Как настроить пружину дмрв лопата на пассат б3 1 8 пф
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 06.08.2024
Ребяты, все у вас в рассуждениях/разговорах вроде правильно. И в то же время вы как-то плавно уехали в никуда, КМК.
Расходомер несет в себе 2 основные функции:
- измерение температуры воздуха (термоэлемент не регулируется, не настраивается, не ремонтируется);
- измерение объема "вдохнутого" воздуха (косвенное, через пересчет угла отклонения напорного диска, закрепленного на пружине с известной жесткостью в канале известного сечения. В нашем случае "классический" диск имеет вид "лопаты".
Дополнительные функции: у двигателей Digifant 1,8л (PF, RV) в расходомере сделан байпасный канал регулируемого сечения. Этим самым сечением регулируется содержание CO. У двигателей Digifant 2л (2Е) СО регулируется программно, с установкой начального значения потенциометром, закрепленным на корпусе воздушного фильтра. Поэтому расходомеры Digifant на двигателях 1,8л (PF, RV) и 2л (2Е) имеют разную конструкцию. Насчет разницы в характеристиках "воздух/напряжение" (или "угол/напряжение") не скажу.
Зато скажу, что характеристика "угол/напряжение" была разная в разные годы выпуска. В поздних выпусках - характеристика линейная; в ранних - нелинейная. Поэтому таблицы в ФАК и прочих источниках надобно читать вдумчиво.
Дальше пошли. Чего можно в расходомере крутить и зачем/когда его надо открывать.
Про "сколько оборотов на винте СО" - забудьте, как страшный сон. Это не "ТАЗик", где "крутим количество, потом качество, потом опять, а потом пол-оборота взад". Есть измеритель СО - крутите по мануалу; нет измерителя - не трогайте вообще.
Переставлять пружинку - насколько мне известно, ее преставляют ТОЛЬКО если нужно ввести высотную коррекцию (на высоте воздух менее плотный, в том же объеме масса воздуха меньше, поэтому пружинку делают пожестче = та же масса вдохнутого воздуха достигается на больших объемах вдохнутого воздуха). На сколько именно переставляется пружинка - зависит от высоты места, смотрите в мануал. Все остальные престановки пружинки - от лукавого.
Теперь про компенсацию пропила на дорожке.
Реальных методов ровно 2, и все давно описаны:
- изогнуть (немного!) токосъемник. Точка контакта сместится к оси "лопаты";
- подвинуть плату с дорожками (точку контакта можно сместить в любую сторону).
Есть ммм. трудносоображающие люди, которые натирают пропилы грифелем мягкого карандаша. Есть-есть; я такой расходомер даже в руках держал. Это, видимо, делают радиолюбители совковой закалки; таким методом убирали треск в регуляторах громкости телевизоров и магнитофонов. Кроме как в качестве смазки пятна контакта такой метод не годится, а от смазки этакой будет больше вреда, чем пользы.
Проверку работы токосъемника (наличие "пропилов") не описал разве что убогий, смотрите ФАК.
Характеристика "угол/напряжение" для расходомера двигателя 2Е (ДМРВ с p/n 037906301B и 037906301C):
- полный угол отклонения "лопаты" = 105 градусов;
- опорное напряжение 5V;
- до угла =3 градуса - горизонтальный участок с напряжением 0,23V;
- за углом =102 градуса - горизонтальный участок с напряжением 4,53V;
- в интервале 3..102 градуса характеристика линейная.
Про немыслимую точность измерений - смотрите ниже.
Зачем нужна "мертвая зона" (в том числе горизонтальные участки по краям)? "Элементарно, Ватсон!" - ECU должен как-то контролировать нахождение сигнала в рабочей зоне (или, иными словами, он должен распознавать обрыв и/или замыкание на "массу" и/или замыкание на "+5/+12"). Если у вас на краю будет сразу "0" - как вы отличите закрытую "лопату" от закоротки?
Как лечить "зубчики" сдвинутые до вас? По-хорошему - никак.
А "по-уркагански":
- имеющимся в ФАКах (или где-то еще) таблицами "обороты/напряжение";
- цеплять тандемом 2 расходомера ("сдвинутый" и заведомо исправный) и продувая их пылесосом/компрессором добиваться наилучшей синхронности показаний;
- осознаем поведение "лопаты" (в свете нарисованной выше характеристики), осознаем поведение ECU (плоскость состава смеси есть в Digifant I/II ProTraining manual) и поездками на разных режимах приводим своего калеку в поскость состава смеси, делая "лопату" жестче/мягче. Это так в теории красиво звучит; а можно ли это сделать в реальной жизни - не знаю. По крайней мере перед этим шаманскими танцами настройте свой движок (СО, ХХ) временно поставив заведомо исправный расходомер.
Совет (маньякам от идеальной точности): особо не парьтесь. У ECU (по отдельным сведениям) 4-х битный АЦП, т.е. характеристику ДМРВ он воспринимает по 16-ти точкам, т.е. с интервалами = 105/(16-1) = 7 градусов.
Что еще.
Ну, может быть вот такая болячка - на корпусе ДМРВ (причем внутри канала) могут возникать "возбухания" от окислов, за которые может задевать "лопата". Повозите-покачайте пальцем. Если цепляет - каку можно счистить шкуркой (только без фанатизма; а то расточите канал и воздух будет обтекать лопату через сделанную вами щель).
Всем привет! Проблема такая. Пробовал менять жескость пружины на расходометре воздуха и до пробовался на свою голову. (забыл отметить первоначальное положение). Если кто знает или кому не трудно посмотрите на ХХ 900-950 оборотов где стоит потенциометр по отношению к контактам угольной дорожки.
Заранее спасибо!
Evgen
москаклюй
Ты не одинок. У миня такая же проблема, правда я не крутил пружину - это сделали до меня паганые умельцы (возможно под руководством предыдущего хозяина мафыны). По моему на холостых потециометр должен стоять в самом начале дорожки, т.к. там есь специал отдельная дырка для прохождения воздуха на хх и отдельным болтом регулируется СО на хх (болт под шестигранник на корпусе, рядом с крышкой потенциометра). На дорожках также меняется сопротивление в зависимости от расстояния от начала дорожки. Удачи.
Slava_PB
Участник
Спасибо что откликнулся на мою проблему! Проблему решил. Нашел такой же Passat и посмотрел у него. Потенциометр на ХХ находится не в самом начале дорожки, а где то между 2 и 3 контактам угольной дорожки, при этом положении потенциометра должно быть нежду 2 и 4 контактами расходометра примерно 0,83 В.
Evgen
москаклюй
ну в таком случае я просто не понимаю зачем нужен начальный сектор дорожки, там ведь тожа примандили какие то сопротивления. если ты говоришь что потенциометр должен находиться между 2 и 3 контактами то меду 1 и 2 контактом дорожка не работает, а ведь фашисты вроде не дураки - если сделали, значит так надо. хотя мот быть я и ошибаюсь.
а на том пассате точно не ковыряли расходомер?
Slava_PB
Участник
На том Пассате расходометр был еще целкой, по вольтажам потом сравнил с данными в ФАКЕ все сошлось и у него и у меня, разница была в несколько сотых вольт.
п/с. Скорость нета очень маленькая (админ кислород перекрывает) поэтому аськой не пользуюсь.
Antonio
Путешественник
Ребята! Сам собираюсь лезть в расходомер! Кк там и че? Где почитать? У кого есть табличка значений сопротивлений? Как изерить до вскрытия? Подводные камни плиз!
Slava_PB
Участник
Почитай ФАК на этом сайте, там есть таблицы.
Antonio
Путешественник
хх 0,9 3,94
1250 1,10 3,80
1500 1,20 3,70
1750 1,33 3,7
Причем когда плавает ХХ плавают и показания! ДОТЖ в норме! Кк быть?
Kosmos
Постоянный участник
Была такая проблема, при нажатии на педаль газа и резком отпускании падали обороты, иногда глохла. Потом при морозе свыше-5 заводишь начинает прогреваться, через какое-то время начинает гулять ХХ, через 5-10 мин когда прогреется, проходит. Но можно приехать после поездки и неожиданно опять ХХ гуляет. А сейчас вообще заводишь, её колбасит, может заглохнуть. Начинаешь ехать - провалы.
В общем я разобрался, в чем причина неисправности расходомера воздуха. Сопротивление между 2 и 4 контактами должно быть 100-140 Ом при закрытой заслонке. У меня оно плавало от 200 до 800 Ом при замерах тестером, причем мерял, отпускал тестер, двигал рукой заслонку, опять прислонял, уже другое сопротивление. Мозги наверное думали, что воздуха много идет и лили бензин.
Разобрал я его, чуть сдвинул плату и немного прижал (изогнул) движущиеся по плате контакты. Сопротивление стало 130 Ом стабильно. Поставил на место, сейчас езжу и радуюсь, дергания и провалы пропали, бензина стала раза в полтора меньше кушать.
До этого был в сервисе на диагностике, сказали, что неправльно идут провода от жгута контроллера, оставил машину, переделали правильно, через 2 дня опять начались такие же проблемы, отдал 1500 за диагностику и наладку проводки. На следующий день попробовал поставить с PF 1990г. (у знакомой рядом стоит) расходомер воздуха и все стало нормально.
На входе в расходомер встроен датчик температуры входящего воздуха. В верхней части расходомера расположен обводной (байпасный) канал с винтом качества (состава) смеси. Этим винтом регулируется состав смеси на холостом ходу.
Расходомер несет в себе 2 основные функции:
— измерение температуры воздуха (термоэлемент не регулируется, не настраивается, не ремонтируется);
— измерение объема поглощённого воздуха (косвенное, через пересчет угла отклонения напорного диска, закрепленного на пружине с известной жесткостью в канале известного сечения). В нашем случае "классический" диск имеет вид "лопаты".
Дополнительные функции: у двигателей Digifant 1,8л (PF, RV) в расходомере сделан байпасный (т.е. обводной) канал регулируемого сечения. Этим самым сечением регулируется содержание CO. Суть регулировки содержания со на холостом ходу методом изменения сечения байпасного канала ДМРВ, заключается в искусственном смещении начального участка характеристики ДМРВ, происходящем при изменении соотношения израсходованного воздуха в основном и байпасных каналах расходомера. У двигателей Digifant 2л (2Е) СО регулируется программно, с установкой начального значения потенциометром, закрепленным на корпусе воздушного фильтра. Поэтому расходомеры Digifant на двигателях 1,8л (PF, RV) и 2л (2Е) имеют разную конструкцию. Насчет разницы в характеристиках "воздух/напряжение" (или "угол/напряжение") не скажу. Зато скажу, что характеристика "угол/напряжение" была разная в разные годы выпуска. В поздних выпусках — характеристика линейная; в ранних — нелинейная. Поэтому всякие-разные таблицы в ФАК-е и прочих источниках надобно читать вдумчиво…
Дальше пошли. Чего можно в расходомере крутить и зачем/когда его надо открывать.
Про "сколько оборотов на винте СО" — забудьте, как страшный сон. Это Вам не "ВАЗ" где "крутим количество, потом качество, потом опять, а потом пол-оборота взад"… Есть измеритель СО — крутите по мануалу; нет измерителя — не трогайте вообще.
Переставлять пружинку — насколько мне известно, ее переставляют ТОЛЬКО если нужно ввести высотную коррекцию (на высоте воздух менее плотный, в том же объеме масса воздуха меньше, поэтому пружинку делают пожестче = та же масса поглощённого воздуха достигается на больших объемах поглощённого воздуха). На сколько именно переставляется пружинка — зависит от высоты места, смотрите в мануал. Все остальные перестановки пружинки — от лукавого.
Теперь про компенсацию пропила на дорожке.
Реальных методов ровно 2, и все давно описаны:
— изогнуть (немного!) токосъемник. Точка контакта сместится к оси "лопаты";
— подвинуть плату с дорожками (точку контакта можно сместить в любую сторону) хотя все это, конечно "колхоз".
Есть ммм… люди с недостатком образования, которые натирают пропилы грифелем мягкого карандаша. Есть-есть; я такой расходомер даже в руках держал. Это, видимо, делают радиолюбители совковой закалки; таким методом убирали треск в регуляторах громкости телевизоров и магнитофонов. Кроме как в качестве смазки пятна контакта такой метод не годится, а от смазки этакой будет больше вреда, чем пользы.
Проверку работы токосъемника (наличие "пропилов") не описал разве что убогий, смотрите ФАК.
Характеристика "угол/напряжение" для расходомера двигателя 2Е (ДМРВ с p/n 037906301B и 037906301C):
— полный угол отклонения "лопаты" = 105 градусов;
— опорное напряжение 5V;
— до угла =3 градуса — горизонтальный участок с напряжением 0,23V;
— за углом =102 градуса — горизонтальный участок с напряжением 4,53V;
— в интервале 3.102 градуса характеристика линейная.
Про немыслимую точность измерений — смотрите ниже.
Зачем нужна "мертвая зона" (в том числе горизонтальные участки по краям)? "Элементарно, Ватсон!" — ECU должен как-то контролировать нахождение сигнала в рабочей зоне (или, иными словами, он должен распознавать обрыв и/или замыкание на "массу" и/или замыкание на "+5/+12"). Если у вас на краю будет сразу "0" — как вы отличите закрытую "лопату" от закоротки?
— имеющимся в ФАКах (или где-то еще) таблицами "обороты/напряжение";
— цеплять тандемом 2 расходомера ("сдвинутый" и заведомо исправный) и продувая их пылесосом/компрессором добиваться наилучшей синхронности показаний;
— осознаем поведение "лопаты" (в свете нарисованной выше характеристики), осознаем поведение ECU (плоскость состава смеси есть в Digifant I/II ProTraining manual) и поездками на разных режимах приводим своего калеку в поскость состава смеси, делая "лопату" жестче/мягче. Это так в теории красиво звучит; а можно ли это сделать в реальной жизни — не знаю. По крайней мере перед этим шаманскими танцами настройте свой движок (СО, ХХ) временно поставив заведомо исправный расходомер.
Совет (маньякам от идеальной точности): особо не парьтесь. У ECU двигателей 2 E, PF и RV(по отдельным сведениям) 4-х битный АЦП, т.е. характеристику ДМРВ он воспринимает по 16-ти точкам, т.е. с интервалами = 105/(16-1) = 7 градусов. По другим сведениям – разрядность АЦП выше, но таблица значений расхода строится по 16-ти значениям от ДМРВ, т.е. в результате – те же интервалы в 7 градусов.
Аналоговые системы отличаются логарифмическими характеристиками резистора, опорным напряжением 6-9 вольт и ДТВВ подключённым к плате. Блок управления рассчитывает дозу топлива на основании разности опорного и управляющего напряжения. Собственно, все те таблицы АФР знакомые по цифровым системам, заложены именно в этой плате на ДМРВ. Поэтому пишут, что они на заводе лазером прожигают резисторы, для точной настройки. Проверять правильность настройки по таблицам с других машин, можно только подключая тестер к опорному и управляющему напряжению с соблюдением равенства температуры входящего воздуха. А не так как в интернете, относительно массы. В общем сложнее, чем с цифровыми ЭБУ. На этих системах ДТВВ изменяет опорное напряжение на плате, по факту измеряя массу воздуха, а не объём, как на цифровых братьях по несчастью с изнашивающимися переменными резисторами. Я довольно много экспериментировал с платой ДМРВ на своём ле-джетронике, менял некоторые параметры резисторов, менял жёсткость пружины, подстраивая под форсунки с производительностью 137 сс и 200 сс. Получалось нормально отстроить и те и другие. Подстраивал изменяя опорное напряжение переменным резистором, выведенным в салон, на ходу. По датчику кислорода это легко делается . И к стати, у меня сейчас резистор протёрт в районе холостых до керамической подложки, но машина работает нормально. Плата естественно подвинута. Есть небольшое плавание оборотов на холостом, но это не критично, по сравнению со стоимостью нового ДМРВ. Так что если увидели потёртость, не расстраивайтесь, проездить можно ещё долго.
Аналоговый ДМРВ, на нём подвижный контакт смещён по часовой, в сторону обеднения смеси, для форсунок 200 сс
Спирт, несколько ватных палочек или ватный диск или кусочек ваты. кусочек наждачки 1500, скоч молярный и самое главное графитный лак (баллончик спрей) для восстановления потенциометров Графит 33. Купил сегодня за 750 руб.
1. Аккуратно откручиваем 3 болта на плате датчика и 4й бол на лопатке и извлекаем лопатку а потом и плату с датчика (перед этим отсоединяем 2 клеймы температурного датчика.
2. Далее немножко зашкуриваем (чучуть для лучшего зацепления) оставшийся графитный слой потом, тщательно смачивает спиртом тампон или ватную палочку и все обезжириваем особенно места протертых дорожек.
3. Тщательно заклеиваем все на плате кроме графитового слоя
4. Встряхиваем балончик и напыляем графитовый слой, после того как высохнет чучуть наждачкой шлефуем собираем все и радуемся. Если плохо получилось напылить стираем все спиртом и повторяем процедуру снова. Всем удачи.
Да и еще обратите внимание на контакты лопатки если края острые шлифоните их нождачкой прижимав ее стержнем гелевой ручки. Сопротивление немножко графитового слоя станет меньше но пропоорциональность слоя останится тем-же. Ваг диагностика ошибка исчезнет но а машинка поедет как должна ехать. Всем удачи если комуто понадобится фото пишите.
Когда стерлись графитовые дорожки расход топлива стал 15л\100км после востановления машина стала 10л\100км в городском нещедящем режиме езды, очень стала резвая.
Вот фото восстановленного датчика. Пробег 60 км после восстановления как видно контакты лопаты еще не отполировали графит и слой графита очень скользкий и достаточно крепкий.
Читайте также: