Как обуть колесо велосипеда

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Скажу сразу — этот вопрос касается байков исключительно внедорожного направления, а на дорожные, городские и шоссейные велосипеды резина и спереди, и сзади одинаковая.

Для эффективного движения по грунту велосипедисты ставят покрышки с разным типом протектора, и это совершенно логично.

Впрочем, я не один раз сталкивался с мнением новичков, считающих, что более злая покрышка должна стоять сзади, типа из-за этого лучше сцепление ведущего колеса с дорогой, можно выехать из грязи и не так сильно срывает в занос заднее колесо.

Предполагаю, что причиной этому логика, по которой начинающие думают, что главный тормоз на велосипеде задний, а не передний. И то, и другое неверно, про второе можно почитать в статье «Каким тормозом правильно тормозить на велосипеде«, а насчет очередности покрышек поговорим дальше по тексту.

Друзья начинающие велосипедисты, несмотря на то, что ваши агрументы не лишены логики, на самом деле, вперед всегда идет более злая резина, а назад — более гладкая, как бы это странно не казалось.

Причины

1. Чем больше нагружено колесо, тем сильнее оно сопротивляется качению. На велосипеде развесовка между передом и задом примерно 35 % на 65%. Поэтому, если сзади поставить покрышку с более гладким протектором, то велосипед будет катить в целом легче.

2. Управляемость велосипеда полностью зависит от сцепления переднего колеса с поверхностью дороги, поэтому именно спереди важно иметь более злую покрышку. Заносы заднего колеса могут быть скоррективрованы по ходу движения, а вот переднее срывает мгновенно. Любой, кто испытывал на себе срыв переднего колеса подтвердит, что это внезапно, незаметно и очень больно.

3. Со стороны торможения всё то же самое — основной тормоз на велосипеде передний, соответственно, чтобы эффективно тормозить, переднее колесо должно хорошо цепляться за грунт.

От производителя велосипеды чаще всего идут с одинаковой резиной, но при апгрейде рекомендую учесть вышеописанный фактор. Байк лучше катит и увереннее управляется. Главное — научиться равномерно крутить в грязи и ловить велик в заносе заднего колеса.

Очень важен правильный выбор резины, я писал в статье, какие типы покрышек подходят к разным стилям катания, прочитайте. В то время, когда я активно катал на горном байке, мне нравилась комбинация Schwalbe Nobby Nic спереди и Schwalbe Racing Ralph сзади для покатушек по грязным техничным трейлам, а для обычного катания с преобладанием сухих грунтов, я ставил Schwalbe Racing Ralph вперед и Shwalbe Hurrican/Sammy Slick назад.

Есть еще вопрос, ставить ли вперед более широкую покрышку, и я бы ответил положительно — дополнительное сцепление не помешает.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Что вы думаете по поводу циклокроссера?
Как настроить амо вилку на велосипеде
Сколько стоит хороший велосипед для начинающих

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Раньше тоже стояла более злая резина спереди. Потом забил на это, и вот уже 3 год на k-rad спереди и сзади.

Катаю на одинаковых покрышках, единственное что на переднем колесе резина шире, 2,20 дюйма против 2 дюймов сзади, в принципе доволен!

На предстоящий в мае десятидневный поход будет стоять: спереди Schwalbe Smart Sam, а сзади Marathon. Посмотрим что получится.

И как было с передним Schwalbe Smart Sam, а сзади Marathon? Сам планирую такую же комбинацию ставить с Marathon Mondial назад.

Давно уже привык к агрессивеой спереди и полуслику сзади.
Стоят спереди schwalbe smart Sam, сзади swalbe hurricane
Накат хороший, сцепка тоже есть. Отлично катит и по асфальту и по пересеченке))

Я даже на шоссер для катания бреветов поставил спереди 28 а сзади 23. Не знаю как это влияет на накат но уверенности на плохом асфальте прибавилось

Поставил спереди Shwalbe Rapid Rob, сзади Smart Sam. Не знаю, на сколько это оправдано, интересно мнение.

Да, я тоже по началу считал, что сзади должна быть резина позубастей… Но я привык всё проверять, по возможности, даже своё мнение. И точно, всё оказалось совсем на оборот. Удалось даже поговорить, на эту тему, с участвующим в соревнованиях кросскантрийщиком. Поначалу использовал переднее Maxxis High Roller 26×2.5, заднее Maxxis Holy Roller 24×2.40. Было всё замечательно, но потом я пересмотрел свои приоритеты, главным аргументом было то, что я не гонщик и установил на оба колеса Maxxis Hookworm 26×2.5. Лично для меня так лучше во всём 🙂

Катаю асфальт/гравий/укатанная земля примерно 50/25/25. Последние четыре сезона накрутил на Maxxis Larsen TT 26×2.00 спереди и сзади. Мне кажется, что на заднем колесе сцепление при торможении избыточное. Люблю специально в скоростных поворотах сорвать заднее колесо в небольшой занос. При этом задняя резина сопротивляется до последнего и слишком гасит скорость. Соответственно и износ у неё неслабый. Также при качении по идеально ровной поверхности (отличный асфальт/бетон)явно чувствуется вибрация от протектора. В этом сезоне купил Maxxis DTH 26×2.15 на оба колеса, но ещё не ставил. Смущает отсутствие бокового протектора. Мне кажется, что на гравийном спуске в повороте на скорости больше 30-ти DTH на переднем колесе может подскользнуться. Вот и думаю теперь назад DTH поставить, а вперёд или Larsen оставить, или Sammy Slick влепить. Скорее всего, поставлю обе DTH и буду аккуратно пробовать, а дальше посмотрю по управляемости.

Я езжу как дилетант- сзади злая впереди гладкая… не заморачиваюсь.
Виктор, и другие , хочу рекомендовать писателя Ян Валетов. Из того что прочёл , всё очень понравилось.

Чорт, придётся опять переобуваться 🙂
Поставила на летний сезон Schwalbe Hurrican — вперёд и Schwalbe Land Cruiser — назад. Прошлым летом всё было наоборот, но мне сказали, что так неправильно 🙂

А я вот заказал Hurricane на оба колеса обоих семейных велов, поняв, что если грязь всё равно стараемся объезжать стороной — то нафига мучиться со стоковой дубовой зубастой резиной? В ближайшие выходные рассчитываю опробовать.

Continental X-King 2.2 MTB Folding Tire 55-559 (ProTection) — перед.
Continental Race King 2.2 MTB Folding Tire 55-559 (ProTection) — зад.

Сразу после схода снега поставил на оба колеса швальбовские hurricane. Но протектор смотрит в разные стороны. Руководствовался надписями на самих покрышках. После родной резины накат увеличился в разы. Но при давлениях 4.5-5 бар, которые хороши для наката, переднее колесо недостаточно устойчиво на гравии и сыпучих грунтах.

Достаточно проклеить поверх шляпок саморезов слой пластыря. Я так зимой езжу.

Александр —
на мокром грунте, мокрой траве, льду, глине — это в основном Бобры (Maxxis Beaver). 29″ по крайней мере. А 26″ — там больше выбор.

Мокрого грунта и травы вообще специально не планируется. У меня 90% — это или асфальт разной степени разбитости, или плотный укатанный грунт. Поэтому и остановился на полусликах.
Но если по незнанию новой дороги или из-за плохой погоды занесёт куда-то в менее проходимые места — хотелось бы тоже иметь возможность хотя бы потихоньку оттуда выбраться.
Ну а если вдруг захочется специально поехать по полям — верну обратно штатную резину.

Аргументы все разумные, но на гибриде собираюсь поставить более зубастую назад, потому что при подъеме на грунте гладкая резина срывалась и пробуксовывала. На контактах при этом даже заваливался.

Андрей, так правильно!
Это из лыж хорошо известная формула: накат и держание должны быть сбалансированы.
В горку важнее держание, для этого нужна мазь под колодку или даже насечки (аналог протектора).
По равнине — и то и другое, под гору — накат.
Когда мы говорим о велосипеде, то в гору (или с грузом на тяге) от резины нужна способность выдерживать высокий и ровный крутящий момент, а его создаёт как раз заднее колесо. В таких условиях ему нельзя быть совсем гладким, и давление в шинах не должно быть слишком высоким.
А когда мы идём по равнине на скорости, тем более на спуск — то тут от покрышек требуется хороший накат, то есть малое трение качения. Держание по равнине у любой резины, как правило, и так хорошее (если это не лёд и не жидкая грязь)- таковы свойства материала. Слики рулят!
Переднее колесо выполняет функцию управления. И поскольку оно довольно разгружено, то здесь тормозящий эффект злого протектора на пологих участках не так заметен, как сзади. Поэтому впереди и можно ставить чуть пошипастее. Нужно ли? — на любителя.

Катал на кенда-койот,в целом не понравилось.Сильно шумит,проколы очень часто.Рекомендовали,как универсал,мое мнение для сухих грунтов.Сейчас поставил заднее слик какой-то чайн;),перед оставил койот.Еще ставил континенталь кинг и квин,перед 2.4 зад 2.2,но это походный вариант для гор.Если не экстремалить,вполне хватает сликов на оба колеса-мое субъективное мнение))

Сочетать покрышки только учусь.

А почему речь только о тормозах и накате ?
В чём польза лысости заднего колеса, например, в приложении к постоянным заездам в горки разной величины, т.е., например, при езде по холмистому лесу/дюнам ?!

Ace-B, а кто говорит о лысом?

Поставил Hurricane на оба колеса, прокатился по разным покрытиям — в восторге. Катит по асфальту и ровному грунту волшебно. Неровный грунт — тоже ОК, конечно, накачанный до 5 атм полуслик вибрации передаёт на пятую точку посильнее, чем зубастая покрышка с 3 атм, но вполне терпимо. Неглубокий песок и щебень штурмует, хоть и не очень уверенно, но я на такие грунты специально и не поеду.

Единственное разочарование, из-за которого придётся менять катальные привычки — совершенно нереально стало заезжать под острым углом даже на небольшой уступ. Еду по краю проезжей части, объезжая машину ухожу вправо на тротуар, бордюр почти вровень с дорогой (меньше 10 см) — чуть не навернулся 🙁 Объехал по траве пешехода на парковой дорожке, возвращаюсь обратно на неё — ещё раз чуть не навернулся. Ну и из той же серии продольные трещины в асфальте — лучше в них колесом не попадать.
Привыкну, конечно, кардинально лучший накат того стоит.

Александр, осторожнее с заездом под острым углом, особенно рядом с машинами. Попробуй освоить сайд-хоп, это прыжок двумя колесами вбок, очень помогает в таких случаях.

Виктор, спасибо, после сегодняшнего опыта точно буду осваивать.

Блин, не освоил 🙁 Вырезанный фрезой слой асфальта на глубину 5-7 см, неудачный поворот руля через край этого выреза… В общем, надеюсь, что с коленкой ничего серьёзного.

Виктор, а не сделаете тему про всякого рода прыжки (не экстремальные, а нужные в ежедневном катании)? На роликах на YouTube в основном демонстрация уже поставленных прыжков впечатляющей высоты, а простого и понятного объяснения для чайников, как без ущерба велу и падений преодолеть бордюры и прочие уступы в пределах 10-15 см высотой, сходу не найти. Сейчас же по новым ПДД припаркованные машины надо по тротуару объезжать, а не слева, так что велосипедист, совершающий поездку по Москве, ОБЯЗАН спрыгивать и запрыгивать на бордюр чуть ли не каждые 50 метров (любопытно посмотреть на соблюдающих правила шоссеров в этой связи…)

Вчера поставил летние колёса, на толстых сликах. Покатался, кайфанул от наката… А вечером пошёл дождь… Ночью мороз до -7 и снег с ветром. Хотел обратно зимние шипованые ставить, но решил поменять только переднее. Доехал отлично, гололёд со снегом пропёр удачно. Заднее даже не шлифовало. Дорогу правда выбирал внимательнее чем на полном зимнем комплекте. Управляемость на высоте. Завтра +6 обещают. Махом поменяю обратно. Две пары колёс с разными покрышками, ну очень удобно 🙂

Огромное спасибо за понятное разъяснение ! 🙂

Спасибо, Вам Виктор, за разъяснения в этом вопросе! Такой подход отрабатывает себя на 200%.
Осень. То подмерзает, то подтает. Земля под колёсами не сохнет, не то что летом. Долго не хотелось переходить на зубастую резину из-за маршрута катания (50% асфальт, 50% грунты). На грунтах на полусликах даже в небольшие повороты на небольшой скорости стало опасно поворачивать. От этого становилось грустно. Но поставил спереди зубастую и — о чудо! — я могу носиться по раскисшим тропинкам, как летом, и не сильно опасаться за занос переднего колеса. И по асфальту скорость не упала.Даже по асфальту стало безопаснее ездить, т. к. на сильно пыльном повороте на полусликах был шанс конкретно навернуться, и приходилось сбрасывать скорость. Теперь же и этого не требуется.
Всем рекомендую

У меня выбор такой:
На двухподвесе стоит и спереди и сзади одинаковая, 26*2,1 Kenda Small Block Eight/

А на туристском хардтейле самосборном на передке Schwalbe Racing Ralph Evo 26х2.25, а сзади Schwalbe Marathon Mondial тоже с защитным слоем, размерности 26*2,1.

Зимой катаю только на хардтейле, и спереди и сзади стоят Schwalbe Ice Spiker Pro 26*2.35, на асфальте конечно жесть, но зато в полях и лесах отлично! На 100% льду при крутых поворотах не держат, заваливаешься набок как правило (скорость приходится сбрасывать), по прямой держат отлично как и в плавных поворотах.

А у меня сзади hookworm а спереди hurricane и все впоряде, ширина сзади такая что на 2.5 аж по песку едет,и перед за счет боковых шипов не срывает, плюс вилка норм. По мне так идеальная связка, много перепробовал.

купил Покрышка 26 — Schwalbe Black Jack , не подскажите какую вторую покупать и куда их ставить(спереди сзади), просто ваша статья поставила меня в ступор — спереди широкая и зубастая, а сзади наоборот. Заранее спасибо. С ув. Роман.

А имеет ли переднюю покрышку ставить против шерсти для лучшего торможения? Заметил у Smart Sam указаны разные направления для переднего и заднего колеса. А у Continental X-King только одно направления вращения.

У меня обе покрышки 29″ широкие 2.5 с агрессивным протектором. Основная причина — предохранение от проколов. При покупке велосипеда резина была с довольно мелким протектором и при проезде по траве получил проколы в нескольких местах камеры от шипов травы. Езжу в основном по асфальту и по лесным дорогам — гравий, грунт.
🙂 Может сказывается субъективность моей статистики, но очень уж часто попадаю на проколы. Камеры в заплатках как в сыпи.

катаю на разных, тк задняя стирается до дыр а в это время передней протектор почти целый.
Не меняю местами, тк как вы правильно в этой статье указали сзади должна стоять более гладкая + ЛЕНЬ и нехватка времени на обслуживание (лучше прочистить трансмиссию и тормоза чем покрышки туды сюды кидать).
После замены задняя покрышка только первые пол года зубастая, затем она плавно переходит в полуслик, Из-за этого впереди родная стоит — в меру зубастая, сзади полуслики разных фирм. Хочу сзади continental race king поставить. Говорят, накатистая…

На мтб. Такой попался. Езжу по асфальту. Злую взад или вперед?

У меня Schwalbe hurricane 29х2,0 сзади и Kenda Klaw XT 29х1,95 спереди. Везде норм, кроме песков.

пробовал извращенский вариант: спереди 26″ широкая шипастая сзади 28″ узкая шоссейная, довольно неплохо катит

Помогите, пожалуйста, советом: насколько критично для гибрида, если на зиму спереди поставить 28″ полуслик, но достаточно широкий, а сзади 28″ с более выраженным протектором и шипами, но узкую, причём обутое таким образом переднее колесо получается на 1см выше от земли, чем заднее? Со стороны даже немного комично выглядит. Опасаюсь — не опасно ли это в плане перегруза и ускоренного износа каких-нибудь частей велосипеда?

В описании моего велосипеда написано, что у меня WTB Nineline Comp, DNA Compound, 29×2.0″. Они у меня с одной стороны к ободу приклеены. Это у всех так или только у меня? И если я решу на зиму поменять переднюю покрышку на шипованную, то должен ли я его точно так же клеить к ободу?

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

втулка обычная;
обод;
соединительные спицы;
защитная лента обода (флиппер);
камера и покрышка;
диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

Перевернуть велосипед вверх колесами.
Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
Ослабить крепления с дропаутов вилки.
Снять ось колеса с креплений.

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Последовательность установки

Чтобы правильно установить переднее колесо на велосипед, нужно в точности соблюдать обратный порядок действий, произведённый при снятии.

Вставляем колесо в пазы рамы до упора. Здесь важно не перепутать положение конструкции — направление, в котором будет происходить вращение, обозначено стрелками на покрышках.
Прикручиваем на место гайки или эксцентрики. Сильно перетягивать нельзя, но фиксация должна быть достаточно крепкой.
Застёгиваем обратно ободные тормоза.Ставим на место ободные тормоза
Переворачиваем велосипед в обычное его положение.

Несмотря на тот факт, что переднее ведомое колесо немного проще по своему устройству, чем заднее, всё же оно отвечает за курс движения и нуждается в должном уходе, смазке деталей, подтяжке спиц.

Заднее ведущее колесо имеет множество механизмов, но принцип демонтажа и монтажа аналогичен, за исключением того, что его придётся извлекать из цепной передачи и надевать цепь на место при установке.

Вопрос/Ответ

1. Это может быть простая восьмерка.
2. Это может быть не до конца засунутая ось в дропаут, раскрути гайки и засунь ровно.
3. Возможно колесо смещено в правую сторону из-за того что ось с одной стороны длиннее. Надо раскрутить на ней гайки, поставить так чтобы с обеих сторон колеса была одинаковая длина оськи, и закрутить гайки.

Подними вел. Крутни колеса. Посмотри какое плохо крутится. Попробуй расслабить гайки на втулках. Может подшипники перетянуты, но сильно не расслабляй, а то люфт будет.

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:
1) Перевернуть велосипед вверх колесами.
2) Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
3) Ослабить крепления с дропаутов вилки.
4) Снять ось колеса с креплений.

Так же такие велосипеды называют Пенни-фартинг — один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом. Название велосипеда происходит от внешнего вида британских монет пенни и фартинга, поскольку одна из них (пенни) намного больше другой (фартинга), и велосипед сбоку напоминал своим видом эти монеты, следовавшие одна за другой.

Меня зовут Евгений, и я велосипедист. Вот уже более 15 лет занимаюсь велоспортом и попробовал разные дисциплины - bmx, mtb, downhill и другие. Свой первый велосипед "школьник" я сломал пополам при попытке преодолеть земное притяжение. Я уверен, что заинтересую вас своим сайтом и расскажу о тонкостях велосипедной индустрии, чтобы вы стали профессионалами!

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Ничто так не портит поездку на велосипеде, как пробитое колесо. Но починить прокол довольно легко, если вы не боитесь немного испачкать руки и у вас есть нужный инструмент и материалы.

Определите причину и место прокола. Если шина лопнула или в ней образовалась крупная дыра, ее придется заменить. Если вы проехались по колючей ветке, в ней может быть куча дырок, но если это один небольшой прокол, например, от гвоздя или шипа, ремонт может быть произведен "не отходя от кассы", то есть, не снимая колесо с велосипеда.

Переверните велосипед вверх ногами, чтобы он стоял на руле и седле. Убедитесь, что он не опирается на ручки тормозов и переключатели скоростей (манетки). Если нужно — подложите деревянные бруски.

Медленно прокрутите колесо. Осмотрите, не торчит ли в нем гвоздь, шуруп, шип, кусок проволоки или еще что.

Выпустите оставшийся воздух из камеры. Нажмите на ниппель спичкой или стержнем ручки и выпустите воздух. Ниппель (он же автомобильный ниппель, ниппель Шредера или золотник) — маленький металлический цилиндрик под колпачком, через который воздух накачивается в колесо.

Снимите покрышку с обода. С помощью монтажек снимите покрышку с обода колеса. Запускаем первую монтажку под борт покрышки и прикладываем усилие, чтобы часть корда выпустить на наружную сторону обода; выжимку не вынимаем, чтобы покрышка не соскочила обратно. Берем вторую монтажку и повторяем то же самое действие, отступив немного от первой монтажки. Если у вас нет монтажек, можете воспользоваться отверткой, поступив следующим образом: просуньте край тупой плоской отвертки между краем покрышки и ободом, а затем, отжав покрышку от обода, заведите ее (покрышку) за край обода. Не повредите камеру отверткой! Вам нужно отжать минимум 2,5 - 5 см покрышки, чтобы ее край можно было завести за край обода.

Вытащите камеру из покрышки. Осторожно – не оторвите ниппель. Камера должна свисать между ободом и рамой, поэтому если вы чините заднее колесо, следите, чтобы она не запуталась в цепи и/или не намоталась на звездочку.

Слегка накачайте камеру, чтобы определить утечку. Чем больше вы накачаете воздуха, тем сильнее раздуется камера (и прокол) и тем легче будет обнаружить место прокола.

Поищите в камере дырочку . Услышьте или почувствуйте поток выходящего воздуха. Самый простой способ — погрузить часть камеры под воду, например, в ведро, и по выходящим пузырькам найти прокол.

Найдя дырку, пометьте ее. С помощью шариковой ручки или мела нарисуйте крестик у найденной дырки. Иначе вам будет сложно определить, куда клеить латку. Снова спустите воздух из камеры.

Зачистите место, где будете клеить латку. Для этого в большинстве ремкомплектов есть маленькая металлическая терка или кусочек наждачки.

Нанесите тонкий слой клея вокруг прокола. Дайте ему подсохнуть до исчезновения влажного блеска. Постарайтесь выпустить из камеры весь воздух.

Оторвите защитную пленку с заплатки. Не касаясь липкой стороны, приложите латку этой стороной к камере на место прокола и крепко прижмите. Одной рукой держите камеру, а второй рукой крепко прижмите к камере заплату.

Вставьте камеру обратно в покрышку. Начинаем с ниппеля камеры — заталкиваем эту часть камеры в покрышку и вставляем ниппель в обод.

Ставим колесо обратно на велосипед. Застегните тормоза, если вы расстегнули их, чтобы снять колесо. Если это было заднее колесо, заведите цепь на блок звездочек. Проверьте, ровно ли выставлено колесо по отношению к тормозным колодкам. Затяните колесо гайками или эксцентриком.

Накачайте колесо. Посмотрите, какое давление указано на боку покрышки, и накачайте колесо, проверяя давление с помощью манометра, чтобы не перекачать его. Уберите инструменты и можете ехать дальше.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 14 человек(а).

Лучший способ убедиться в отсутствии виляния велосипедного колеса – сделать "регулировку". При этом подразумевается изгиб одной стороны обода колеса относительно другой, а не "стертые пятна".

Если на одной из сторон обода натяжение совсем отсутствует – время менять колесо.
Если натяжение спиц есть, то регулируя его можно выровнять обод.

Будьте осторожны. Процесс выравнивания довольно сложный, и к тому же требует осторожности. После его завершения натяжение спиц с обеих сторон должно быть почти одинаковым.

Подтяните спицы. Если колесо имеет выпуклые или вогнутые места, подтяните спицы в выпуклом месте и ослабьте в вогнутом, обычно оно находится напротив выпуклого. ПРЕЖДЕ чем затягивать спицы в выпуклых местах, ослабьте их в вогнутых.

Читайте также: