Как обработать пороги тойота королла
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Моему другу пару лет назад переваривали пороги на автомобиле. Понятно, что они уже ремонтные и столько лет, сколько родные прослужить не смогут.
Дело в том, что многие уверенны, что пороги начинают ржаветь снаружи. Потому, что пескоструй от колеса отбивает краску и появляется доступ воздуха. Поэтому и стремятся, как правило, защитить внешнюю часть порогов. Наносят различные дорогие составы, а толку от них, не так уж много.
А дело тут вот в чем. Пороги, на самом деле, начинают гнить изнутри. Ведь в дренажные отверстия постоянно попадает влага. А порог, конечно, толком не продувается и она там остается надолго. Более того, если вы потеряли несколько заглушек снизу порога, там еще начинает скапливаться грязь. Если порог еще родной, то он хотя бы обработан изнутри грунтом и поэтому, может долго сопротивляться коррозии. Но, рано или поздно всему приходит конец.
Новый порог, большинство людей обрабатывают только снаружи, а вот внутри оставляют все как есть. Поэтому, вероятность что он "зацветет" уже в первые несколько лет, очень велика. Запомните, перед тем как установить новый порог, его нужно обработать специальным грунтом и можно даже покрасить.
А если вы уже установили новый порог и не произвели обработку, либо вы просто хотите защитить пороги на автомобиле, которые еще родные и у них пока нет очагов коррозии, это можно сделать следующими способами. Для начала, нужно высушить порог изнутри. Для этого снимите все заглушки, сверху и снизу, которые только найдете. Далее желательно продуть пороги сжатым воздухом, так они быстрее высохнут. Нужно оставить так машину в сухом помещении на пару дней. Нам нужно, чтобы внутри порогов стало сухо.
Можно купить дорогой состав, например пушечное сало. Растопить его до жидкого состояния и в больших количествах залить в пороги. Но, это требует финансовых вложений. Я использую отработку. Обильно заливаю ее в дренажные отверстия сверху, снизу естественно предварительно их закрываю. Масло смешивается с грязью и оставшейся там влагой, доступ воздуха к металлу прекращается и порог ржаветь изнутри перестает.
Таким способом пользовался мой отец, когда обрабатывал свой Жигуль. Только я был еще маленький и не особенно понимал зачем это нужно. Помню что отец, когда продавал свою машину, у него были очаги коррозии на дверях и где-то еще, но днище и пороги были в идеале, так как он следил за ними и раз в пару лет обрабатывал днище заново. А масло в порогах повторно заливал примерно раз в год. По сути, очень дешевый и эффективный способ, который имеет только один минус. Первое время, после того как вы зальете отработку, в салоне будет чувствоваться запах масла с бензином.
Следует либо оставить автомобиль после обработки на пару дней проветриваться. Для этого хватит слегка приоткрытых окон. Либо можно купить самое дешевое масло в светофоре и залить его. Оно запаха давать не будет. Почему лучше использовать масло, а не специальный состав?
Дело в том, что специальный состав высыхает и если он куда-то не попал, то там будет распространяться коррозия. Опять же, он со временем высыхает, трескается, и воздух начинает проходить. А масло жидкое, оно постоянно находится в пороге и при движении, омывает весь порог.
Сегодня покажу, как я обработал задние арки и пороги противошумной, антикорозионной мастикой.
Сделать это решил не из за каких то показаний, а для самоуспокоения, ну и для того, чтобы немного приглушить арки в дополнению к шумке.
Начнем с задних арок. В них установлены подкрылки из какого то материала, напоминающего тряпку.
Поразило крепление подкрылка к арке — на пластиковых гайках с резьбой — шедевр. Ничего не ржавеет и всегда отворачивается. Но есть один хитрый пистон, чтобы его не сломать, пришлось применить смекалку.
Под подкрылом было умеренно грязно.
После этого закрыл суппорт и торм. диск от грязи и вымыл полость арки с шампунем.
За амортизатором не удалось отмыть до конца — мешается, гад.
Далее, обезжириваем и наносим мастику.
Подсушиваем и наносим следующий и так — необходимое число раз. Я сделал три слоя.
На этом с задними арками закончил.
Теперь пороги. На них установлен некий молдинг, пишут, что под ним может скапливаться грязь и др.
Мажем мастикой обезжиренную поверхность, попутно брызжем мовилем в отверстия.
Приобрел недавно себе Toyota Corolla в 91-м кузове. Возраст машинки все-таки дает о себе знать - в некоторых местах на кузове заметны точки ржавчины. В связи с этим возник вопрос - чем можно обрабатывать начавшие ржаветь места, чтобы по максимуму снизить скорость коррозии металла?
В интернете, к сожалению, в основном советы про антикоррозионную обработку кузова перед полной покраской. Но краска у машины в целом нормальная, не вижу по ка что резона полностью ее перекрашивать.
короЧ, смотри какая ситуевина:
1. зачищяеш наждаком.
2. преобразователь ржавчины( мажеш пару раз обильно , с просушкой и наждаЧкой) и опять преобразователь и до полного высыхания. Читай инструкцию на пузырьке!
3. Грунтуеш и красиш (краску на подбор береш а то камуфляЖ получиться.) где дырка там Шпаклюеш.
Лучше чем я, тебе ни кто не обяснит!
ЯКШИ!
Я, возможно, не совсем корректно выразился. Но машина в идеальном состоянии, за исключением нескольких точек ржавчины. Вот фото, чтобы было более понятно, о чем я говорю:
Не вижу смысла красить ее в таком состоянии.
короЧ, смотри какая ситуевина:
1. зачищяеш наждаком.
2. преобразователь ржавчины( мажеш пару раз обильно , с просушкой и наждаЧкой) и опять преобразователь и до полного высыхания. Читай инструкцию на пузырьке!
3. Грунтуеш и красиш (краску на подбор береш а то камуфляЖ получиться.) где дырка там Шпаклюеш.
Лучше чем я, тебе ни кто не обяснит!
ЯКШИ!
За антикор я хз, расскажу, как я делаю.
У меня тоже нет глобальных проблем, но есть локальные очажки на порогах. Передо мною, видимо, кетайцы красили машину - фигачили шпаклю прямо на ржавчину. Ну, или красили по металлу прямо. Естественно, в этих местах на шпакле пошли трещины, а на металле под краской - коррозия.
Я сдирал все налепленное говно, шкурил до металла (и вокруг пятна тоже, но без фанатизма). Потом обезжиривал(!) и "красил" краской "прямо по ржавчине", коих сейчас продается море. Лучше брать что-то вменяемое, известное. В этих красках есть ингибитор коррозии, а то и "преобразователь ржавчины" (так и пишут). Краска сохнет долго, но, нанесенная в несколько слоев, сидит мертво. Вот уже два года - никаких рецидивов в проблемных местах.
Поскольку пороги я постоянно коцаю, я с эстетикой особо не морочился - краска почти в цвет и не палицца, если не присматриваться. В особо палящихся местах (верх задней арки у меня тоже кетайцы "сделали") поверх нее красил краской в цвет машины, продаются такие "карандаши" типа женского лака с кисточкой.
Этакий колхоз-стайл - не очень эстетично (если сильно приглядываться), зато дешево, надежно и практично :)
За антикор я хз, расскажу, как я делаю.
У меня тоже нет глобальных проблем, но есть локальные очажки на порогах. Передо мною, видимо, кетайцы красили машину - фигачили шпаклю прямо на ржавчину. Ну, или красили по металлу прямо. Естественно, в этих местах на шпакле пошли трещины, а на металле под краской - коррозия.
Я сдирал все налепленное говно, шкурил до металла (и вокруг пятна тоже, но без фанатизма). Потом обезжиривал(!) и "красил" краской "прямо по ржавчине", коих сейчас продается море. Лучше брать что-то вменяемое, известное. В этих красках есть ингибитор коррозии, а то и "преобразователь ржавчины" (так и пишут). Краска сохнет долго, но, нанесенная в несколько слоев, сидит мертво. Вот уже два года - никаких рецидивов в проблемных местах.
Поскольку пороги я постоянно коцаю, я с эстетикой особо не морочился - краска почти в цвет и не палицца, если не присматриваться. В особо палящихся местах (верх задней арки у меня тоже кетайцы "сделали") поверх нее красил краской в цвет машины, продаются такие "карандаши" типа женского лака с кисточкой.
Этакий колхоз-стайл - не очень эстетично (если сильно приглядываться), зато дешево, надежно и практично :)
Вот да, наверное как-то так и придется сделать :) Надо будет попробовать подобрать краску максимально близкого оттенка.
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ, обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.
2. Промойте водой температурой 40–50°С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 9–2), низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты.
3. Удалите попавшую в салон и багажное отделение влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и места нанесения противокоррозионных составов.
Рис. 9–43. Скрытые полости кузова (вид снизу): 1 — поперечина заднего пола; 2 — задних лонжеронов; 3 — кронштейнов домкрата; 4 — средней поперечины пола; 5 — передних лонжеронов пола; 6 — усилителей передних лонжеронов; 7 — кронштейнов буферов передней подвески; 8 — поперечины передней подвески
Рис. 9–45. Скрытые полости кузова (вид справа): 1 — нижней поперечины задка; 2 — лонжеронов пола задка; 3 — между крыльями и арками задних колес; 4 — поперечины заднего пола; 5 — карманов дверей; 6 — передних стоек; 7 — соединителей боковины и щитка передка; 8 — карманов капота
Рис. 9–44. Скрытые полости кузова (вид слева): 1 — кожухов фар; 2 — нижней поперечины передка; 3 — верхней поперечины передка; 4 — передних лонжеронов; 5 — стоек брызговиков; 6 — под передними крыльями; 7 — внутренних и наружних порогов дверей; 8 — центральных стоек; 9 — задней поперечины пола; 10 — задних стоек
4. Перегоните автомобиль в камеру для нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, указанные на рис. 9–43, 9–44 и 9–45.
5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнения лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Давно у койоты небыло новостей, поскольку целый месяц длились кузовные работы, выкладывать много постов да ни о чем — не интересно, решили всё доделать и выложить целиком.
Вкратце о том, что было сделано и почему. Порог за всё время жизни койоты, был окончательно и бесповоротно поточен термитами, поэтому решением стал ремонт порога (подробнее будет написано ниже в этой же записи БЖ). А также пришлось прибегнуть к покраске половины кузова, о чем будет рассказано в следующей записи БЖ, как только соберу все фото.
Собственно процесс в подробностях.
Так как койота была лошадью нашего родственника (о чем упоминалось ранее при приобретении авто), мы приглядывали за ходом ее существования всё время, а муж — с момента ее покупки, в которой также и участвовал, поэтому известно нам о ней довольно много, но к сожалению — не всё. После того, как машина плавно перешла в нашу семью, первым решением стало восстановление порога. Упомяну нюанс — койота уже побывала в ремонте, порог также восстанавливался и кузов полностью красился еще до приобретения ее родственником. Об этом мы узнали только недавно, когда принялись вскрывать старое наболевшее. Кем и когда собственно она ремонтировалась уже не важно.
Вот так порог выглядел до восстановления:
А вот то, что мы обнаружили после вскрытия:
Новый порог был приобретен где-то внутри трёшки в Москве, в конторе, которая их делает, качество хорошее, отзывы тоже, нашли через интернет. Выточенная сталь под конкретную марку. Обошелся он в 2000, койота поехала на пересадку порога к знакомым в "Гаражсервис", за отдельные заслуги новый порог обрезали и приварили за 1000 (для информации примерная стоимость подобных работ составляет 4000).
Вот так выглядит свежеприваренный порог со стороны водительской двери:
Вот так со стороны пассажирской:
Ну и вот так в месте центральной стойки и целиком издалека:
После всех сварочно-порожных работ наступили покрасочные в покрасочной мастерской "Муж-Гараж". Красил муж собственными руками, так как опыт покраски автомобилей уже есть, да и подфортило на работе — как раз в этот же период времени обустраивалась покрасочная камера (без нее никак).
Порог был покрыт грунтом и жидкой шпаклевкой:
А затем после полного высыхания и выравнивания поверхности краской и лаком:
Обо всех косяках на кузове, причинах их появления и устранении, а также о покрасочных работах и всех ее нюансах я расскажу в следующей записи. Красить пришлось довольно много и долго, поэтому гостям моего аккаунта будет о чем почитать :).
Стоимость ремонта порога без учёта лакокрасочно-шпаклевкогрунтовочных и расходных материалов у нас составила 3000 рублей + бензин на поездку целенаправленно за порогом туда и обратно))). Полная стоимость этих же работ составляет 2000 за порог + 4000 за сварочные работы = 6000 рублей.
Читайте также: