Как отключить катализатор в эбу
Обновлено: 07.07.2024
Измученная тема про катализаторы и что делать если его удалили или он перестал выполнять свои функции. Я уже писал статью на тему катализаторов и мы знаем, что катализатор может выйти из строя как физически, так и "химически". Если интересна данная тема, то обязательно прочитайте статью, вот ссылка.
Если он вышел из строя физически(разрушился, сплавился), то его конечно нужно удалять или заменить на новый. После удаления катализатора если оставить систему без изменения, то будет появляться ошибка Р0420(Эффективность катализатора) и работа системы ЭСУД будет некорректная. Если же сам катализатор целый, но не выполняет своих функции, то проблемы будут точно такие же как и при удалении катализатора. Будет появляться ошибка и система ЭСУД будет работать некорректно.
Если Вы не собираетесь устанавливать новый катализатор, то нужно "обмануть" ЭБУ. Это можно сделать путём установки обманки или перепрограммировать ЭБУ на ЕВРО-2.
Читая статьи в интернете разговор идёт про физические обманки, но очень редко про электронные, делаю вывод, что многие о них не знают.
Что такое физическая обманка?
Физическая обманка устанавливается между датчиком кислорода №2 и корпусом. Сейчас их большое разнообразие, удлинённая, угловая, с мини катализатором и прочее.
Если сказать просто, то смысл её в том, что датчик кислорода №2 служащий контролировать состояние катализатора получает небольшую порцию выхлопных газов, содержание кислорода в таких малых порциях сигнализируют ЭБУ, что катализатор выполняет свои функции.
Такая обманка работала в старых системах, первых Евро-3. Сейчас же современные системы могут легко определять такой обман. Сейчас алгоритм работы ЭБУ по контролю состояния катализатора изменился, более "чувствительный" контроль, появление широкополосных датчиков свело на нет эффективность таких обманок. Конечно есть современные автомобили на которых данная обманка будет работать, но всё чаще она становится бесполезна.
Самый распространённый метод решения проблемы это репрог ЭБУ(перепрошивка) на Евро-2. Но если Вы по какой-то причине не хотите этого делать, например это стоит дорого для Вашего автомобиля, не хотите лезть в заводскую прошивку и т.д. стоит рассмотреть вариант электронной обманки - эмулятора.
Их сейчас продаётся большое множество. Выглядит обычно так:
Чтобы не делать рекламу, не буду называть конкретные фирмы. В интернете огромное количество информации, можете почитать и выбрать какой нравится Вам, если решите устанавливать её.
Подключение простое и зависит от Вашей системы, но обычно оно стандартное, вот пример для обычного циркониевого второго датчика кислорода.
Устройство обеспечивает эмуляцию: режима прогрева лямбда-зонда, режима прогрева катализатора, изменения состава смеси при прохождении выхлопных газов через катализатор.
Каким методом пользоваться решать только Вам, я всего лишь хотел рассказать об электронной обманке.
У меня всю жизнь наши автомобили или бюджетные иномарки, в них я всегда хотел что-то изменить поэтому я бы выбрал перепрограммирование ЭБУ. Но если бы у меня была дорогая иномарка я бы наверно выбрал электронную обманку. Нужно рассматривать в каждом случаи индивидуально.
Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я рад!
Хочу порекомендовать Вам статью про нюансы при замене свечей зажигания.
Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.
Всем привет) Немного хочу рассказать, так сказать, что было раньше.
Машинка у меня уже более 2-х лет и сразу после её покупки я хотел убрать кат, т. к. пробег уже тогда был за сотку. Со слов владельца машинка была прошита и никаких проблем установка вставки не сулила.
Вставки не дорогие, купил, поставил и… огорчился. Первое, что вышло боком — это ужасный фан выхлопа, он был как будто от древней копейки, которая проехала 500к км без ремонта. Второй нюанс — ужасный звук 🔊, который сопровождался раздражающим резонированием (как на газеле). Ну и третий нюанс, машинка как-то поехала не особо резвей.
В общем поняв, что здесь что-то не так, вернул кат и все на этом закончилось…
За 2 года много что произошло. Двигатель был отремонтирован, мозги поменялись (кстати, старые оказались не шиты, а просто в них был отключён 2-й лямбда). И самое главное, старый глушак был выкинут и установлен тихий прямоток.
Говорят, что без ката на стандартном глушаке всегда ужасный звук 🔊, по этому мне уже это не грозило.
Итак, недельку назад я созрел для новых экспериментов и было решено начинать.
У бати скоро день рождения и скинувшись всеми родственниками денежками, было решено по пути купить ему запчастюлек в шестерочку:
Далее по пути заскочил в белайс, чтобы купить вставку вместо каталика (фирма TLT) и за одно прикупил пару ништячков:
После прошивки машинка немного офигела — стала дерзкой, резвой и в городской среде немного нервной.
Теперь что мы имеем? Машинка очень изменилась. Она так не менялась на прошлых мозгах. Возможно это заслуга как раз таки новых, которые были последней версии и завод исправил там все свои касяки прошлых лет.
Но чего-то явно не хватало, жопомером чувствовал, что машинка может ещё. И по этому по приезду домой сразу помчался в гараж, чтобы выкинуть кат.
Извиняюсь, что нет фото процесса, но там все просто. Снимаем катализатор и устанавливаем вставку (паук).
И перед тем, чтобы рассказать, что изменилось, скажу пару слов про сам каталик:
А вот перед его рассказал многое. В частности то, что он уже немного разрушается и таким образом можно запороть мотор (не обращаем внимание на боковые разрушения, сделанные болгарином) . Вовремя его выкинул.
Катализатор хорошо себя показал: он проехал почти 180000км, пережил дерьмовый бенз ⛽ прошлого владельца, так же до капиталки питался маслом, а так же бесщадным получением оборотов и никаких следов оплавления и прочих штук, которые могли бы случиться.
Ну а теперь машинку не узнать. Выхлоп не вонючий (как я уже говорил, когда купил машинку, она тогда не была шита, а просто была отключена одна лямбда), но немного конечно есть запах. На ходу куча изменений. Машинка сразу задышала. На малых оборотах пропали поддергивания и скачки ускорения. Теперь можно спокой тронуться со второй передачи и это машинке не в напряг. Т. к. в машинке рес от Хрей, то она и раньше после 3500об охотно раскручивалась. А теперь она просто сходит с ума и впечатывает в сиденье до отсечки (Теперь она 6500об).
А как же звук? Да он просто супер. Понятно, что машинка стала громче, но выхлоп басовитый, мягкий и не напрягающий. Нет пердежа, дребезга и прочей фигни, которая встречается на многих прямоточных машинках. А так же при переключении передач такой интересный хлопок (Эл. дроссель даёт о себе знать), который не напрягает, а наоборот, добавляет спортивности. Так же выхлоп громче на холодную, после прогрева хлопки при переключении становятся тише, а сам звук тоже тише, басистее и прикольнее.
Катаюсь неделю и все ещё не могу привыкнуть к резвости. Решил померить разгон до сотни по секундомеру. Результат немного порадовал, разгон до сотни составил около 9,5 секунд ориентировочно (это на зимней резине и замер самому). Когда-то давно меньше 10 секунд совсем не получалось. Теперь рес от хрея, нет каталика и есть блокировка, так что в 9 секунд должен уложиться. Позже обую летнюю резину и произведу ещё раз замер с помощью штурмана)
— механическая обманка ( фото 1 прилагается ) — это изделие из металла — простой и надежный метод. В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Основная проблема механической обманки — диаметр входного отверстия для лямбда зонда. Под разные машины оно может быть разным. Отверстие должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже — 2мм). Может понадобится несколько раз снимать и рассверливать под больший диаметр .
— Электронный эмулятор лямбда зонда (фото 2 прилагается) — некое конструкторское решение разных производитетелей. Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото 2
). Она преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда в блок управления, по специально заложенной схеме. В итоге гасится ошибка катализатора (обычно P0420), которая неизбежна в случае удаления нейтрализатора газов из выхлопной системы. Электронные эмуляторы бывают одно и двух анальные. Двух анальные для V — образных двигателей. Стоимость от 1500 до 3000 руб.
— Чиптюнинг : Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
Надеюсь я смог объяснить желающим поменять или выбить катализатор, что выбить — это первый шаг, на нем все не кончится. Если цена работ по замене катализатора может достигать 2000 руб, то последующая адаптация электронной системы может составить 4000 руб. Приезжайте на консультацию сначала. Если у вас Пежо с V-образным двигателем и 4 катализаторами, который уже есть за 18 литров на трассе и не едет, то цена вопроса превысит 15000 руб.
Цена вопроса может быть от 2000 до 25000 руб. Это надо понимать .
Да, совсем забыл …После удаления катализатора вам будет чрезвычайно тяжело пройти ТО в Европе
Важность правильно работающего блока управления
Современные автомобили оснащаются многочисленными блоками управления, информация с которых стекается в центральный компьютер или как их еще называют мозги машины. Именно этот модуль принимает решение о составе топливной смеси, от чего непосредственно будет зависеть мощность автомобиля, расход топлива и ряд других параметров.
Соответственно, любая неисправность и проблемы в работе электронного блока управления двигателя неизменно скажутся на машине, а, в конечном счете, автовладельца может ждать сложный дорогостоящий ремонт, избежать которого можно было бы, правильно настроив компьютер после удаления катализатора.
Дело в том, что такой катализатор не только очищает выхлопные газы, но и оказывает противодавление, с учётом которого работает двигатель. Именно поэтому просто вырезать такие ненужные фильтры будет невозможно, потребуется в обязательном порядке выполнять манипуляции с блоком управления.
Если же после удаления катализатора не проведена соответствующая дополнительная работа, то в двигатель поступает обогащённая топливовоздушная смесь, что приводит к прогоранию напыления цилиндров, и в последующем необходима замена двигателя. Также в подобном случае может отмечаться потеря мощности мотора, который будет захлебываться на высоких оборотах.
Способы решение проблемы с удаленным катализатором
Чаще всего необходимость удаления катализатора возникает при пробеге автомобиля в 150 тысяч километров и более. К этому времени соты такого фильтра забиваются, в итоге появляется опасность поломки двигателя, поэтому требуется либо вырезать каты, либо устанавливать новые дорогостоящие детали. На современных автомобилях кроме катализаторов используются также различные датчики кислорода, которые устанавливаются до и после фильтра. В итоге, вырезав катализатор, необходимо как-то решать проблему с неправильными показателями лямбда зондов, поэтому приходится перепрошивать блок управления двигателем.
Впрочем, если автовладелец планирует установить так называемые обманки, которые создают нужное противодавление, то каких-либо манипуляций с ЭБУ проводить не требуется. Однако, устанавливая такие обманки, нужно помнить о том, что универсального решения имеющихся проблем не существует, отдельные приспособления обеспечивают нужное противодавление на малой скорости и низких оборотах, тогда как при серьезных ускорениях мотор начинает захлебываться и появляются проблемы в его работе.
Еще одним недостатком таких обманок является тот факт, что их установка имеет высокую стоимость, при этом со временем они выходят из строя, требуя замены. В итоге, бывает куда проще и дешевле один раз перепрошить двигатель, чем в последующем каждые 50000 километров везти машину в ремонт и менять установленные обманки. При этом обеспечить правильность работы двигателя на том уровне, как мотор работал с установленным катализатором, даже с правильным выбором таких обманок будет невозможно.
Перепрошивать или нет
В каждом конкретном случае автовладелец должен самостоятельно решить, как ему поступать при удалении катализатора. Кто-то решается на полную перепрошивку блока управления двигателем, а кто-то склоняется не трогать мозги мотора, устанавливая в банках выхлопной системы различные обманки. Нужно лишь помнить о том, что как-либо менять блок управления мотором в том случае, если установлены различные устройства для обеспечения противодавления, уже не требуется.
Подведём итоги
После удаления катализатора все без исключения автовладельцы сталкиваются с необходимостью решения проблемы с обеспечением нужного противодавления в выхлопной системе. Кто-то поступает кардинальным образом и перепрошивает блок управления двигателем, что предупреждает переобогащение топливно-воздушной смеси, а кто-то устанавливает различные так называемые обманки, позволяющие избавить автовладельца от необходимости выполнять манипуляции с блоком управления. В каждом конкретном случае такое решение будет зависеть от конкретной марки автомобиля, предпочтений владельца машины и его финансовых возможностей.
Близкое расположение к выпускному коллектору обусловлено тем, что для работы конвертера нужна высокая температура, которую обеспечивают горячие выхлопные газы. По этой же причине в современных автомобилях все чаще и чаще применяются каталитические конвертеры, встроенные непосредственно в выпускной коллектор.
Каталитическими конвертерами с завода комплектуются автомобили с заявленными нормами токсичности, соответствующими стандарту Евро-2 (далее — "Е2") и выше. В зависимости от автомобиля может применятся несколько каталитических конвертеров, расположенных друг за другом.
СО – бесцветный газ без запаха. В большой концентрации вызывает тяжелое отравление организма вплоть до смерти.
NOx – оксиды азота. Вступая в реакцию с водой образуют азотную и азотистую кислоты. Именно с этими газами связанно то, что стоя рядом с автомобилем без каталитического конвертера, мы испытываем резь в глазах и першение в горле. При большом скоплении, взаимодействуя с влагой в облаках, оксиды азота способствуют образованию кислотных дождей. Среди оксидов азота также можно выделить NO2 — бурый газ, вызывающий тяжелые болезни легких .
CH – углеводороды. Очень много токсичных комбинаций.
Теперь представьте огромное скопление автомобилей, например, пробки в мегаполисах в час пик. И что бы творилось вблизи, если бы не каталитический конвертер?!
Самая главная рабочая часть в конвертере – каталитические вещества. Обратившись к школьному курсу химии вспоминаем, что есть такие катализаторы – вещества, которые ускоряют или делают возможной реакцию, но при этом сами в реакцию не вступают.
В каталитических конвертерах используются:
Платина и палладий. Это окислительные катализаторы. Они окисляют углеводороды СН (вода из выхлопной трубы – один из продуктов этой реакции) и СО до СО2.
Родий. Это восстановительный катализатор. Занимается восстановлением NOx до обычного азота, составляющего основную часть нашей атмосферы. Одним из продуктов реакции восстановления является кислород, который также участвует в окислении СО и СН.
Как конвертер устроен внутри?
Если мы снимем конвертер и заглянем вовнутрь, то увидим, что внутренности состоят из блока в виде огромного количества продольных ячеек. В поперечном сечении будет мелкая сеточка. На поверхности этих продольных ячеек и нанесены катализаторы. Такая конструкция обеспечивает наибольшую площадь соприкосновения выхлопных газов с катализаторами.
Для изготовления блока сот используют либо металл, либо керамику.
Каким образом приходит в негодность каталитический конвертер?
Механическое разрушение сот конвертера. В основном такое может произойти в конвертерах с керамическим блоком сот. Удар в конвертер снизу, попадание большого количества несгоревшего топлива, вызывающее перегрев и оплавление сот, разрушение из-за неравномерного теплового расширения корпуса и блока сот (например, после интенсивного разгона попадание в глубокую лужу).
Какие могут быть последствия?
Механическое же разрушение сот наиболее опасно. Куски сот забивают выхлопную систему, автомобиль перестает развивать мощность, перегревается. Если выхлопная система забита сильно, двигатель может даже не запуститься. Керамическая крошка при обратном движении выхлопных газов попадает в цилиндры и повреждает рабочие поверхности, действуя как наждачная бумага.
Используя современное оборудование можно выявить механический дефект конвертера с вероятностью 99% процентов. Завершающим же этапом проверки является визуальный контроль, когда конвертер снимают и осматривают изнутри.
В случае потери эффективности работы у Вас есть три варианта действий :
1. Заменить на оригинальный. Тут вопрос в цене. Оригинальные конвертеры могут стоить от 20 до 100 т.р.
В случае с механическими дефектами действия те же, только к отключению катализатора можно добавить удаление остатков блока сот и установка вместо корпуса конвертера трубы, либо пламегасителя. В случае использования пламегасителя Вы избавитесь от неприятного бурчания выхлопных газов в пустоте.
Что выбрать — думать и решать Вам, уважаемый пользователь. Выбор полностью лежит на вашей совести и гражданской ответственности.
Читайте также: