Как открутить шкив генератора газель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 07.08.2024

подскажите, как можно сорвать гайку на валу генератора. вообще не могу открутить

загудели подшибники на генераторе. решил их поменять. и тут то проблема. не могу открутить гайку шкива на валу. как можно ее открутить, затянуто на смерть. или так прикипело!!

чего можно сделать. что б открутить.

втыкаешь головку на шкив, вороток на неё. снимаешь провод с комутатора. поворачиваешь ключ зажигания, при этом кто-то придерживает вороток чтоб не сорвалоюю пару оборотов - гайка откручена!

Ну перед этим сначала ремень надо посильнее натянуть чтобы не проскользнул. А вообще насколько я понял генератор снят с машины? В крыльчатку тогда не вздумай совать чего - погнётся. Лучше пару деревяшек с полукругами сделай чтобы шкив через них в тисы зажать. между шкивом и деревяшками при этом проложи резинку, или кусок старого ремня. Ну и ударный гайковёрт если найдёшь - вообще хорошо.

а в идеале приехать с геной на шинку, и попросить их открутить пневмопестолетом. с пол пинка откручивается

Я тоже мучался 2(. ) года назад. Переломал все ключи и головки на 10 - результат - 0!
Забил. а что делать?

у меня тоже по ходу гайку молотком забивали. Попробую как с коленвалом - стартером крутануть (а я чёт и забыл уже про этот способ).

ставиш на передачу и держиш тормоз ну это уже крайние меры и ремень должен быть очень натянут.
а так пневма должна открутить она помойму еще ударная бывает.

Тож мучался сам зажав шкив в тиски - нифига. Отвез в сервис, там в тисках пневмогайковертом открутили как будто она и закручена не была вовсе. У этого зверя (которого сервисмэны, кстати, "долбо"бом" называют) усилие дикое создается, причем кратковременное, то есть шкив в тисах проворачиваться не успевает, а вот гайка скручивается только в путь.

я шкив руками держал когда пестой откручивали, даже напряги не заметил. потом закручивали этим же пестом на самом сильном моменте затяжки, так же никакой нагрузки на руки.
я стойки раскручивал, весь шток запаганил и гайку покоцал. плюнул на это и поехал на шинку. там за секунду всё скрутили.
так что советую ехать на шинку с такими вопросами.

РАЗБЕРАЕШЬ ГЕНЕРАТОР ПОТОМ ЛИЦЕВУЮ КРЫШКУ С ЯКОРЕМ ЗАЖИМАЕШЬ В ТИСКИ ЗА САМ ЯКОРЬ А ПОТОМ ХОТЬ ЛОМОМ ГАЙКУ КРУТИ НИЧЕГО НЕ ГНЕТСЯ И НЕНАДО НИКУДА ЕХАТЬ, РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ И ПОЧКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЮ ПОДШИПНИКИ НА ГЕНАХ, все скручивается идеально и без проблем хоть закипевшая хоть 30 летней давности, без всяких молотков и лишних приспособ

А по подробней!*
Как через зад ген-ор разбирается? Там же задняя крышка, провода припаяны и всё такое.

втыкаешь головку на шкив, вороток на неё. снимаешь провод с комутатора. поворачиваешь ключ зажигания, при этом кто-то придерживает вороток чтоб не сорвалоюю пару оборотов - гайка откручена!

Ну перед этим сначала ремень надо посильнее натянуть чтобы не проскользнул. А вообще насколько я понял генератор снят с машины? В крыльчатку тогда не вздумай совать чего - погнётся. Лучше пару деревяшек с полукругами сделай чтобы шкив через них в тисы зажать. между шкивом и деревяшками при этом проложи резинку, или кусок старого ремня. Ну и ударный гайковёрт если найдёшь - вообще хорошо.

подскажите, как можно сорвать гайку на валу генератора. вообще не могу открутить

загудели подшибники на генераторе. решил их поменять. и тут то проблема. не могу открутить гайку шкива на валу. как можно ее открутить, затянуто на смерть. или так прикипело!!

чего можно сделать. что б открутить.

втыкаешь головку на шкив, вороток на неё. снимаешь провод с комутатора. поворачиваешь ключ зажигания, при этом кто-то придерживает вороток чтоб не сорвалоюю пару оборотов - гайка откручена!

Ну перед этим сначала ремень надо посильнее натянуть чтобы не проскользнул. А вообще насколько я понял генератор снят с машины? В крыльчатку тогда не вздумай совать чего - погнётся. Лучше пару деревяшек с полукругами сделай чтобы шкив через них в тисы зажать. между шкивом и деревяшками при этом проложи резинку, или кусок старого ремня. Ну и ударный гайковёрт если найдёшь - вообще хорошо.

а в идеале приехать с геной на шинку, и попросить их открутить пневмопестолетом. с пол пинка откручивается

Я тоже мучался 2(. ) года назад. Переломал все ключи и головки на 10 - результат - 0!
Забил. а что делать?

у меня тоже по ходу гайку молотком забивали. Попробую как с коленвалом - стартером крутануть (а я чёт и забыл уже про этот способ).

ставиш на передачу и держиш тормоз ну это уже крайние меры и ремень должен быть очень натянут.
а так пневма должна открутить она помойму еще ударная бывает.

Тож мучался сам зажав шкив в тиски - нифига. Отвез в сервис, там в тисках пневмогайковертом открутили как будто она и закручена не была вовсе. У этого зверя (которого сервисмэны, кстати, "долбо"бом" называют) усилие дикое создается, причем кратковременное, то есть шкив в тисах проворачиваться не успевает, а вот гайка скручивается только в путь.

я шкив руками держал когда пестой откручивали, даже напряги не заметил. потом закручивали этим же пестом на самом сильном моменте затяжки, так же никакой нагрузки на руки.
я стойки раскручивал, весь шток запаганил и гайку покоцал. плюнул на это и поехал на шинку. там за секунду всё скрутили.
так что советую ехать на шинку с такими вопросами.

РАЗБЕРАЕШЬ ГЕНЕРАТОР ПОТОМ ЛИЦЕВУЮ КРЫШКУ С ЯКОРЕМ ЗАЖИМАЕШЬ В ТИСКИ ЗА САМ ЯКОРЬ А ПОТОМ ХОТЬ ЛОМОМ ГАЙКУ КРУТИ НИЧЕГО НЕ ГНЕТСЯ И НЕНАДО НИКУДА ЕХАТЬ, РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ И ПОЧКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЮ ПОДШИПНИКИ НА ГЕНАХ, все скручивается идеально и без проблем хоть закипевшая хоть 30 летней давности, без всяких молотков и лишних приспособ

А по подробней!*
Как через зад ген-ор разбирается? Там же задняя крышка, провода припаяны и всё такое.

Хочу поменять шкив на генераторе на многоручейковый.
Генератор

Шкив

Как открутить проклятую гайку? Отпаивал ВэДэшкой,пытался зажать шкив в тисках, но чуть верстак не сломал, гайка ни на миллиметр не сдвинулась. Крутил против часовой стрелки гайку (пытался). Может там обратная резьба?

Если кто-то занимался подобным, подскажите пожалуйста, как побороть эту гайку.

Первое присмотрися какая резьба, и главное не спеши если не откручивается и не налягай на силу, так и ротор можно сломать. Сначала подумай как закрепить ротор, порой можно разобрать гену и зажать ротор в тисках, можно вставить некий предмет в гену, но тут надо осторожно чтобы большим усилием не сломать корпус.
А самый лучший помощник в этом случае это ударная головка или ударный гайковерт. Открутит полюбе, езжай на шиномонтажку. Бывали случаи, когда мы имитировали ударный гайковерт набивая зазубрины на гайке. Гайку потом можно заточить напильником. Ну и крайний вариант, это срезать гайку - она полюбе дешевле чем сам ротор. Есть такие готовые приспособы, надеваешь на гайку, крутишь шток и он прорезает саму гайку. Еще когдато я просверлил паралельно резьбе тонким сверлом и гайка открутилась. Вот такие советы, дерзай и не спеши. Удачки.

Спасибо за советы, попробую. А резьба там не может быть обратной? Гайка заподлицо с валом сидит, резьбы не видно, не понятно какая она

Откручивали 2 шкива, при помощи гайковерта (шиномонтажного) очень легко.
Правда лучше гайку просто сорвать с места, дальше крутить или скоростью поменьше или вручную.

Знакомая ситуевина (на жигулях такая же фигня со шкивом с коленвала). Просто надо усилие побольше, хороший рычаг и терпение на пару дней, чтобы хорошенько отмокла эта гайка. ВДшка может и поможет, но я делал по другому. Смачивал тряпку тормозухой (ВДшка скорее всего испарится быстро), ложил на гайку, и оставлял на пару дней откисать. Направление резьбы не помню к сожалению, но это должно быть видно даже с торца, если гайка заподлицо. Просто надо хорошо промыть и протереть торец, и если внимательно присмотреться, то видно в какую сторону выходит последний виток.

Откручивали 2 шкива, при помощи гайковерта (шиномонтажного) очень легко.
Правда лучше гайку просто сорвать с места, дальше крутить или скоростью поменьше или вручную.

Это и есть ударный гайковерт, правильней всего будет им откручивать как писали выше. Я ездил на ближайший шиномонтаж и ребяты за пять минут открутили.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Снять шкив с генератора

Господа, опытные-рукастые. Раскройте тайну, как снять шкиф с гены?
В мануалах пишут что съемником. Полез менять подшипники, вооружившись съемников подшипников.
А вот на шкиве тормознул. Думал, что удары выколоткой по оси помогут спрессовать шкивчек..
Ну судя по весу примененной кувалды и результату, что-то подсказывает мне что шкив сидит там на резьбе и скручивать его нужно против часовой стрелки, вставив какой-то хитрый съемничек. Наставьте на путь истинный. 3 часа долбал кувалдой. Скоро разобью эту гену.

---
Анатолий
The national interests of USA must be restricted by the frontier of this country.
Constitution needs to be updated to comply with principles of democracy: direct elections.

да нет там резьбы вроде,я тож один раз хотел разобрать гену,как ты раздолбил там всё со злости в хлам ,и поставил новый в сборе ,надо глянуть в гараже-шкив валяется один

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

Да.. Нашел в инете методу снятия. Все же выколотокой бить нужно.
Но хитрость вот в чем. Выколотка должна быть из мягкого металла, чтобы не повредить ось.
Делать вдвоем. Один держит за крыльчатку на весу, а второй несильно стучит по оси.
Типа шкив и отпадает.

---
Анатолий
The national interests of USA must be restricted by the frontier of this country.
Constitution needs to be updated to comply with principles of democracy: direct elections.

вот и я стальной выколоткой в тисках при помощи кувалды если гена мозг ипал-то проще новый,у меня как раз такое и было-недозаряд,притом гена на 80 был,поставил новенький на 90 и стало счастье,на 105й тоже стоит на 80а

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Замена шкива собственными силами

Обслуживание и ремонт генератора можно произвести собственными силами без посещения СТО. Если греется шкив генератора, и появился посторонний звук (скрип, свист, гул), производить ревизию (частичная либо полная разборка) следует до того момента, когда якорь намертво заклинит внутри статора.

Основными проблемами остаются дорогой инструмент для обгонной муфты, неудобное расположение генератора в иномарках и прикипевшие гайки обычных шкивов.

Причины поломки

В клиноременной передаче слабыми местами остаются ремни и подшипники. На износ влияют факторы:

соосность валов – при нарушении этой характеристики ремень стачивается о боковые поверхности ручьев гораздо быстрее;
схема ременного привода – идеальным вариантом является отдельный ремень между шкивами коленвала и генератора, однако на современных авто одним ремнем приводятся в движение несколько валов;
количество ручьев шкива – с увеличением ширины ремня с одной стороны увеличивается площадь контакта, с другой – сложнее совместить профиль ремня с проточками ручьев шкива;
передаточное число – чем меньше диаметр шкива генератора, тем чаще ремень горит на высоких оборотах ДВС.

После выработки подшипников и ремня, при неправильном натяжении появляются вибрации и ударные нагрузки.

Диагностика

Для всех клиноременных передач справедливо – неисправность определяется на слух мгновенно. Шкив не должен болтаться и отклоняться от плоскости валов, греться и блестеть. Как таковой, диагностики шкива/обгонной муфты генератора не существует. Натяжение ремня проверяется грузиком 10 кг, отклонение должно быть в пределах 1 см.

Снятие генератора

Ремонт по месту используется крайне редко, так как открутить гайку обычного шкива или подвести ключ сложной конструкции к обгонной муфте в подкапотном пространстве очень сложно, поэтому генератор демонтируется, затем с него снимается шкив.

После того, как владелец поменял выработавшую ресурс деталь, генератор устанавливается на место и производится регулировка натяжения поликлинового или клинового ремня. Основными нюансами на этом этапе ремонта являются:

расположены генераторы в передней части ДВС;
для крепления используются кронштейны;
одна крепежная лапа всегда смещена на переднюю крышку;
если лапы две, задняя оснащается дистанционной втулкой.

Сложнее всего демонтировать генератор на машинах французский производителей. Частично осаживается двигатель либо снимается балка, бампер. Проще всего поменять шкив генератора на ЗАЗ Шанс/Сенс/Славута и некоторых модификациях ВАЗ.

Демонтаж шкива

Основной проблемой, как открутить гайку шкива генератора становится сложная фиксация якоря, поэтому в отсутствие специальных приспособлений и ключей в тиски через ремень зажимается сам шкив или электроприбор разбирается целиком, ротор аккуратно зажимается за полюсные половины.

Для обгонной муфты последний способ не пригоден, в обязательном порядке потребуется специальная головка с 33 зубьями под 17 мм ключ и битой Torex модификации Т50. Для разных обгонных муфт используются не одинаковые размеры Торекс бит и, даже конфигурация – 6 лучей или 12 лучей, шестигранник внутренний под соответствующий ключ.

Снаружи

Если ранее деталь откручивали, и ставили на смазку, ее проще снимать повторно. Основными нюансами являются:

шкив и обгонная муфта крепятся к ротору;
приспособлений для фиксации ротора генератор не имеет по умолчанию;
вал нужно каким то образом зажать без механических повреждений.

Для этого в торце вала либо имеются наружные шлицы под накидной ключ/головку, либо внутреннее шестигранное отверстие под аналогичный ключ. Сама гайка откручивается накидным или рожковым ключом.

Изнутри

Если деталь не открутилась вышеуказанным способом, можно использовать другую методику:

с генератора снимается задний кожух;
откручивается каждый щеткодержатель поочередно;
из статора извлекается якорь с передней крышкой и шкивом;
ротор зажимается в тисках за полюсные половины;
откручивается гайка шкива.

Этот метод более трудоемкий, однако при полной разборке генератора можно произвести ревизию щеток, коллекторной группы, регулятора напряжения, подшипников и диодного мостика, при необходимости заменить любой из указанных узлов, повысить ресурс генератора.

Методика откручивания гайки ремнем

Еще одним способом зажима для шкива генератора снаружи является технология обертывания ремнем. Для этого нужен ремень подходящей ширины, который наматывается на шкив двумя оборотами. После чего, шкив можно зажимать в тисках без каких либо последствий. Вал не провернется при приложении усилия откручивания на гайку.

Демонтаж обгонной муфты головками

Чтобы заменить шкив инерционный, следует придерживаться следующей технологи:

вал удерживается от прокручивания, не шестигранным ключом, а битой Torex;
гайка откручивается, не рожковым или накидным ключом, а специальным инструментом с 12 – 30 зубьями;
даже при откручивании изнутри специальный зубчатый ключ все равно понадобится пользователю.

Основная проблема – высокая цена специального ключа, поэтому владельцы авто с генераторами, укомплектованными обгонными муфтами, предпочитают обращаться в СТО, где подобные приспособления имеются.

Приспособления для демонтажа шкива и обгонной муфты

Как только обгонная муфта начинает греться, ее следует поменять. Однако ситуация осложняется тем, что резьбовое соединение затянуто на конвейере или станции СТО пневматическим инструментом. Кроме того, гайка с зубчатыми насечками может быть откручена специальным инструментом, которого в арсенале автолюбителя чаще всего нет, поэтому алгоритм действий следующий:

обращение к специалистам СТО – бюджет ремонта в пределах 1500 рублей, но, за эти деньги попутно устраняются прочие неисправности внутри генератора (например, замена щеток или очистка коллекторной группы);
покупка специального инструмента – окупается только за 3 – 4 ремонта, для которых потребуется время, а для некоторых моделей авто еще и яма, чтобы открутить нижние болты генератора;
изготовление ключа самостоятельно – трудозатраты увеличиваются, зато экономится бюджет ремонта.

Далее рассматриваются два последних варианта для автолюбителей, предпочитающих ремонт собственными силами.

Заводские

Инерционный шкив автомобильного генератора (муфта обгонная) откручивается специальным заводским приспособлением, состоящим из трех элементов:

бита 6 или 12 лучевая (Т-образная или С-образная) с четырьмя гранями под малую трещотку с обратной стороны;
головка с 12 – 30 наружными зубьями, четырехгранником под большую трещотку сверху;
головка шестигранная, обычно 17 мм.

Эти три инструмента надеваются на вал и гайку одновременно, вращаются в разные стороны.

Самодельные

При решении вопроса, как самостоятельно снять шкив генератора, пользователь часто изготавливает приспособления своими руками. Обычно с наружными шлицами на валу генератора проблем не возникает. Для внутреннего отверстия проще всего изготовить ключ:

берется рожковый инструмент большого размера;
на одну его поверхность приваривается гайка под конкретный шестигранник.

Этим приспособлением вал удерживается от проворачивания, поэтому лучше выбрать большой ключ, обеспечивающий длинный рычаг. Внутри гайки свободно помещается малый шестигранник или головка Торекс, на которые в случае необходимости можно накинуть трубку усилителя.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

с усилием затяжки 20 кН;
затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

снятие генератора в штатном порядке ;
вылет подгоняется шайбой толщиной 2 мм;
с гайки стачивается 0,5 мм изнутри и 3 мм по плоскости снаружи.

При каждом снятии ремня производитель рекомендует менять натяжной ролик, если он присутствует в схеме клиноременной передачи.

Таким образом, существует две разновидности шкива генератора. При самостоятельной замене обычного шкива проблем практически не возникает. Для обгонной муфты необходим специальный инструмент, который можно изготовить самостоятельно.

Читайте также: