая, педаль газа стала отвечать на все положения, подхват красота!, по ощущениям, будто я разгрузил 300 кг из нее, серьезно.

Но из-за подыхающей турбы, в целом, машина уже не едет, как должен ехать 170-ти сильный сток, то есть никаких 9 сек разгона пока нет и той динамики!

Итак за эти пол-года все стало еще лучше: коробка атас, мотор шикарен, шкив как новый, ошибок по мотору пока одна: по системе СВВ, которую мне не отрубил прошивальщик новый.

В общем наваливал я 3,4 часа на 98 бензине. Ох, как хорошо валила!

Следующие шаги. Теперь, когда подкапотка исправна, ничего не течет, не долбит, не троит, все работает и машина едет в исправном состоянии) УРА! Я буду заниматься улучшением динамики. сначала дождусь шнур (логи будут через 2-2,5 недели), сделаю опрессовку впуска, может правда дырки есть. Не уверен на счет дыр, потому что знаю, как машина едет при серьезных утечках, как сейчас она точно не ехала бы, но все-же, не исключаю. вполне возможно, что подсос есть и он прилично сказывается на динамике.

Если ни единой значимой дырки, то очевидный вариант — Турбина. Все-равно остался эффект, когда приотпускаешь газ и она едет еще лучше. В логах мы и посмотрим, на каких оборотах, какое давление выдает турба, а так же посмотрим скважность клапана N75.

Это на ближайшие пару недель. А дальше хочу фронтальник, турбинку, форсунки, прошивку, заняться кузовщиной, интересного много! Еще и лето впереди, кайф)

В автомобилях с дополнительным отопителем выкрутите болты выпускной трубы независимого дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана (рис. 2.44).

Для ослабления и затяжки крепления шкива удерживайте коленвал накидным гаечным ключом за центральный болт.

Установка возможна только в одном положении: отверстие в шкиве коленвала должно находиться над выступом шкива под зубчатый ремень (рис. 2.99).

Опустите упор опоры против проворачивания за счет собственного веса на резиновый буфер и затяните гайки (рис. 2.96).

Перед снятием поликлинового ремня пометьте направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может приведите к его повреждению.

В автомобилях с дополнительным отопителем выкрутите болты выпускной трубы независимого дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана.

Отсоедините штекерный разъем 1 провода, идущего к электромагнитной муфте компрессора кондиционера (рис. 2.67).

Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

Как-то решил проверить свечи зажигания, что-то меня настораживало в их работе…
И как оказалось не зря, все свечи были с разными зазорами и достаточно грязные, было решено не мудрить с ними — не мыть, не чистить, а просто поменять на новые. Взял NGK Laser Platinum PFR7S8EG, комплектик вышел в $ 44,94.

Давно засматривался в сторону облегченного шкива колена под агрегатный ремень от ECS Tuning. Как пятой точкой чувствовал…

Ценник с доставкой до Минска был не маленьким и этот фактор был сдерживающим во время раздумий.
Но суть в том, что на 2.0 TFSI шкив является дополнительным балансиром колена и это нужно было учитывать при переходе на облегченный шкив.

Как оказалось, разбалансировка данного шкива — достаточно не редкое явление по отзывам америкосов. Вот и меня постигла данная участь — в один из дней машину просто стало немного сильнее колбасить при увеличении оборотов, а натяжитель агрегатного ремня сходил с ума в конвульсиях.
Было решено незамедлительно менять, чтобы не случилось чего похуже.
Сходил в соседний магазинчик и как раз оказался в наличии шкив от Corteco (p/n. 80001122) ценой в $ 70 (существенно дешевле оригинала), который мне предложили рассмотреть в альтернативу оригиналу.

странные затертости на обратной стороне, которые можно встретить на запчастях поставляемых в оригинале, но в коробке производителя…

И тут на одной затертости замечаю знакомые "… 3 J", а зная, что оригинальный шкив — 06F 105 243 J, сразу без раздумий покупаю его.

Процесс замены не буду описывать. Сперва попытался открутить старый снизу (между радиаторами и мотором), но поддались только 3 болта, а остальные отказались напрочь. Пришлось разбирать морду и выводить "телевизор" в сервисное положение.
Всю работу по его замене после неудачной попытки открутить оставшиеся 3 болта делали вместе с моим братом, за что ему отдельное спасибо за помощь и веселую компанию.
Старый был весь перекошен и при прокручивании его внутри был какое-то скрежетание, но что там может такой звук издавать — не представляю себе, потому как балансировка делается в нем за счет намотанной пластины (как я понял). Надо разобрать его и изучить конструкцию потом.

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Читайте также: