Как отбалансировать промвал на ниве в домашних условиях
Обновлено: 07.07.2024
1) Исключите возможные причины вибраций, не связанные с трансмиссией (колеса, тормозные диски, барабаны). Если с этим все ок, то.
2) Определите наличие дисбаланса промвала, для чего включите нейтраль в раздатке, пятую передачу, и на неподвижном автомобиле раскрутите двигателем промвал до высоких оборотов. Плавно изменяйте обороты двигателя с 2000 до 4000. Если ощутите существенную вибрацию, возможно, Вам повезло и достаточно будет отбалансировать только промвал. Для этого надежно застопорив автомобиль, залезьте под него и наденьте хомут (лучше иметь два: до 40 мм и до 45 мм) на любую резиновую часть бублика. Не повредите резину. Затягивать без фанатизма. Заводим мотор, раскручиваем промвал, запоминаем ощущения (силу вибраций), глушим, переставляем хомут на другое место. Снова раскручиваем. Продолжаем до нахождения положения хомута, при котором вибрация наименьшая и меньше, чем без него. После этого добавляем понемногу груз (например винт) под хомут. Раскручиваем. И так подбираем массу груза до нейтрализации дисбаланса. Груз должен надежно фиксироваться под хомутом и не повреждать резину:
Я потратил на это час в одиночку. Результат - полная нейтрализация дисбаланса.
3) Если с промвалом не было проблем или вибрации всей трансмиссии не были устранены до конца, можно попробовать следующее. Внимание, эта методика не проверена практикой! но по аналогии с промвалом должно сработать. Проверьте состояние всех шарниров карданов, дальнейшее не имеет смысла если они разболтаны.
4) Вывешиваем заднюю ось, снимаем колёса, ставим зад (мост!) на подставки. Подвеска должна быть в рабочем положении! Проверяем, что блокировка дифференциала выключена. Заводим мотор, в раздатке повышенная передача, в КПП - 4-я. Аккуратно раскручиваем задок. Внимание! показания спидометра следует умнажать на 2! не перекрутите трансмиссию. Если наблюдаем вибрацию, просим помощника аккуратно во время вращения пощупать неподвижные узлы трансмиссии в задней части кардана (хвостовик редуктора) и в передней (раздатка). Если разница в силе вибраций очевидна, занимаемся той частью кардана, где вибрация больше. Одеваем хомут на конец толстой части кардана и поочерёдно раскручивая кардан и поворачивая хомут добиваемся положения, когда вибрация будет наименьшая. Предполагаю, что уже во время этого "пристрелочного" этапа под хомут надо подкладывать грузик.
В идеале - кусок металлической пластины наподобие той, что штатно приваривают к кардану, так как массы винта хомута, который является грузиком, наверняка будет недостаточно, чтобы нейтрализовать заметный дисбаланс. Если во время этого этапа наблюдается прогресс, найдя наилучшее положение грузика, поиграйтесь с его массой.
5) Если особых вибраций заднего кардана не было, или они были устранены, аналогично поднимаем переднюю ось (не опуская задней) снимаем колёса и ставим на подставки. Зажимаем ручником задние тормоза и аналогично смотрим и устраняем вибрацию переднего кардана.
6) После этого делаем динамическое центрирование раздатки, благо машина на подставках, и это делается элементарно. Методика опубликована не раз.
P. S. В результате сейчас катаюсь на Ниве, у которой нет ощутимых вибраций трансмиссии, возможно, мне повезло, и у меня не было каверзных экзотических проблем, был плохой задний кардан, что было выявлено путём его снятия и пробной поездки с включённой блокировкой. Кардан был заменён на ШРУСовый, любезно предоставленный дружищем "FreeLamer", далее оставшееся вибрация промвала была устранена по описанной выше методике.
значит на заводе была предпринята попытка отбалансировать . . .
я думаю это лучше чем если бы не было следов балансировки.
вообще такая услуга как балансировка промвала существует в природе.
Моё гнусное предположение о следах наждака: это самый простой способ убрать облой. Подобные следы встречаются на некоторых сайлентблоках.
Мы переделали узел центрирования промежуточного вала (между КП и РК) и динамически отбалансировали этот узел до остаточного дисбаланса
Вот как раз понятно зачем резину пилить - получаем балансированный элемент (эластичную муфту). А вот как шайбы правильно подобрать после установки на машине новой муфты - не очень понятно. Только методом проб и ошибок: поставил шайбочку - завелся, во всем диапазоне промвал погонял, запомнил величину вибраций. И так 6 раз (по числу болтов). Ну а далее еще несчетное количество раз для подбора веса шайбы в выбранном положении.
Но что-то я ни в одном сервисе такого не видел, замена бублика происходит без подбора шайбочек и гуляй владелец. Более того, если в сервисе раздатку снимают, то совершенно не факт что они промвал от муфты откручивать не будут, или шайбочки сохранят на нужном месте. Вот до ремонта коробки, когда раздатку центровал - видел шайбочка была 1 штука. Поле ремонта коробки - нет шайбочки ни одной. Вот так.
Причем запилено интересно, если смотреть на бублик в торец и проворачивать, то видно, что системы у запилов нет, т.е. сторона слева запилена иначе, чем сторона справа и таким макаром обработаны все шесть граней. Повторюсь, пилили только резину. Внешний вид у муфты вполне заводской, Стянута оксидированной металлической лентой с хитрым замком, как они его закрыли понять не могу, имеется наклейка со штрих кодом. Надписи 2123 – 2202120 и 4>NR
ИМХО: баллансировка промвала - это бред, поскольку раздатка жёстко не закреплена с КПП и по этому, любой их взаимный перекос вызовет дисбаланс и вибрации.
Если раздатку жёстко прикрутить к КПП, то тогда есть шанс убрать эти вибрации.
Подобное уже обсуждалось (тема касалась сайта Нива-комфорт) там описание такого здоровенного подрамника на двигатель и раздатку как одно целое, с такой здоровенной железной байдой вместо муфты и промвала на фотографии. Вроде как обсуждение пришло к мысли что без эластичной муфты нельзя.
В борьбе с вибрацией и поиском нужного положения раздатки проводил экперимент: эластичную муфту убрал, фланцы соединил через трубочки от старой рваной муфты тремя болтами, промвал на месте. Так вот, раздатка заняла положение отличное от старого и центрировалась как-то более внятно, если двигать ее руками. Т.е. более чувствительно что-ли. И опыт показал, что нужное положение раздатки, где нет практически вибраций не может быть приемлемо для переднего кардана, это если считать что фланцы РПМ и раздатки должны стремиться к параллельности, но практически идеально для РЗМ. Ну и ехать без бублика некомфортно, сразу чувствуются все люфты в трансмиссии, да и шестеренки повылетают быстро (наверно).
ИМХО:В третий раз по этой теме ,и по другим тоже,-одна и та же ситуация:ну почему мы так невнимательно и небрежно читаем и воспринимаем информацию? .Там же написано(http://www.niva-komfort.ru/):". вал, используемый ТОЛЬКО на стенде. ".Отсюда столько бесполезно потраченного времени и обсуждения "ничего и ни о чём". .И ценная инфа тонет как в болоте.И вопрос о "нужности" муфты,кстати,давно решён немцами,например,а они то уж умеют авто строить. .А здесь проскакивала дажемысль ликвидировать эл. муфту "как класс". .Посмотрите любой прайс по иномаркам - сколько там предложений по данному девайсу.Или,например,привод заднего моста на Фольксвагене-Синкро:4(четыре)упругих элемента. .И вот по теме:не хотим иметь вопросов к эластичной муфте,-ставим её от Мерседеса или БМВ(на любителя,в номенклатуре обоих коцернов есть подходящий типоразмер).Прекрасно сбалансирована,армирована стальным тросиком(не порвалась при лобовом ударе,тогда как кардан завязался узлом )).Вопрос стоимости каждый решает по-разному,-для этого,например,и существуют разбраковки.Мне,например,обошлась в 300 руб.-новая Что касается "балансировки" муфты "стачиванием" резинового слоя,-так это только в статике.При вращении центробежные силы стремятся деформировать "бублик" по радиусу,и если он имеет разное сечение(в результате "запиливания"),то и каждая его часть выйдет на "свой" радиус.Как результат,-нарушение динамического баланса и "мелкая" вибрация,вносящая свой вклад в общую картину.ИМХО,твоя муфта или "левак",или брак. Здесь Жека aka Дюк прав.На заводе так "балансировать" никто не будет.И ещё,-по ссылкам(PanDa,а чё это ты от людей отвернулся? )На заводе промвал балансируют ВМЕСТЕ с муфтой,и для 21-й Нивы существовало ДВА вида промвала.В первом варианте(с "жигулёвской" крестовиной) дисбаланс убирали ШАЙБАМИ,во втором(с "Нивовской",усиленной крестовиной) того-же добивались,засверливая торцы "крестовинного" вертолёта.
Aleksandr
Хех, я не с проста такой пост написал:о)))
по наводке друзей (они видели рекламный пост на барахолке), я съездил на Фучика и убедился в существовании жёстко связанных КПП и РК. Но чтобы такого добиться и получить приемлимый результат (моё предположение, разобрать агрегат мне продавцы не позволили ) внутри трубы, которая жёстка прикручена к задней крыжке КПП и передней РК, находится некий промвал, поскольку без него собрать агрегат не реально.
Тонкостей конструкции не знаю, всё основанно на моих (и сослуживцев) догадках. Кто хочет подробностей - покупайте и разбирайте: цена КПП+РК+переходник (в сборе) 20КРуб. Если подходить глобальнее то можно вычислить изготовителя (в спб их можно по пальцам пересчитать, теоретических).
Кстати там-же продаётся стальной РПМ.
я съездил на Фучика и убедился в существовании жёстко связанных КПП и РК. Но чтобы такого добиться и получить приемлимый результат (моё предположение, разобрать агрегат мне продавцы не позволили ) внутри трубы, которая жёстка прикручена к задней крыжке КПП и передней РК, находится некий промвал, поскольку без него собрать агрегат не реально.
Тонкостей конструкции не знаю, всё основанно на моих (и сослуживцев) догадках. Кто хочет подробностей - покупайте и разбирайте: цена КПП+РК+переходник (в сборе) 20КРуб. Если подходить глобальнее то можно вычислить изготовителя (в спб их можно по пальцам пересчитать, теоретических).
И я был на Фучика и видел на картинке сей девайс. Долго думал, ничего путного в голову не пришло. Можно поставить вместо вертолета на КПП флянец РК и собрать конструкцию на двух шрусах промвала. Вал придется сделать оригинальным. Родной бублик в трубу точно не влезет, а демпфер сохратить хочется, без него шестеренкам туго приходится. Остается придумать какой использовать демпфер. Смотрел в гараже на сайлент блок от переднего рычага классики, две трубки и между ними резина. Может по этому принципу сделано?
Кто где-нибудь видел какую-нибудь другую соизмеримую по размерам с промвалом конструкцию демпфера?
Поделюсь своими результатами борьбы с кривым вертолетом. Началось с треснувшей резиновой муфты, купил новую, открутил промвал от коробки. Через дырку в полу просунул руку и покрутил на первой коробку. Чувствуется, что одна из лопастей не достает до плоскости двух других. Подложил на нее под винт шайбу, такую же - на противоположный винт по окружности. Затянул гайки, снял хомут и удивился появившейся нехилой вибрации. Раздатку качало вперед назад в вертикальной плоскости. Все в нейтраль и под машину. Оказалось, что резиновая муфта очень мощная и затянутые до предела винты для нее не преграда, а расширяются отдельные участки ой как неодинаково. В общем, нашел участок, который находясь сверху качает раздатку назад. Ослабил на нем гайку, так, чтобы винт несколько перекосило и толчок пропал. Покрутил двигател, но вибрация на 40 км осталась, но раздатка теперь просто вибрировала во всех плоскостях. На сайте Jor'ы рекомендовалось докрутить дополнительную гайку, но места на винтах у меня почти не было. Тогда взял обычный хомут для шлангов и, переставляя по кругу по резинке нашел место, где вибрация минимальна. Затянул как следует. Вибрация уменьшилась на порядок, проехал так уже 2 тык, смотрел - все на месте. Хотя, куда хомуту деться? Беспокоит только несколько отпущенный один винт, хотя гайка там самоконтрящаяся, а резинка его хорошо клинит. Пока он не изменился, но буду еще смотреть. Удачи в борьбе с вибрациями!
Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.
Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.
Алексей aka ALER.
Но появились еще вопросы.
1. Как балансировать промвал и обязательно ли это? В мануале с ужасом на болтах крепления промвала к бублику нашел "балансировочные шайбы". Честно говоря не помню точно, но у меня нет шайб вообще. Нет центрирующей втулки (тоже не точно)
2. В мануале интересно написано "отсутствие значительных осевых и радиальных зазоров"
Численно это сколько? Доли мм, мм, см, градусы?
P.S. А я предупреждал, пошлите меня подальше.
Посмотри FQ? Иллюстрированный альбом, карданы. Там хорошо всё видно.
Перед установкой шруса рекомендую поставить резинки(центрирующую и защитную), установить промвал на коробку передач и посмотреть механическое смещение конца вала при вращении. Если есть несоосность(поцентровочному отверстию торца вала) более2 мм-устрани.Как? -Есть в факе.
Собери с раздаткой, установи раздатку так, чтобы мнимая ось вторичного вала коробки проходила через центр вращения ШРУСА, хотя бы с точностью1- 2мм, а флянец заднего кардана раздатки был в плоскости, параллельной плоскости флянца на заднем мосте.
Погоняй на нейтральной передаче раздатки на разных оборотах от 1й до пятой передачи от мин до 4000об. Если тебя устроит вибрация, балансировать промвал не нужно.
А сколько люфт? Ну во первых , не покоцала ли у шруса грязь шарики и обоймы? Если нет, то думаю 1-2мм продольного и 1-2 град по вращению(без шлицевого люфта)-это терпимо.При этом должен быть минимальный поперечный зазор, чтобы не вывалился( как в шарикоподшипнике).
Успехов в ремонте, не торопись менять.Я запаниковал,купил новый, а езжу на заводском-60000км.
Центрирующая втулка, наверное, есть. просто я снял промвал и пошел домой. что там на коробке осталось я и не посмотрел.
Из паники уже вышел. Новый покупать не буду, если только на разборке с крестовиной (качество ШРУСовых просто прелесть для продавцов, можно хоть каждую неделю покупать).
Напрягал меня вопрос про фиксирующее кольцо на шлицах. Но я подумал раз проточка есть на обоих частях, значит и кольцо должно там стоять. и никакой продольной работы.
Состояние. Есть небольшая выработка (да и не выработка это а приработанность ), но увидел только когда отмыл все. т.е. состояние отличное. Только пыльник рваный.
блин, есть стопор, но где он есть? В ФАКе про "Стопорное кольцо ШРУСа промежуточного вала" собран промвал также неправильно как и мой до ремонта.
было (как в ФАКе). кольцо получается снаружи отсюда большой продольный ход.
==== внутренние шлицы наружной части соединения
-------наружные шлицы внутренней части соединения
Ты посмотри все-таки плакат. По моему внутренняя обойма шруса ставится меньшей толщиной по беговым дорожкам шариков в сторону эластичной муфты.
"Наоборот" узел и не собрать.
нобелиус молодец, что доглядел такую "мелочь". Шлицевой вал вертолёта от продольного перемещения относительно внутренней обоймы ШРУСа фиксируется стопорным кольцом. Соответственно и на самом вале, и внутри обоймы под это кольцо есть проточки. Причём проточка в обойме смещена к "толстому" краю, а на вале,- к его концу. Т-е. если вставить вал с кольцом с другой стороны обоймы до "фиксации", то он зайдёт в неё примерно лишь наполовину.
А вот проскочить своё место внутри обоймы при правильной, но небрежной сборке кольцо вполне может,- "шлицевого места" на вале достаточно. Вот тогда сам вал проходит обойму "насквозь", и кольцо "разжимается" уже не внутри, а снаружи обоймы. В результате может появиться "непредусмотреное заводом-изготовителем" осевое перемещение вала внутри обоймы.
При такой сборке сответственно нарушается взаимное положение КПП и РК ( раздатку надо двигать к коробке ~ на 6мм. относительно "доремонтного" положения. Поэтому, бывает, и появляется вибрация после закрепления РК на прежнем месте, хотя человек "ничего кроме замены ШРУСа вроде и не делал. ".
tough, спасибо за понимание.
кольцо не проскочит своего места. Его можно просто поставить неправильно.
Поясняю как я собирал. Насадил шлицы на шлицы пока не показалась проточка под кольцо, одел кольцо, и нежно ударив тяжелым вогнал обратно. Бил долго, уже хотел плюнуть (стояло же раньше ТАК) но когда с горя приложил добре, то оно и вошло.
Наверное твой метод более правильный, так как исключает неправильную постановку.
P.S. Пока писал этот пост подумалось, а оно же как то и разбираться должно.
1. Если оно и разбирается, то разбирается силовыми приемами.
2. Значит при хорошем динамическом воздействии раздатки оно может само выскочить с посадочного места. Вибрация форева
оффтоп, конечно.
Но мое видение рещения проблемы.
1. найти КПП короче на 10-20см.
2. поставить шнивский промвал.
Работаю агрегатчиком. Ремонтирую МКПП, РК, ведущие мосты. По просьбе друзей-нивоводов занялся проблемой вибрации карданных валов. Замена карданов на новые проблем не решила. Балансировка карданов и промвала на стенде улучшила положение, но ненамного. Построил свой балансировочный стенд, проверил балансировку, вроде неплохо. А машины трясет! Обратился к карданам с ШРУС. Все, что было доступно, не удовлетворяло требованиям. Были изготовлены карданы собственной конструкции. За основу были взяты ШРУС от ВАЗ 2108:
Вибраций меньше не стало. На большой скорости стали даже больше. Тогда я решил исследовать все, что крутится. Начал с КПП. Фланец вторичного вала оказался кривым. Один луч выступал на 0,2 мм. Получается, что промвал не может крутиться ровно по определению. Подложил под два других шайбы нужной толщины, а под третий такую же, но с другой стороны болта для веса. Промвал выровнял, расточил под центрирующую втулку, как на классическом кардане, сбалансировал.
На вторичный вал установил центрирующую шайбу от классической КПП:
 |  |
Нивовский промвал центрируется резинометаллической втулкой, что не всегда хорошо (точнее, резиновая втулка полезна в одном случае: когда кривой вторичный вал КПП). Промвал стал вращаться ровно. Установил раздатку на место, раскрутил промвал. Вибраций стало меньше, но они не исчезли. Вот тут я приступил к исследованию раздатки. Осевое и радиальное биение фланцев доходило до 0,3 мм. Особенно сильно бил фланец заднего кардана. Проверка биения фланцев раздатки:
 |  |
Особый сюрприз преподнес межосевой дифференциал. Кроме того, что его балансировка была, мягко говоря, не идеальной, ось вращения полуосевой шестерни не совпадала с осью вращения собственно самого дифференциала. Это дополнительно вызывало биение фланцев карданов. Особенно заднего, из-за малой длины вала. Ось вращения я совместил, завтулив бронзовой втулкой и расточив заново корпус дифференциала:
 |  |
После сборки дифференциал заново сбалансировал. Как я выравнивал фланцы, это отдельная история. Мне удалось довести бой фланцев до 0,03-0,05 мм. Проверка на машине показала, если осевое и радиальное биение фланцев не превышает 0,05 мм, вибрации при карданах на крестовинах ощущаются только при интенсивном разгоне на скоростях до 60 км/час. На ШРУСовых карданах этого нет. Разгон идет плавно и мягко. На более высоких скоростях разницы в работе карданов не заметил. Зато ШРУСы не прощают увеличенного люфта и биения фланцев, даже редукторных. Самый лучший результат получился при биении фланцев до 0.03 мм на ШРУСовых карданах. Нива стала похожа на автомобиль!
Чтобы избавить российские автомобили от вибраций, нужно сделать круглым то, что должно быть круглым, и плоским то, что должно быть плоским, потом все это сбалансировать. И только потом на этом можно будет ездить.
Не тратьте зря время и деньги на всякие модные штучки, как карданы на ШРУСах, двухрядные подшипники выходных валов (проверил две крышки с установленными двухрядными подшипниками, одна в норме, на другой фланец бил 0,08 мм; при таком биении даже идеальный кардан будет трясти). Попытайтесь выпрямить свой автомобиль.
Читайте также: