Как натянуть ремень генератора на фольксваген гольф 3
Обновлено: 07.07.2024
На каждом автомобиле через определённый интервал пробега необходимо производить замену ремня ГРМ. В среднем замену ремня ГРМ делают через 80-90 тыс. км. Следует серьёзно отнестись к замене этой детали, потому как разрыв ремня может привести к загибу клапанов, подробнее о последствиях обрыва ремня ГРМ можете ознакомится в нашем блоге. В данном фотоотчёте производится замена ремня ГРМ и водяной помпы на автомобиле Volkswagen Golf III с мотором 1.6 AEE.
На автомобилях Volkswagen Golf третьего поколения слабым местом является не сам ремень, а ролик натяжителя. Иногда трескается наружная обойма, что приводит к обрыву ремня и очень дорогим последствиям.
Какие запчасти нужны для замены ремня ГРМ на Golf 3
В таблице приведены артикулы оригинальных запчастей и самые популярные аналоги.
| Наименование | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|
| Ремень зубчатый (ремень ГРМ) | VAG 032 109 119 G | 2 700 |
| Contitech CT 847 | 850 | |
| Gates 5428 XS | 700 | |
| Натяжной ролик зубчатого ремня | VAG 030 109 243 K | 3590 |
| Fenox R12159 | 1200 | |
| SNR GT357.11 | 1760 | |
| Водяной насос (помпа) | VAG 030 121 008 D | 4500 |
| Fenox HB1704 | 1280 | |
| INA 538 0031 10 | 2400 | |
| Ролик натяжения ремня генератора | VAG 030 145 299 F | 7500 |
| GBM GTA0410 | 290 | |
| INA 534 0123 20 | 2700 | |
| Ремень генератора | VAG 030 145 933 E | 2360 |
| Bosch 1 987 946 062 | 550 | |
| Contitech 6 PK 1070 | 780 |
Можно приобрести ремонтный комплект ГРМ VAG 032 198 119, в который входит ремень и натяжной ролик, аналоги INA 530 0167 10 или Bosch 1 987 948 046. Также сторонние производители запчастей производят комплекты ГРМ в которые входит и водяной насос (помпа) например Graf KP603-2 или Gates KP15428XS.
Как заменить ремень ГРМ и помпу на Фольксваген Гольф 3
Вместе с заменой ремня ГРМ рекомендуется производить замену водяного насоса (он же водяная помпа). Что мы и будем освещать в данном фотоотчёте.
Внимание. После замены водяной помпы не забудьте залить антифриз и дать поработать двигателю до включения вентилятора охлаждения радиатора, чтобы удостовериться в том, что в системе нет воздушных пробок.
Рекомендуем смену ремня производить раз в 80-90 000 км. Причём в этих моторах слабым местом является не сам ремень, а ролик натяжителя. Иногда трескается наружная обойма, что приводит к обрыву ремня и очень дорогим последствиям.
Так же рекомендуем заодно поменять и водяной насос. И не потому, что у них разрушаются подшипники, или начинают течь. А потому, что на оригинальных помпах крыльчатка пластиковая, и нередко отрывается от приводного вала.
Не оригинальные помпы бывают с металлическими крыльчатками.
Снимаем верхний кожух ремня ГРМ и ключом на 15 ослабляем ролик натяжения ремня генератора, и снимаем ремень.
Выставляем фазы ГРМ по меткам. Для этого метку на шестерне распредвала совместить с выступом на кожухе ремня
Метку на шкиву привода ремня генератора совмещается со вторым выступом на нижней части кожуха.
Откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 6 шкива привода ремня генератора. Предварительно как следует очистив углубления, что бы не сорвать грани.
Откручиваем ролик натяжения генератора и снимаем шкив, чтобы получить доступ к болтам крепления кожуха
Отвинчиваем и снимаем оставшиеся болты крепления кожуха. Отпускаем ролик натяжения ремня ГРМ.
Чтобы заменить помпу, необходимо снять внутреннюю часть кожуха. А для этого – открутить шестерню распредвала. Но сначала прокручиваем коленчатый вал за центральный болт, против часовой стрелки, градусов на 30. Что бы избежать случайно встречи клапанов с поршнями.
Проще всего открутить болт шестерни распредвала пневмоинструментом.
Если в вашем арсенале нет такого, открутите 3 болта крепления клапанной крышки, и снимите её;
Затем вставляем деревянную ручку молотка между кулачком распредвала и головкой блока.
Удерживая её, откручиваем центральный болт.
Снимаем шестерню. Откручиваем болты крепления кожуха.
Откручиваем два болта крепления помпы.
Обычно помпа, которую давно не трогали, очень прочно срастается с блоком.
Что бы её вынуть, для начала попробуйте прокрутить, постучав по верхнему уху. Без фанатизма.
Затем монтировкой или большой отвёрткой можно помпу уже окончательно вынуть.
Имейте ввиду, что помпа -самая нижняя точка в рубашке охлаждения, и оттуда обязательно польется антифриз (в заранее подставленную тару). Течь он будет по грязному блоку, поэтому заливать обратно не стоит. Лучше заранее купить новый.
Вставляем новую. Надеваем внутреннюю часть кожуха, наживляем и затягиваем болты.
Проверяем ВМТ на распредвалу.
Коленчатый вал крутим по часовой стрелке до ВМТ. В отсутствии кожуха и шкива генератора можно пользоваться следующими метками: на шестерне это срез на одном из зубов
И выступ на передней крышке двигателя.
Выставив ВМТ на обоих валах, надеваем новый ремень, и Г-образным шестигранником крутим ролик по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не встанет вырезе ответной части.
Сделав несколько оборотов коленвала вручную, проверить совпадение меток на валах, и проконтролировать индикатор натяжения ремня на ролике. При необходимости подкорректировать.
Дальнейшая сборка в обратной последовательности: кожух, шкив, ролик натяжения генератора, ремень генератора.
Очень аккуратно затягивать болты клапанной крышки, так как из-за своей конструкции они очень легко обламываются
Как вы уже знаете с предыдущего поста, гольфы не ломаются. Ну а если и ломаются, то вместе:) И если Зеленку поставил на ход в тот же день, то з Синим так просто не обошлось.
Залезу в техничку, т.к. в нэте нашел мануалы только для ремонта моделей с TDI, а там и крепления другие и подход другой.
Для начала, чтобы добраться до рабочей зоны, снял фильтр, пайпы воздушки, открутил топливные магистрали. Сразу бросился в глаза халтурный "ремонт" после ДТП — кучи вздутой краски со шпаклей, кривая полка. Видать, ДТП в морду, которое по заявлениям предыдущего хазяина, было косметическим — фары, бампер, было не настолько уж косметическим, раз полку з того света доставали.
Не знаю, или я так просто отношусь к этому всему, или меня греет наличие донора под рукой, но так пофиг на эти косяки — все поправим и сделаем не "на продажу", а так, чтобы самому было приятно.
Ремен генератора не мог просто слететь — он бы зацепился за ремень ГУРа, т.к. он на том же шкиве но находиться на следующим валу. Значит он или порвался, или гдето еще здесь. Беглий осмотр показал, что шкив мотора крутится с натугой. Поковырял его и вытянул конец какого то шнура. Ага, все понятно, вот и остатки ремня. Несколько минут манипуляций и остатки ремня покинули машину:)
Ремень порвало и намотало на шкив. Гдето 10 минут разматывал, так как, его смяло в клубок
Далее настала пора нового ремня, заблаговременно купленого в магазине. Чтобы поставить его, нужно снять ремень ГУРа. А чтобы снять ремень ГУРа, надо думать, как ремень ГУРа. Надо что-то открутить… Пошарив в нэте, нашел кучу инструкций, как это сделать — нужно послабить натяжной ролик, открутить болт компрессора кондиционера и отодвинуть его на себя. Стоп, — у меня нет ничего с вышеперечисленного.
Ладно, начинаем думать и ковырять. Вообщем, вариантов было не так уж и много — так как у меня простой дизель, без кондюка и ролика-натяжителя, натягивает ремень сам генератор. Скидаем защиту, ложимся на асфальт, ослабляем болты генератора, чтобы его можно было двигать руками, сейчас нам это до фэни, но потом будет легче)
Далее нужно послабить два болта по бокам от лапы с помпой и ГУРом, которые держат всю конструкцию вместе. Если у вас так же, как у меня, последний раз их крутили на заводе в 93, нужен нормальный инструмент и длинное плечо, иначе можно и сорвать. Один будет сразу за ГУРом, ближе к центру, вот тут:
1 — болт с обратной стороны ГУРа, 2 — болт с другой стороны каретки, 3 — мой гнутый поддон, 4 — шкив ГУРа, 5 — защита картера
Другой будет с другой стороны этой конструкции, ближе к центру моторного отсека, он то мне и не поддавался больше часа, но в итоге сдался:
1 — болт с обратной стороны ГУРа, 2 — болт с другой стороны каретки, 3 — мой гнутый поддон, 4 — шкив ГУРа, 5 — защита картера
Далле откручиваем болт регулировки ГУРа, ставим в завесу бортировочный ключ или другую железяку, вывешиваем, чтобы блок подался вперед и снимаем ремень.
Ставим ремень генератора… В магазине несколько раз оговаривали, что мне нужен короткий ремень, т.к. ранний год и без кондея.
— "Да, без натяжителя, да, 93й год, да, кондея нету, нет, это не второй гольф, Да, не квадратный, точно, это ТРЕТИЙ"
И все равно, ремень где-то на 5 см длиннее… Как раз на длинну натяжителя.
Ну окей, меняем ремень, кстати, он еще и дешевле вышел. Так, на чем мы остановились… Снова на парковку, нацепляем ремень, он ставился прям в притику, в завесу генератора баллонник и до упора вниз, чтобы хоть как-то натянуть, потом можна стартером крутануть слегка, если все соосно, ремень станет на место. Далее процедура с ГУРом в обратной последованости, добавлю только, что его тоже нужно вывешивать, чтобы ремень потом не проскакивал и не шумел при повороте. Не забываем зафиксировать генератор.
Собираем все, заводим и смотрим, как приборка перестает моргать лампочками. Трактор снова мерно тарахтит, мы снова на ходу :)
P.S. Извиняйте за плохое качество фоток и неудобные ракурсы — делалось все на парковке, в промежутках между дождями (по 15 минут) и хотелось закончить в тот же день и еще за светла
Всем легких ремонтов!
Смена ремня ГРМ - необходимый процесс для любого автомобиля, обычно стоит его производить через 80-90 тыс.км. пробега. Эта процедура очень важна, так как в противном случае можно дождаться его обрыва (более подробно рассмотреть последствия обрыва вы можете в нашем блоге). На приведенном ниже фотоотчете более подобно разберем замену на примере машины Volkswagen Golf III, мотор 1.6 AEE.
Обычно на этой марке машины слабым звеном является натяжитель ремня, при расколе наружной обоймы повреждаются сами ремни, что приводит к дорогим последствиям, при смене ремней произведите замену и водяной помпе, более подробно мы это тоже осветим в данной статье.
Стоит после этого влить антифриз в систему и завести двигатель, чтобы было понятно, образуются или нет воздушные пробки. Их быть не должно.
При смене ремней обратите внимание и на водяной насос, его тоже следует заменить, так как на помпах оригиналах для этой марки машины крыльчатка сделана из пластика и частенько отламывается.
А вот на остальных помпах крыльчатка сделаны из металла.
Открепляем кожух ремня сверху и вооружившись ремнем на 15 немного откручиваем ролик натяжителя, там самым освобождаем ремень.
Стоит проставить метки ремней газораспределительного механизма, при этом метка на шестерне расредвала должна совпасть с выступом, находящимся на ремне кожуха.
Метка, проставленная на шкиве привода должна сойтись уже со вторым выступом.
Следующим шагом будет открутить шкивы ремня, при этом не забудьте очистить углубления, чтобы не повредить грани, избавляемся от шкивов, после чего и сам ролик натяжения откладываем в сторону.
Дальше займемся остальными болтами крепления, их откручиваем и ролик натяжения опустится.
После этого избавляемся от внутренней части помпы, для этого отвинчиваем шестерню распредвала, что сопровождается прокручиванием коленчатого вала, а именно за центральный болт, крутите против часовой стрелки.
Для этого можно воспользоваться пневмоинструментом.
В противном случает отвинтите три болта, которыми крепится клапанная крышка, после чего отложите ее.
После этого возьмите деревянную ручку от молотка, расположив ее так, чтобы с одной стороны оказался кулак распредвала, а с другой головка блока.
Таким образом открутите центральный болт.
Далее избавляемся от шестерни, а тем самым отвинчивайте болты, на которых крепится кожух.
Далее избавляемся от болтов помпы.
Снимаем сам кожух.
При этом имейте в виду, что помпа могла срастись с блоком.
Чтобы открепить ее надо прокрутить, при этом одновременно ударяя по верхнему уху. Не стоит только увлекаться.
Далее поддев большой отверткой, можно извлечь саму помпу.
При этом помните, что помпа находится в самом низу всей системы, поэтому конечно попадет туда антифриз, поэтому заранее подставьте туда пустую емкость. Вытечет он уже достаточно грязный, поэтому возвращать в систему не стоит.
Стоит также проверить ВМТ на распредвалу. До ВМТ стоит прокрутить сам коленчатый вал. Если не будет кожуха или шкива, используйте ориентир в виде срезов на зубьях.
Либо выступов на крышке двигателя.
После того, как установили ВМТ, меняем ремень, после чего ролик прокручиваем его, делаем это по часовой стрелке, вы увидите ,как указатель встал на вырез.
своих местах, также индикаторы натяжения проверяем. Если увидите какие-либо не состыковки, стоит их устранить. Далее все стоит собирать в обратном порядке. Начиная с кожуха, далее шкив, потом ролик натяжения и ремень генератора. Не стоит сильно закручивать болты клапанной крышки, имейте в виду, они достаточно хрупкие.
Почти с момента покупки авто ремни надоедали своим свистом. Ремень генератора вообще был не натянут генератором ибо не было регулировочного винта, об этом я писал здесь.
Еще и при выкрученном руле ремень ГУРа противно посвистывал.
В предыдущей записи я уже хвастался новыми ремнями Contitech.
Замена ремней проста до безобразия и после безобразия.
Хочу отметить, что по скольку у меня не работает кондиционер — ремень стоит не стандартный, по конструкции ремень должен идти со шкива коленвала на генератор и через ролик на шкиф компрессора кондея, но у меня ролик удален, а ремень идет напрямую на генератор.
Ремень генератора меняется при выкрученном регулировочном винте на генераторе (того, которого у меня раньше не было), но и при этом, ремень сдернуть просто так не получится. Одной рукой тянул ремень проворачивая его на шкиве генератора, а второй рукой сталкивал к краю, так его и получилось сдернуть. Обратно ставил так же.
Ремень ГУРа и помпы на моторах AEK натягивается насосом ГУРа. Винт регулировки с гайкой находится внизу, откручиваем ключом и трещеткой на 13. Этот ремень поддается легко и колдовать не нужно, для удобства можно открутить колесо. Натягивается с помощью монтажки, оттягиваем насос и фиксируем винтом. Всё.
Как и следовало ожидать — свист при крайних положениях руля исчез, при этом вращать его стало полегче.
Хотел еще поменять свечные провода, но старые свечи тоже с колпачками, отложил на потом, когда поменяю свечи на другие.
Так же купил новую крышку трамблера и бегунок. Старая кршка держится вот так.
Одна из крепежных скоб потеряна и кто-то затянул пластиковым хомутом. Но это пол беды, крышка трамблера внутри имеет специальный выступ для позиционирования крышки на трамблере, так и его не было. Следовательно крышка возможно стояла не правильно и электроника пытается как то подрегулировать зажигание.
Крышка которую я купил не подходит, в ней по другому расположен этот самый фиксатор, старая крышка стояла — Beru VK382DX. Пришлось оставлять старую, трещин на ней вроде нет и контакты еще живые
Поменял и бегунок трамблера, тут я угадал и купил такой же какой и стоял — Beru EVL134.
Старый бегунок в ужасном состоянии и давно при смерти, не знаю как он вообще работал.
Надо поездить и посмотреть, как повлияет замена бегунка на дерганья машины.
1 В силу своего назначения и конструкции приводной ремень работает в тяжелых условиях и, естественно, со временем приходит в негодность. По этой причине его нужно периодически контролировать.
2 На автомобиле может быть установлен дополнительный ремень одного из двух размеров. Ремень одной длины устанавливается на автомобилях с кондиционером, а более короткий ремень - на моделях без кондиционера (рис. 2). Ремень приводит в движение генератор, усилитель рулевого управления, водяной насос системы охлаждения и (на моделях с кондиционером) компрессор кондиционера.
А Модели без кондиционера Б Модели с кондиционером
1 Шкив натяжителя; 2 Шкив коленчатого вала; 3 Компрессор; 4 Генератор; 5 Шкив насоса усилителя рулевого управления; 6 Шкив водяного насоса
Рис. 2. Ременная передача привода вспомогательных агрегатов
3 Для обеспечения доступа к ремню снимите вентилятор системы охлаждения (см. главу "Системы охлаждения, обогрева и вентиляции").
4 Остановите двигатель и внимательно осмотрите поверхность ремня (при необходимости воспользуйтесь фонариком). Убедитесь в отсутствии трещин и других повреждений ремня. Убедитесь в отсутствии следов проскальзывания ремня. Осмотрите обе стороны ремня. Для этого проверните коленчатый вал при помощи специального ключа.
5 Снимите кожух вентилятора системы охлаждения (см. главу "Системы охлаждения, обогрева и вентиляции").
6 Отверните гайку болта крепления рычага натяжителя (рис. 6).
1 Гайка рычага натяжителя; 2 Болт рычага натяжителя; 3 Рычаг натяжителя; 4 Пружина натяжителя
Рис. 6. Компоненты натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов
7 Вставьте рычаг (предпочтительно 12 мм диаметром и 300 мм длиной) в отверстие рычага натяжителя и поверните рычаг против часовой стрелки так, чтобы болт его крепления соскользнул в сторону впускного коллектора.
8 Поверните рычаг по часовой стрелке и снимите пружину натяжителя.
9 Снимите шкив натяжителя вместе с ремнем.
10 Наденьте новый ремень следующим образом.
11 Приподнимите шкив натяжителя и зафиксируйте его в этом положении.
12 Сожмите ремень и просуньте его между шкивом водяного насоса и шкивом коленчатого вала (рис. 12).
Рис. 12. Сожмите ремень и просуньте его между шкивами водяного насоса и коленчатого вала
13 Левой рукой прижмите ремень к шкиву водяного насоса и проверните шкив насоса так, чтобы петлю ремня стало возможным надеть на шкив натяжителя (рис. 13).
Рис. 13. Проверните шкив водяного насоса против часовой стрелки так. чтобы петлю ремня стало возможным надеть на шкив натяжителя
14 Наденьте ремень на шкив натяжителя (рис. 14,а), затем наденьте его на остальные шкивы в последовательности, указанной на рис. 14,б,в.
Рис. 14,а. Наденьте ремень на шкив натяжителя, затем наденьте его на остальные шкивы
Наденьте ремень на шкивы в указанной последовательности:
1 Шкив натяжителя; 2 Шкив коленчатого вала; 3 Шкив генератора; 4 Шкив насоса рулевого гидроусилителя; 5 Шкив водяного насоса
Рис. 14,б. Ремень привода вспомогательных агрегатов - для моделей без кондиционера
Наденьте ремень на шкивы в указанной последовательности:
1 Шкив натяжителя; 2 Шкив коленчатого вала; 3 Шкив компрессора; 4 Шкив генератора; 5 Шкив насоса рулевого гидроусилителя; 6 Шкив водяного насоса
Рис. 14,в. Ремень привода вспомогательных агрегатов - для моделей с кондиционером
16 Нажмите на рычаг натяжителя так, чтобы стало возможным вставить на место болт.
17 Вставьте болт в рычаг натяжителя (следите за тем, чтобы пружина натяжителя была правильно установлена).
18 Наверните гайку на болт натяжителя и затяните ее требуемым моментом, придерживая болт.
19 Установите кожух вентилятора системы охлаждения (см. главу "Системы охлаждения, обогрева и вентиляции").
Читайте также: