Как настроить дпдз по лямбде

Обновлено: 06.07.2024

Бррррр. как можно что-либо регулировать при помощи лямбды?
Можно регулировать состав смести опираясь на показания лямбды.
Тут главыный вопрос другой - зачем сбивать настройки ДПДЗ?
Что будет? ну как-минимум, комп не будет считать закрытую заслонку за режим ХХ.

Да, это я уже "перечитал" слишком много.
Суть в том, что для перехода на ХХ компутер использует напряжение на ДПДЗ, или "сухой" контакт, служащий специально для этого
Но это я не туда ляпнул, это на GD маздах вроде как.

Бррррр. как можно что-либо регулировать при помощи лямбды?
Можно регулировать состав смести опираясь на показания лямбды.
Тут главыный вопрос другой - зачем сбивать настройки ДПДЗ?
Что будет? ну как-минимум, комп не будет считать закрытую заслонку за режим ХХ.

Ну я не так написал.Скорее не регулировать,а корректировать.Поворочать хочу его,потому что думаю если поставить его в большие значение,то может ехать пободрее будет?В этом я конечно на 100% не уверен,но ведь можно всегда на место всё вернуть.

да крути сколько хош. там делов то - померить в номинале что есть, на средних и прочих оборотах тчо показывает. запомнить это и потом только делать тчо душе угодно. Для это го всего лишь нужно осцилограф подключить по диагностическому разъему. На что повлияет? ну коробка станет мягче работать, пинаться всегда будет. кик даун неадекватно будет работать. в общем мелочи. главное то поковыряться. Вот только вопрос зачем тебе это надо?

да крути сколько хош. там делов то - померить в номинале что есть, на средних и прочих оборотах тчо показывает. запомнить это и потом только делать тчо душе угодно. Для это го всего лишь нужно осцилограф подключить по диагностическому разъему. На что повлияет? ну коробка станет мягче работать, пинаться всегда будет. кик даун неадекватно будет работать. в общем мелочи. главное то поковыряться. Вот только вопрос зачем тебе это надо?

Ну с осцилографом ты конечно загнул))) хватит и мультиметра.Зачем надо?Думаю что лучше поедет из-за того что раньше лить начнёт.

Итак начнем, вот что еще пришлось купить для замены нижней части прокладку между нижней и верхней частью (ориг 400р), штуцеры (ориг 250р их можно и не покупать, покупал из-за резиночек уплотнительных а они оказались не такие пришлось поставить старые) и проставку под моновпрыск.

Для этого нам потребуется следующий инструмент., отвертки, плоскогубцы, тороид 20, 30 и шестигранник на 4 мм, трубчатый ключ на 10, набор щупов.

Вот так выглядит то что будем ставить!

Начинаем разберать, откручиваем РХХ (регулятор холостого хода).

Откручиваем кронштейн РХХ

Выкручиваем 4 болта на 10 и снимаем проставку моновпрыска

Чтобы располовинить впрыск надо взять плоскогубцы и сжать защелки и потехоньку разединить части, как на фото

Открутить и вытащить штуцеры

На этом разборка закончена начинаем собирать, сборку начинаем с установки кронштейна РХХ т.к. его придется юстировать. Наживляем болты кронштейна 3шт и прикручиваем их так чтобы при не большом усилии его можно было двигать в его крепежных отверстиях, прикручиваем к кронштейну РХХ, двигая кронштей РХХ надо добиться того чтобы упорный винт ДЗ (дроссельной заслонки) как можно ровней давил на концевик РХХ как на фото

Дальше откручиваем РХХ аккуратно чтобы не сбить кранштей, затягиваем его болты. Желательно проверить живучесть РХХ концевик его не должен иметь сопротивление не более 5 Ом в замкнутом состоянии, моторчик, другие два контакта в хорошем состоянии до 10Ом (у меня честно говоря было 18кОм и работал. После чистки стало 18Ом но у меня сильная выработка якоря, так что скоро его под замену), как починить РХХ Здесь и Здесь.Ставим РХХ и затягиваем его болты.
Начинаем регулировать зазор РХХ и ДЗ. Должен быть 0.5мм. Вставляем щуп 0.5 к нижним контактам РХХ подсоединяем тестер

Берем шестигранник на 4 и начинаем крутить регулировочный болт, если тестер показывает уже что концевик замкнут откручиваем болт если не замкнут то закручиваем.
При регулировки надо немного покачивать щупом чтобы поймать среднюю точку концевика. Зазор на самом деле лучше сделать немного больше чем меньше! Вообщем крутим шестигранник до тех пор пока на концевик РХХ не замкнется, потом берем щуп 0,45мм и проверяем с этим щупом должна быть бесконечность, а при вставлении щупа 0.5мм должно быть 0 Ом (замыкание), путем подкручивания и откручивания регулировочного болта добиваемся нужного нам зазора. Регулируем вот этим болтиком

Ставим новую прокладку, одеваем верхнюю часть впрыска и прикручиваем проставку моновпрыска. Вот так должно получится в собранном виде

Ставим на машину впрыск, перед этим отсоединив АКБ что бы стерлись все ошибки. Вот тут начинается самое интересное, нужен компьютер и ВагКОм, для адаптации новой ДЗ.

З.Ы. Позже отпишусь что стало с расходом бензина как что изменилось, до этого по городу 12 л по трассе 6.5-7л, как видно большой расход по городу.

Vaxa20

borisca

Участник

У меня Гольф 3 1.8л 1995г Двигатель ААМ. Проблема в том, что при холодном двигателе не работает на холостом ходу. Заводится, с начало, только если ты даёш газку, а потом приходится держать педаль газа до тех пор пока машина не прогреется до раб. температуры. Если отпустить педаль то машина глохнет, или бывает немного попрыгают обороты от 1000 до нуля и ГЛОХНЕТ. Когда двигатель прогреется всё работоет хорошо.
Вчём дело?? Что мне надо сделать и может ли это тоже РДЗ ? И подходит ли выше сказанное описание для моего двигателя, так-как у них двигатель ABS.

Adrenalinlex

Постоянный участник

Добрый день. Была проблема с моно мотроником, были сломанные ползунки на потенциометре и стертые дорожки. Недавно приобрел б/у. Поставил, но обороты двигателя немного плавают. Подскажите пожалуйста, на моем старом монике была приблуда под номером 1. (на фото), для чего она нужна, я так понимаю она должна была упираться в приблуду номер 2, но она не в нее не упиралась. Зачем нужна приблуда номер 2, что это такое? И что за проводки идут с номера 3, они подходят за пластину которая за номером 2.

И еще вопрос, какой зазор должен быть между 4 и 5? И должен ли он вообще быть? Я так понял этот винт регулирует начальное положение дроссельной заслонки. Если нет, исправьте.

es1840

Просто заглянул

Касаемо настройки ДПДЗ.
У меня сломалась форсунка. (это определили в сервисе) Вернее, она просто засорилась за 20 лет, и давала мало бензина. В севисе ее поменяли и я уехал. А машина как то неправильно себя вести стала. Если раньше глохла на холостых и равномерно ехала от 30 до 100 как овощ, то теперь быстро набирает до 40, потом "не едет" до 60, а после несется как подорванная. И я вернулся в сервис на "диагностику топливной системы". В этом сервисе позволяют стоять и смотреть, что делает механик, а я подглядывал. А он, надо же! еще и объснял, что он делает. Он подключил вагком, вывел на дисплей длительность открытия форсунки и стал плавно нажимать газ. На 2800 оборотов, длительность стала = 0. Но если газ открыть еще, то форсунка включается, и двигатель моментально набирает обороты.
Видишь? спрашивает. Вижу. Ну и почему на 2800 отключается форсунка? Я жму плечами, - не понимаю. Ее контроллер отключат, это верно? Верно. А почему? Я говорю, может у контроллера крышу снесло? У меня запасной есть, если что.. Ну давай свой запасной. Дал. Поставили. И ничегошеньки не поменялось. Тупик. Стою, чешу репу. Механик скинул обороты до холостых и смотрит лямбду. А она 0,501. Видишь? Вижу. Смесь богатая. Да не богатая, а просто заливает! И длительность открытия при этом 1,2мс, но заливает пипец как, - ничего не понимаю. Машину потряхивает, того и гляди заглохнет. И тут меня осеняет: знаете, мне ведь у вас форсунку поменяли. А! что-же ты молчишь! Быстро вытаскивает ее и.. а она не та. Нет, она такая-же, как они сняли старую, но она все-же не та. Кто-то ее давно поменял на не ту, а в сервисе поменяли на новую "не ту". Хорошо, что механик на память помнит, что должно стоять на моем ААМ движке. Поменял форсунку, и тут-же провал исчез. А все потому, что на каком-то этапе ЭБУ видит богатую смесь, а уменьшить время впрыска уже не может. Форсунка более производительная, чем ЭБУ ожидает. И тогда он ее вовсе отключает. Стоит открыть дроссель побольше, уже время впрыска укладывается в возможности ЭБУ, и движок "валит"

ИТОГО: времени ушло с 11:15 до 12:28. Машину не узнать. Валит. Да так валит, что и на газ переходить неохота. Хотя всегда на газу она лучше ездила. Нет никаких провалов. ХХ стабильный. Нет видимого дыма. Вот только расход я не знаю, всегда на газе ездил. Но замерю, что там с бензином получилось. На 8 марта поеду далеко к родственникам и замерю. На газе поеду обратно.

Вот так выглядит то что будем ставить!

Начинаем разберать, откручиваем РХХ (регулятор холостого хода).

Откручиваем кронштейн РХХ

Выкручиваем 4 болта на 10 и снимаем проставку моновпрыска

Чтобы располовинить впрыск надо взять плоскогубцы и сжать защелки и потехоньку разединить части, как на фото

Открутить и вытащить штуцеры

Двигатель ABS устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Привет всем!
Вот решил написать, как установить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на моновпрыске! Т.к. часто всплывают темы по этому вопросу, а общей темы, где бы все оговаривалось, так и нет!

Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)

Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!

Простой способ , разобрать почистить и собрать для тех кто сначала читает потом делает!

С начало прогреваем машину до 90*. Чтобы замерить начальное напряжение 0* ДЗ, для этого надо задвинуть до конца шток РХХ, можно сделать тремя способами:

1. Снять с него разъем и подать на верхние 2 контакта (для 4 контактного РХХ) напряжение такой полярностью, чтобы его шток вдвинулся до конца. Напряжение подавать желательно от АКБ 6в, если нет источника 6в можно подать 12в но через лампочку 12в 5W, она будет выполнять роль ограничительного сопротивления, чтобы не поломать редуктор РХХ . Делается при выключенном зажигании.

2. Если вы один и нет источника 6в, включаем зажигание, подходим к двигателю с правой стороны (по ходу движения) одной рукой открываем ДЗ на столько чтобы можно было нажать на концевик РХХ, в этот момент РХХ вдвинется (нажимаем на концевик тойже рукой, которой открываем ДЗ) а потом немного выдвинется, так вот надо поймать такой момент, когда он вдвинулся, но еще не успел выдвинуться и отключить разъем (соответственно другой рукой) с него, если не получилось с первого раза. попробуем еще, у меня с первого второго раза удается так сделать!

3.Открутить 3 болта под торакс и снять РХХ.

Шток РХХ убран теперь надо проверить не упирается ли шток РХХ в ДЗ, иначе замер напряжения будет неточным. Как проверить зазор и отрегулировать после чистки, описано здесь сюда.

Теперь снимаем моновпрыск с машины.
В к рации как снять моновпрыск: снимаем гофру от воздушного фильтра к моновпрыску 2 хомута, отсоединяем 2 шланга сзади моновпрыска на отсорбер потолще на заслонку горячего холодного воздуха потоньше (по аккуратней штуцеры пластиковые) ,откручиваем улитку 3 болта под ключь на 10, отсоединяем трос газа, отсоединяем всю проводку от моновпрыска (форсунка ,РХХ , ДПДЗ, подогрев ежа) , провод подогрева ежа еще снимаем с держателя моновпрыска, отсоединяем топливные шланги 2 хамута отверстия обязательно заткнуть, чтобы не попала грязь, откручиваем 4 болта под ключ на 10 проставку моновпрыска ,моновпрыск в руках!

Теперь надо замерить сопротивления дорожек между разными контактами как в таблице и записать на бумажку все значения, чтобы потом сравнить с теми, что будет после читки ДПДЗ

Установка ДПДЗ датчика положения дроссельной заслонки на моновпрыск

В скобках указано значение у большинства измерявшихся .

Если ваши значения будут выше максимально допустимых то ваша машина не как не могла нормально работать, значит, вы идете в верном направлении. Я у себя менял на новый ДПДЗ, на новом значения все были на минимальных значениях. Старый мой ДПДЗ имел сопротивление(1+4) 8 кОм уже, хотя после чистки все приходило опять в норму, я продлил своему потенциометру жизнь на 1 год до полного умирания.

Приступаем к снятию ДПДЗ , откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить.

Или аккуратно откручиваем ДПДЗ на месте, сразу скажу не очень удобно, и плохо будет видно состояние ползунков.

Вскрываем ДПДЗ он сидит на оси ДЗ и имеет уплотнение виде резинового колечка, аккуратно подеваем по краям его и снимая, покачивая по оси ДЗ! Смотрим что у нас внутри, на оси ДЗ остались ползунки. Осматриваем их состояние, должны быть в идеальном состоянии. У меня самый верхний был такой ощущение как будто обгоревший, если вдруг у Вас также берем шкурку (зернистость желательно 2000) и аккуратно чистим, чтобы не погнуть лепесточки. Подгибать ползунки не стоит, это приведет к более быстрой выработке резистивного слоя ДПДЗ.
Смотрим на сам потенциометр, не протерт ли резистивный слой? Обращаем внимание на контакты от разъема, нет ли там подозрительного не чего в виде трещин или расшатанных контактов?

Если резистивный слой выглядит пристойно и не сильно изношенным, то советую просто протереть резистивный слой спиртом и собрать все обратно, видно дело было не в Бабине!
Можно протереть резистивный слой веретенным маслом ТОЛЬКО ПРОТЕРЕТЬ, а не залить. Или есть даже специальная смазка для потенциометров. Но многие почему то против смазки, ну это дело ваше каждому свое я считаю что с маслом исключается эффект дребезга контактов, как наверняка все слышали на старой технике громкость крутишь и шуршит и трещит, там типа такой же потенциометр, я их даже не разбирал не когда прокапывал просто маслом и забывал про них навсегда. Так вот такой дребезг контактов ЭБУ ой как не понравится т.к. оцифровка идет очень быстро и представьте что думает ЭБУ от таких всплесков напряжения!? Правильно, не чего хорошего начинаются проблемы с ХХ в первую очередь.

Если все таки резистивный слой изношен сильно и тем более уже виднеется подложка (как на фото выше) тут надо предпринимать какие, то действия просто чистка здесь уже не поможет! Как я понял обычно протирается, почему то самая верхняя дорожка. Есть 2 способа полечить.
1. Как делал я но он не совсем удачный все таки т.к надо быть очень аккуратным и надо понимать что куда согнуть и подогнуть. У меня была протерта верхняя дорожка и мне надо было по сути сместить всего один ползунок на еще не работавший слой , я тоненькой иголочкой аккуратненько подогнул несколько лепестков ползунка одини вверх другие вниз, при этом надо следить чтобы сам ползунок остался на том же расстоянии как другие по выступу к резистивному слою. Такого ремонта мне хватило на год, хотя как видно на фото протертость на моем ДПДЗ очень большая и она такая была уже при первом его вскрытии может совсем немного меньше. После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

2.Способ намного проще и наверно удачней не проверял, его предложил мне Ten70.
Суть стоит в том чтобы сместить весь потенциометр по вертикали вверх или вниз на 0.5мм, и этим добьемся смещения ползунков на 0.5мм чего вполне достаточно если учесть что ползунок один около2мм . Куда смещать потенциометр надо смотреть по каждому потенциометру отдельно , где больше нерабочего слоя относительно потертого в обратную сторону и сдвигаем. Например: видна потертость от ползунков и вверху больше расстояние не тронутого еще резистивного слоя, значит, чтобы попасть на этот слой потенциометр надо опустить! Теперь т.к сам потенциометр сидит на оси ДЗ, и просто так его не опустить значит надо расточить втулку в потенциометре на 1мм в диаметре чтобы он мог двигаться относительно оси верх и вниз на 0.5мм. Растачивать втулку лучше разверткой, ну если развертки нет можно сверлом, данные сверл и разверток писать не буду, неисключено что оси могут быть разного диаметра. Берм штангельциркуль меряем диаметр оси и прибавляем 1-1.1мм, и получаем нужный размер сверла или развертки. Развертываем (сверлим) втулку , должно получится что то типа этого:

вот как выглядит после расточки разъверткой

После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

После этого ставим потенциометр обратно и наживляем болты, во втором случае следует отметить ,что надо не забыть куда надо поднимать или опускать потенциометр и стараться не смещать его вправо и влево. Перед установкой моновпрыска на машину следует проверить зазор между концевиком РХХ и упором ДЗ как описано здесь.
жми
Ставим моновпрыск на машину, подключаем только ДПДЗ, включаем зажигание, подключаем тестер к 1и 2 контакту и выставляем ранее записанное напряжение, слегка подтягиваем болты ДПДЗ не отключая тестера открываем и закрываем несколько раз ДЗ и убеждаемся, что напряжение осталось таким же, в ином случае повторяем регулировку. Выключаем зажигание , отсоединяем разъем ДПДЗ. Проверяем показания, приведенные в таблицы с измеренными нами до и после чистки, если где то все равно не вписываемся в пределы, то ДПДЗ под замену. Лучше проверять осциллографом как говорил выше, цифровым тестером плавность отследить не как не получится только значения сопротивлений, нужен хотя бы при не имении осциллографа аналоговый тестер (стрелочный) и проверяем им плавность изменения сопротивления согласно таблице, стрелка должна перемещаться плавно без рывков и провалов, как описано при измерении осциллографом.
Подключаем все разъемы , отключаем АКБ на 10 мин, чтобы обнулить ошибки , подсоединяем АКБ и заводим , прогреваем мотор. Смотрим, изменилось что ни будь в работе мотора или нет. Теперь нужен компьютер чтобы сделать адаптацию ДЗ, иначе может быть обогащение или обеднение смеси по лямба зонду, как было у меня после замены ДПДЗ. Как это сделать описано здесь жми.

После адаптации если все системы мотора исправны коэффициент лямбы должен плавать в районе единицы 0.980-1.020, у меня, где то в этом районе. Обязательно проверить ХХ он должен соответствовать мануалу вашего двигателя иначе измерения проводить бессмысленно! Считать ошибки , ошибок потенциометра быть не должно, если они опять появляются значит не чего хорошего не получилось и лечится только заменой. Хотя я некоторое время и с ошибками ездил, и машина вела себя нормально, это вообще сами определитесь по ходу событий.
Потом можно замерить напряжение между 1 и 2 вторым контактом на ХХ , с выключенными энергопотребителями ,если опять же все системы исправны впрыска должно получиться 0.7в ( на моей 0.65-0.95в немного погуливает) если сильно отличается больше чем на 0.5в неисправность надо искать в другом месте. На форуме вычитал, что если завышенное напряжение, то это скорей всего убитый лямба зонд или позднее зажигание. Не пытайтесь добиться 0.7 в вращением ДПДЗ на заведенной машине я сколько я не пытался добиться завышения напряжения так у меня и не получилось оно сначала поднимается но потом ЭБУ все корректирует и вворачиваемся на круги свои. Все зависит от системы в целом, это просто показатель исправности впрыска не чего более. Вращение ДПДЗ очень слабо влияет на ХХ вообще , очень сильно влияет на обогащение или обеднение смеси по лямбе.

Вот это все что касается метода когда прочитал и начал делать ,а если снял и не померил здесь еще добавляется несколько пунктов.

PS. В интернете много есть статей как настроить ДПДЗ но в большинстве их требуется газоанализатор. Я исходя из того, что нашел в интернете и что у меня имелось из приборов и интрументов делал так на своей. Расход топлива по трассе был 6.5-7 литров, городской цикл 9-11литров. После того как поставил новый ДПДЗ расход не изменился или изменился но этого не заметно, т.е. получается что при выполнеии того что я написал, ДПДЗ вполне можно настраивать по такой методике. Хочу заметить также что датчики все были новые в том числе и лямба или имели совсем малый пробег до 20т.км.

Отдельное спасибо Ten70 за помощь в создании данной темы!

Ну в принципе вот и все что я хотел Вам поведать по этой теме, Удачи всем !
Чтоб ваша машинка бегала!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Эксплуатирую я пассат уже чуть более года, в режиме работа — дом — личные разъезды ( магазины, просто так, и тд ), пробеги не большие, на самой машине не работаю…и понимаю что не все еще с машиной впорядке в плане настроек, расхода топлива например, так как все это время ездил с частично плавающим ХХ, летом это менее выражено, и как я понял с переливом топлива, собственно из-за чего и происходили все проблемы с хх.

Также отмечу негативный момент перелива — возможно все это время насиловал двигатель и это сказалось на нем не в лучшую сторону в виде ухудшейся компресии…не исключаю этот факт !

Уже жалею, что сразу не разобрался в проблеме и не настроил и не проверил моновпрыск и датчики сразу ( увы не понимал всех ньюансов, поэтому долго шел к цели ).

ДТВВ, ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ЛЯМБДА ЗОНД — основные датчики влияющие на расход топлива, требуют первоной проверки !

Вакуум, прокладка — флянец моновпрыска, и забор горячего воздуха с коллектора тоже важные элементы в работа мотора, что то сезонно…но должно работать.

До этого момента я уже устранил ПРОБЛЕМУ С ДТВВ — теперь все гуд.

Поменял прокладку моновпрыска.

Сегодня окончательно ( как я думаю ) победил ДПДЗ + РХХ ( проверил и настроил все как и должно быть ), работает стабильно и ровно) .

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДПДЗ -выкрутил рег болт заслонки до конца, чтобы тяга заслонки уперлась в ограничительный корпус, при этом задвинул шток рхх полностью, заслонка встала строго горизонтально ! 100 % закрыта.
Снял штекер с дпдз, ослабил его винты, вернул штекер на место, включ зажигание и стал мерить напряжение между контактами 1-2 на фишке…в итоге выставил 0,188 и зафиксировал датчик винтами. Перепроверился!

Все, дпдз настроен. Далее…

Штекер с РХХ у меня снят, проверил метки грм заодно и поставил трамблер строго по метке на корпусе.

Завожу машину со снятым штекером рхх, заводится и работает на низких оборотах, далее ЗАКРУЧИВАЕМ регулировочный винт заслонки до того момента, когда обороты двс станут стабильными, те двс начнет работать ровно…глушу мотор, выдвигаю рхх на полную ( мой случай, два верхних контакта на датчике, питание брал с акб), отключаю массу с акб, надеваю штекер рхх обратно, подключаю массу и включаю зажигание — НАБЛЮДАЮ КАК РХХ ВЫСТАВИЛ НУЖНЫЙ УГОЛ ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКи — завожу мотор, все заработало норм.

Далее можно тонко поднастроить регултровочный винт заслонки, чуток его вкрутив или отпустив, при этом работа двс будет меняться, нужно выбрать стабильный режим и демпфер, параллельно проверил срабатывание концевика рхх…

ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕМ ?!

НОРМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ХХ, СТАБИЛЬНЫЕ, РОВНЫЕ, ХОРОШУЮ ТЯГУ МОТОРА ( устранили перелив, из-за чего машина плохо ехала ), машина перестала глохнуть и пропали всяческого рода провалы хх.
Выхлоп стал не такой вонючий, нежели ранее…

Читайте также: