Как на рулевой колонке убрать люфт на уаз

Обновлено: 06.07.2024

В процессе эксплуатации автомобилей семейства УАЗ-452 изнашиваются рабочая пара рулевого механизма, подшипники червяка и другие детали рулевого управления. Вначале появляется повышенный зазор в зацеплении червяка и ролика, а позже — повышенное осевое перемещение червяка.

Появление повышенных зазоров в рулевом механизме вызывает нарушение его регулировки и ведет к потере безопасности движения автомобиля.

Регулировка рулевого механизма УАЗ-452.

При правильной регулировке зацепления рабочей пары рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ-452 люфт рулевого колеса при езде по прямой должен отсутствовать. При повороте рулевого колеса в любую сторону на 45 градусов и более появляется зазор в зацеплении червяка с роликом вала. При дальнейшем вращении рулевого колеса зазор в зацеплении, постепенно увеличиваясь, доходит в крайних положениях ролика до 30 градусов поворота рулевого колеса.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей рулевого механизма УАЗ-452.

Поэтому следует периодически проверять зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма и осевое перемещение червяка и устранять их регулировкой. Зазор в зацеплении рекомендуется проверять после пробега автомобилем первой 1000 километров, а затем через каждое одно очередное техническое обслуживание.

Состояние рулевого механизма считают нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход на ободе рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 40 мм. Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого управления, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера рулевого механизма, исправности шарнирных соединений, плотности посадки сошки на валу. Регулировку начинают с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.

Проверка осевого зазора в подшипниках червяка рулевого механизма УАЗ-452.

Для проведения проверки необходимо поставить колеса автомобиля в положение езды по прямой. Затем, приложив палец к нижнему торцу ступицы рулевого колеса и трубе колонки, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол. При наличии износа подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы. Если осевое перемещение отсутствует, то регулируют только зацепление рабочей пары рулевого механизма.

Регулировка зацепления рабочей пары рулевого механизма УАЗ-452.

При появлении зазора в зацеплении рабочей пары его регулируют за счет перемещения вала сошки вдоль оси, не снимая рулевого управления с автомобиля. Порядок регулировки следующий.

— Поставить передние колеса автомобиля в положение движения по прямой.
— Отсоединить продольную рулевую тягу от рулевой сошки.
— Отвернуть контргайку регулировочного винта и снять стопорную шайбу.
— Вращать ключом регулировочный винт по часовой стрелке до устранения зазора в зацеплении червяка с роликом.
— Надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие шайбы совпало со штифтом.
— Навернуть контргайку на винт. Проверить, покачивая рукой сошку, правильность выполненной регулировки. Перемещение конца рулевой сошки не должно превышать 0,3 мм.
— Установить шаровой палец в отверстие сошки, навернуть гайку и зашплинтовать ее.

Регулировка подшипников червяка.

После длительной эксплуатации автомобиля в рулевом механизме появляются зазоры в подшипниках червяка. Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять рулевой механизм с автомобиля и отрегулировать подшипники.

Снятие рулевого механизма необходимо для проверки правильности выполненной регулировки и замера величины усилия проворачивания вала с червяком. Регулировку выполняют уменьшением числа бумажных прокладок, установленных под нижней крышкой картера, в следующей последовательности.

— Снять рулевой механизм с автомобиля.
— Слить масло из картера рулевого механизма, разобрать механизм и промыть его детали.
— Установить в картер рулевой вал с червяком и подшипниками.
— Установить нижнюю крышку картера, предварительно вынув тонкую регулировочную прокладку.
— Затянуть болты крепленая крышки и закрепить на валу рулевое колесо.
— Проворачивая рулевое колесо, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение, проверить червяк на отсутствие осевого перемещения.
— Если люфт не устранен, снять толстую прокладку крышки картера, а тонкую установить на место.

После устранения люфта проверить, используя специальное приспособление, правильность затяжки подшипников. Усилие необходимое для вращения рулевого колеса и соответственно для проворачивания вала с червяком, приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,22-0,45 кг, без установленного вала сошки. Осевая игра вала в подшипниках при этом должна отсутствовать.

При отсутствии специального приспособления для проверки усилия необходимого для проворачивания вала руля, можно использовать динамометр. Усилие замеряют динамометром у обода рулевого колеса, а динамометр зацепляют за конец спицы.

Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, находящимся в зацеплении с роликом вала сошки, при положении рулевой сошки для движения по прямой, приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,9-1,4 кг при проверке без сальников. В среднем положении ролика, в пределах 45 градусов поворота червяка в ту или другую сторону, зазор в зацеплении должен отсутствовать.

После регулировки подшипников червяка установить в картер вал сошки и боковую крышку, и отрегулировать зацепление червяка с роликом. При правильно отрегулированном зацеплении свободный ход на ободе рулевого колеса, при неподвижных колесах, должен быть в пределах 10-15 мм.

Обслуживание рулевого управления автомобилей семейства УАЗ-452.

Обслуживание рулевого управления заключается в своевременной смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма, в регулировке рулевого механизма и шарниров продольной тяги, в своевременной подтяжке болтов крепления картера к лонжерону рамы, в проверке крепления рычагов рулевых тяг к поворотным кулакам и пальцев продольной, и поперечной рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков и сошке.

Если произошло ослабление конических соединений пальцев, его следует своевременно устранить, для чего необходимо расшплинтовать гайку и затянуть ее до отказа. Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ и разрушение конических отверстий в поворотных кулаках и рычагах, что потребует замены деталей.

Один раз в год необходимо снимать рулевые тяги с автомобиля, разобрать шарнирные соединения для промывки и осмотра. При этом детали не следует менять местами во избежание неправильного сопряжения их при сборке.

Если износ сферических поверхностей пальца или сухарей по диаметру превышает 0,5 мм, детали нужно заменить новыми. Устанавливать продольную тягу на автомобиль нужно так, чтобы ее конец, в котором расстояние от отверстия для шарового пальца до конца тяги больше, был обращен назад.

Люфт задрал, где-то 10 см по ободу руля, + изначально криво установлено рулевое колесо. Так как до УАЗа с российскими машинами не сталкивался, то начал с распросов "знатоков" из своего окружения как все это устранить, в результате понял- надо читать литературу, которой почти нет.
Также надо было менять шланг на "итальянский" и масло на декстрон, к тому-же откуда-то все "сопливило". Решил снять ГУР с машины и разобраться с ним.

Описываю процесс для таких-же как я чайников с целью показать простоту и особенности данной операции.

Процесс снятия и обратной установки редуктора, шлангов и насоса понятен и описывать нет смысла.

Процесс устранения люфтов:
Есть два типа люфтов - продольный и "поворотный".
Продольного я не замечал ни на машине, ни на снятом ГУРе - им не занимался (сразу отмечу, что проблем и сложностей с его регулировкой нет, описание его устранения в инете есть).
А вот люфт руля несколько озадачил поначалу - на снятом ГУРе он отсутствовал. Вал рулевой легко вращался рукой и сошка четко отслеживала малейший его поворот. Че делать? Все-же решил следовать рекомендации наставления по его (люфта) регулировке.
Первым делом снять сошку. Не знаю как ее устанавливают, но даже на новой машине легко разогнулся съемник сошки для НИВЫ. Поняв, что мне ее не снять, процедуру замены сальников решил отменить, хорошо, что я не поспешил с покупкой ремкомплекта (цена около 300 руб. без подшипников).

Для регулировки люфта руля надо снять 2 пластмассовы заглушки - одна под рулевой сошкой, 2-я с другой стороны. Со стороны сошки поддевается отверткой, другая снимается пинцетом. Сразу под ними кольца - гайки с пазами под спец ключ (подобный ключу для разборки аммо или закрепления диска на углошлифовальной машине). Т.к. лень было очередной раз ехать на рынок в поисках ключа, то решил их повернуть с помощью металлического бруска и молотка против часовой стрелки со стороны сошки. Повернул обе всего на четверть оборота (первоочередность была следующая - сначала со стороны сошки, затем противоположная).
После этого вал рулевой стало труднее проворачивать рукой, люфта не наблюдалось как до операции, так и после, только заметно увеличился момент усилия поворота вала.
Заменил шланг, установил редуктор и насос на авто, но не соединяя с валом рулевого колеса. Выставил руль прямо (колеса перед снятием ГУРа уже были выставлены прямо) и соединил с валом редуктора.
Не соединяя сошку с тягой, залил масло, покрутил руль, долил и т.д. по правилам смены масла. Соединил сошку с тягой.
ЛЮФТ полностью ИСЧЕЗ.
Главное вот в чем- оказывается можно устранять люфт не снимая ГУР с машины и не сливая масло. Доступ есть к регулировочным гайкам как под сошкой, так и к противоположной. Но ключ в таком случае наверно необходим.

После сборки исчезло подтекание масла - видать какой-то шланг травил, а я чуть ГУР не разобрал. :lol:

Остался один вопрос - рулевая сошка у УАЗа съемная или нет?

Сошка съемная для снатия пользуйся дедовским сособом при помощи молотка и медной проставки и боковых резких ударов поней (принцип снятия рулевых пальцев)

Жалко вал и подшипники ГУРа.
Ну а раз съемная, то видать надо СУПЕРСЪЕМНИК. Может ее предварительно разогреть промышленным феном градусов до 200?

Жалко вал и подшипники ГУРа.
Ну а раз съемная, то видать надо СУПЕРСЪЕМНИК. Может ее предварительно разогреть промышленным феном градусов до 200?
И сожгеш сальник вот повеселишся. а при сятии таким образом если правильно не чего не разбивается все время так снимали.

И сожгеш сальник вот повеселишся. а при сятии таким образом если правильно не чего не разбивается все время так снимали.

Да честно говоря сейчас люфты буду устранять без снятия сошки и ГУРа, но вот если понадобиться менять сальники и подшипники ГУРа, то тогда старые сальники жалеть не стоит.

Все-таки при сборке на заводе на вал ГУРа (редуктора) ее на горячую садят или каким прессом давят ?

На заводе- неизвесно. Снимается съемником, только настоящим, а не его подобием. Очень плотно сидит на шлицах, затянул гайку- и опять нужен настоящий съемник. Ударять по сошке на редукторе под ГУР не советовал бы.

А как бы узнать, как этот спецключ выглдит, у меня тоже есть люфт небольшой? Нехочу снимать с машины редуктор.

Так сними пластиковую заглушку под сошкой или противоположную и увидишь.
Грубо говоря типа рожкового ключа, но сбоку торчат два штырька диам. около 3 мм и высотой около 4 мм. Эти штырьки погружаешь в углубления шайбы-гайки и поворачиваешь ее на нужный угол.
Подобных ключей полно на рынке, как с фиксированным, так и изменяемым расстоянием между штырьками. При выборе ключа надо учитывать тесноту, в которой придется с ним работать (для случая регулировки прямо на машине).

Что касается установки/снятия сошки:

Дело в том, что на ВСЕХ (почти) а/м шлицевое соединение сошки с валом выполнено по принципу "мышиный зуб" -- мелкий острый зуб с конической посадкой. При затягивании гайки сошки острые грани шлицев врезаются в металл ответной детали. (Так сделано, чтобы не разбиралось от вибрации и не люфтило никогда) Поэтому, применение съемников не даст должного эффекта. Съемник ломается или гнется, а сошке хоть бы что. Для снятия сошек всегда пользовался 2-мя кувалдами (не снимая редуктор) или кувалдой и наковальней (при снятом редукторе. Удар наносить перпендикулярно оси вала сошки. Второй способ ИМХО проще. Повредить подшипники или вал сошки такими способами нереально.

Не знаю как объяснить, но попробую. ключ представляет из себя полумесяц с одной стороны которого идет ручка а с другой загибчик под паз той самой гайки размером примерно: -в сечении 4х4мм и длинной около5 мм.
Примерно такимже ключом тянулись втулки на велосипедах, но от велика ключ не подходит.

Сам таким образом устранял люфт, хватило недели на 2, после чего нгачал появляться вновь. Но у меня машина не с нуля.

Друзья, кто-нибудь ходил по стопам Бампера? Хочу отрегулировать люфт в ГУРе не снимая оного с дронтоцикла (времени нет). Плиз, подводные камни опишите, а то уже становится страшно ездить. А лезть без моральной подготовки страшновато. Какой поросенок - не скажу, не знаю, как их различают. В глобусе все так "просто" описано.

Я пытался, по временным затратам проще снять машинку, отвернув три винта и вдвоем под машиной подтянуть, т.е. не сливая Декстрон. Правда это делается при достаточной длине шлангов. На машине я корячился около часа, но в результате решил скинуть

Кир, а сошку с тяги скидавать надоть, или так пройдет?

Сейчас уже не помню, кажется я не скидывал, но колеса в сторону выкручивал.
Кстати кардан не откручивал, а просто выдергивал шлицы, но ставить только вдвоем

В принципе можно наверно 3 болта открутить, предварительно подвязав редуктор (чтоб на голову не упал). Болт со стороны вала руля пожоже придеттся снять, но тут нет проблем. Проблемка (если один) обратно три болта редуктора вкрутить, а учитывая, что доступ к верхней заглушке удобней при прикрученном редукторе, то есть ли смысл их откручивать.
Просто для стесненных условий регулировочный ключ придется доработать (ручку там загнуть как-нибудь или обрезать немного) - надо смотреть по месту. Сошку от тяги наверно нет смысла отсоединять. Гемор конечно есть, но если сравнивать с гемором при снятии насоса, шлангов, редуктора, выдергивания редуктора вниз и обратной установки с целью повернуть две шайбы на полоборота.
По моему лучше под машиной час покорячиться.

. По моему лучше под машиной час покорячиться.

Собственно, ради чего и спросил. чем затевать бодягу на полдня. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.

13 полезу. потом расскажу. или не вернусь.

. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.

-Открываешь капот и смотришь сверху на редуктор;
-видишь на редукторе круглую черную пластиковую заглушку диаметром около 60-70 мм;
-ногтем (у меня не получилось) или пинцетом хватаешься за выпуклый, радиально направленный выступ на этой заглушке и снимаешь ее (снимается легко);
-сразу увидишь под заглушкой эту шайбу и поймешь какой ключ нужен (я подобным ключом закрепляю отрезные диски на углошлифовальной машине-болгарке);

Сначала я крутил нижнюю шайбу, которая со стороны сошки, вроде так было в инструкции. А уж затем на такой-же угол крутишь шайбу под вышеописанной заглушкой. Делов с адаптированным ключом минут на 10.

Пасиба, понял. Бум пробовать.

Ну вот, зацепила меня неудача со снятием рулевой сошки. Решил я ее все-таки "сделать" и заодним изготовить ключ для устранения люфта без снятия рулевого механизма и сливания жидкости.
Снимал ее тем же нивовским съемником, который разогнуло в предыдущую попытку, но предварительно "исправив" его кувалдой и обстучав со всех сторон сошку кувалдой с приложением с другой стороны массивной болванки. Очень удивился, когда сошка элементарно снялась тем же съемником.

Ладно, полез дальше с целью ознакомится с принципом регулировки люфта (дальше опишу порядок устранения люфта для "чайников", которым лень самим разбираться с этой операцией).
Немного теории для понимания процесса устранения люфтов.
Вдоль оси рулевой колонки ходит поршень, у которого со стороны вала рулевой сошки вырезано три канавки под 3 зуба сектора (кусочка шестеренки с 3 зубьями), который, в свою очередь, является неотъемлемой частью вала сошки. Поршень двигается вперед-назад, поворачивая сектор, который крутит вал сошки вместе с сошкой.

Так вот, есть два люфта:
1) продольный люфт рулевой колонки (поршня), он нас не интересует, т.к. вроде не встречается;
2) Люфт руля. Вот он нас и интересует, все дальше только о нем.

Этот люфт зависит от плотности контакта между вырезами поршня, двигающегося вдоль рулевой колонки при вращения руля и зубьями сектора, жестко связанного с валом сошки и расположенного перпендикулярно оси рулевой колонки. Поэтому механизм устранения этого люфта основан на поперечном перемещении вала сошки к поршню (или обратно). Чем плотнее сектор прижат к поршню, тем меньше люфт.

Как реализован механизм регулировки?
Если снять с торцов вала сошки пластиковые заглушки, мы увидим опорные чаши, имеющие пазы для поворота их с помощью спец-ключа, похожего на ключ для закрепления дисков в «болгарке».
Эти чаши являются частью роликовых подшипников, на который крутится вал сошки.
Самое интересное то, что отверстие под вал в этих чашах расположено асимметрично, поэтому, вращая СИНХРОННО обе чаши в одну сторону, мы можем двигать вал в поперечном направлении к поршню или наоборот. Отсюда понятно, что мы можем повернуть эти чаши максимум на 180 градусов (после чего люфт снова идет на увеличение), а реально в пределах 90 градусов, т.к. уже в новых рулевых механизмах они повернуты примерно на 90 градусов.
Эти чаши без всякой резьбы и фиксируются сбоку корпуса 2-мя болтами на М6 с контргайками, которые необходимо расконтрить перед операцией, а после затянуть обратно.
Лучше всего поворачивать чаши попеременно в одном направлении на 10..20 градусов, в этом случае не подклинивает вал рулевой сошки (не перекашивает его) и они легче поворачиваются. Уже в конце операции, когда люфт почти выбран, их удается поочередно поворачивать всего на несколько градусов. Главный критерий при визуальном контроле – это контроль положения пазов под ключ в чашах, они все должны лежать в одной плоскости.
Если чаши не поворачиваются, то тут две причины – либо люфт уже выбран, либо вал рулевой сошки перекосило из-за большого поворота одной чащи относительно другой (в моем случае этот угол примерно был равен 60…70 градусам). В инструкции написано, что чаши вращают против часовой стрелки, если смотреть со стороны сошки (имхо – без разницы куда вращать, главное синхронно, но для избежания путаницы лучше придерживаться данной рекомендации).

Маленькая тонкость – убрав люфт в среднем положении руля, при других положениях руля люфт остается (на 1. 1,5 оборота руля в любую сторону). Видимо связано с конструкцией рулевого. Используя этот факт, я выбирал люфт отступив от среднего положения руля на один оборот рулевой колонки. При этом надо контролировать чтобы в среднем положении рулевой вал не подклинивало. При такой регулировке я получил в среднем положении руля (т.е. при движении прямо) довольно ощутимую туговатость, т.е. исчезла легкость руля. Правда я не уверен, что в этом случае какой-то элемент рулевого механизма не стал работать с повышенным износом.

Несколько фоток с чашами и спецключом выставлю попозже.
Не стесняйтесь, спрашивайте. Понимаю, что лучше на словах это все познать, чем корячиться со съемом и разборкой рулевого механизма.

Несколько фоток для тех, кто слабо представляет, что и как крутить.

1) Спецключ, позволяющий в одной из поз камасутры, не снимая рулевого механизма, подрегулировать люфт руля (не продольный).
Не забывайте ослабить контрящие болты.

2) Регулировочная чаша со стороны рулевой сошки (лезть под машину):

А так можно ее крутить спецключом не снимая рулевую сошку :

3) Регулировочная чаша с противоположной стороны (смотреть сверху - ниже насоса гура):

4) Она закрывается такой заглушкой:

Кстати к повышенному люфту приводит и плохая затяжка 3-х болтиков рулевого механизма. Вы их проверьте прежде чем морочится с гуром. А так же сайлентблоки поперечной реактивной штанги. У меня на одном не было одного конуса, поначалу вроде все работало а со временем втулка стала проворачиватся и возникла боковая раскачка и перемещение моста влев-вправо. Все заменил и опять можно 120)

Сделал ключь как на рисунке, открутил стопорящие болтики. Благополучно погнул ключь - ничего не крутится. Но нам ли быть в печали, изготовил новый ключь, крепкий, снял защиту снизу чтобы не мешалась, сунул ключь в трубу-удлинитель, немного усилий и ключь гнется и улетает в неищвестном направлении. Те штуки в гуре естественно остаются на прежних местах. По ним что кувалдой стукнуть надо, как по шкворням?

У меня сейчас на заглушенном моторе люфт приличный.
Если завести, то люфт становится раза в 3 меньше, слышно как гур начинает шипеть при выборе люфта. Мне интересно, вы регулируя гур убирали люфт полностью? Или что-то похожее оставалось?

Автомобиль УАЗ 469 оборудован механическим рулевым управлением. Оно состоит из рулевой колонки, редуктора и привода. Воздействие на механизм осуществляется из кабины автомобиля с помощью рулевого колеса. В процессе эксплуатации могут возникать различные неисправности рулевого редуктора. Для восстановления его работоспособности необходим ремонт или регулировка.

Устройство рулевого редуктора УАЗ 469

Рулевой редуктор автомобили УАЗ 469 представляет собой узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Устройство рулевого редуктора УАЗ предусматривает снижение усилий, прилагаемых водителем к рулевому колесу при движении автомобиля.

Картер рулевого редуктора УАЗ устанавливается на раме автомобиля. Узел фиксируется с левой стороны по ходу движения. Крутящий момент от рулевой колонки к редуктору передаётся с помощью карданного вала.

Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из глобоидального червяка и ролика двухгребневого типа. Червяк связан с валом, на который передаётся усилие рулевого колеса. Ролик устанавливается на одном валу с сошкой рулевого механизма. Таким образом, при вращении червяка ролик вместе с сошкой смещаются в определенную сторону. Для предотвращения проскальзывания вала, сошка установлена на мелкие шлицы.

При положении колёс для движения по прямой ролик должен находиться по центру червяка. Для правильности установки сошки шлицевое соединение оснащено сдвоенными единицами. Это исключает вероятность неправильной установки детали.

Ремонт рулевого редуктора УАЗ-469

В некоторых случаях может потребоваться ремонт рулевого редуктора. Для того чтобы выполнить работы по ремонту, не обязательно наличие профильного образования. С задачей справится человек, имеющий минимальные технические знания. Разборка рулевого редуктора осуществляется в следующей последовательности.

Демонтировать редуктор с посадочного места. Для этого необходимо открутить и выбить болт, фиксирующий вал червяка в проушине крестовины. После этого открутить три болта, крепящих рулевой редуктор к раме автомобиля.
Слить масло. Смазка деталей рулевого редуктора осуществляется маслом. Оно заливается в картер. Во избежание вытекания масла в корпусе установлены сальники. Для слива отработавшей жидкости необходимо выкрутить специализированную заглушку, расположенную на картере.
Демонтировать сошку. Деталь жестко установлена на валу и зафиксирована гайкой. Для снятия можно использовать специализированный съемник. При его отсутствии можно сбить сошку с вала молотком. Важно не повредить резьбу вала.
Открутить боковую крышку. Для этого необходимо открутить 4 болта, служащие для крепления крышки к корпусу.
Демонтировать вал сошки. Деталь вынимается из корпуса редуктора вместе с роликом. Для того чтобы демонтировать вал, следует нанести по нему несколько ударов молотком из мягкого металла. Применение обычного молотка возможно только в совокупности с наставкой из алюминия или меди. Некоторые автомобилисты используют деревянную дощечку. Ее наставляют на вал и наносят удары. Таким образом, удается защитить резьбу от повреждений.
Открутить болты крепления нижней крышки и демонтировать деталь. Под крышкой установлены регулировочные прокладки. Необходимо аккуратно демонтировать их.
Демонтировать червячный вал.

После разборки все детали очищают от смазочного материала и металлической стружки, образовавшейся в результате трения. Проводится деффектовка деталей. Вышедшие из строя части необходимо заменить новыми. Сборка и установка узла осуществляется в обратной последовательности. После сборки необходимо провести регулировку рулевого редуктора.

Регулировка рулевого редуктора УАЗ 469

При наличии люфта в рулевом управлении, превышающего норму, необходимо в первую очередь проверить работоспособность крестовины рулевого карданного вала и шарниров рулевых тяг. Сильный износ деталей рулевого управления может привести к возникновению люфта. Если шарниры рулевых тяг и крестовина не изношены, потребуется регулировка узла.

Регулировка момента затяжки подшипников червяка

Чтобы отрегулировать момент затяжки подшипников червяка, необходимо демонтировать узел с автомобиля. После снятия рулевого редуктора необходимо неподвижно зафиксировать его. Для этого используют тиски. После этого регулировка осуществляется в следующей последовательности:

Сливают из картера смазочный материал.
Откручивают колпачковую гайку, закрывающую регулировочный винт.
Демонтируют стопорную шайбу, предотвращающую самопроизвольное смещение регулировочного винта.
С помощью специализированного съемника снять сошку с вала. При снятии детали без приспособления может понадобиться ее нагрев.
Открутить болты крепления боковой крышки.
Легкими ударами молотка из мягкого металла выбить сошку.
Демонтировать нижнюю крышку.
Удалить тонкую прокладку, установленную в месте крепления крышки.
Установить нижнюю крышку рулевого редуктора.
При наличии смещения червяка по своей оси следует демонтировать крышку и удалить вторую прокладку, а на ее место установить первую. Таким образом, уменьшится зазор между нижней крышкой и корпусом редуктора.
После регулировки момента затяжки подшипников необходимо провести сборку и установку узла на автомобиль.

Регулировка зацепления червяка с роликом

При износе ролика или червяка появляется люфт в рулевом управлении. Для его устранения не требуется снятие узла с автомобиля. Регулировка осуществляется при установленном на автомобиль редукторе. Для устранения люфта необходимо:

Установить колеса в положение, при котором транспортное средство будет двигаться по прямой.
Демонтировать палец рулевой тяги из отверстия сошки. Для облегчения процесса демонтажа можно использовать специализированный съемник.
Выкрутить гайку блокирующую доступ к регулировочному винту.
Снять стопорную шайбу.
Закрутить регулировочный винт до тех пор, пока не исчезнет люфт в зацеплении червяка и ролика.
Установить стопорную шайбу на посадочное место.
Установить гайку, закрывающую регулировочный винт.

После регулировки зазора в зацеплении червяка с роликом следует проверить усилие, прилагаемое к рулевому колесу. Слишком сильно закрученный регулировочный винт приведет к повышенному трению деталей рулевого редуктора и к быстрому их износу.

Перед разборкой и регулировкой редуктора следует проверить работоспособность других частей рулевого управления. Разборку и сборку узла можно провести без использования специализированного оборудования.

После правильной регулировки рулевого редуктора на автомобиле УАЗ 469 допустимый максимальный люфт должен составлять не более 10о. Превышение этого показателя свидетельствует о нарушениях в работе других частей рулевого управления.

Видео: Ремонт и регулировка

При перегоне автомобиля был люфт в руле. В движении по трассе со скоростью более 70км/ч при попадании в колею, коих у нас в стране практически "редкость")))) машину приходилось ловить и вся езда напоминала езду как в старых фильмах, когда движение руля влево вправо на 1/3 руля обозначало что актер управляет автомобилем)
Меня это не устраивало и я полез смотреть все элементы рулевой.
Пошел обратным путем от колеса к рулю. в наконечниках ничего криминального не было замечено. Когда вывесил передний пост на под порки, люфтов не было нигде, кроме как в рулевом редукторе.
Открыл книжку и стал читать что и как делается по науке Уазовода.
Скидывать сошку не стал, регулировал приблизительно, так как один и держать руль и пальцем прижимать … в общем регулировал только зацепление рабочей пары.

Инструмент
— головка на 30 (лучше всего короткую)
— вороток "Т"-образный, со съемной частью
— плоская отвертка ("минус")
— шестигранник на 12 (лучше всего подойдет из набора чтобы можно было одеть трещетку)
— инструмент для снятия передней облицовки

Процедура
— снимаем переднюю облицовку (решетку)
— одеваем головку с одетым "Т"-образным наконечником через низ, выставляя отверстие так чтобы удлинителем можно было подлезть и был запас хода, чтобы сорвать крышку

— поддеваем отверткой стопорное кольцо и снимаем его

— вставляем шестигранник на 12 и начинаем вращать регулировочный винт по часовой стрелке до устранения зазора в зацеплении червяка с роликом (ощущается при затяжке, я крутил постепенно, проверяя на руле, в итоге затянул до упора и чуть прослабил чтобы можно было поставить шайбу)

— одеваем стопорную шайбу на место, по пазам (ничего не надо подгибать)
— одеваем контрогайку/крышку и подтягиваем
— ставим на место переднюю облицовку

уровень масла не стал проверять в редукторе, так как у меня нет пока под рукой ничего чтобы далить туда и автомобиль особо не перемещается пока
в дальнейшем хочется установить ГУР все же

Регулировка рулевого механизма УАЗ-452.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей рулевого механизма УАЗ-452.

Проверка осевого зазора в подшипниках червяка рулевого механизма УАЗ-452.

Регулировка зацепления рабочей пары рулевого механизма УАЗ-452.

Регулировка подшипников червяка.

Обслуживание рулевого управления автомобилей семейства УАЗ-452.

В конструкции рулевого механизма внедорожника УАЗ Патриот имеется редуктор или гидроусилитель, который со временем изнашивается и требует проведения, прежде всего, регулировочных мероприятий. Причинами для необходимости проведения регулировки являются следующие факторы:

присутствие скрипов или прочих посторонних шумов при управлении автомобилем;
неравномерность хода руля;
наличие заеданий или заклиниваний во время вращения рулевого колеса;
присутствие люфта на редукторе.

Когда может потребоваться регулировка редуктора рулевой колонки, зависит от характера эксплуатации автомобиля. В данном материале рассмотрим, что представляет собой процесс регулировки рулевого гидроусилителя на УАЗ Патриот, а так же, как осуществляется ремонт регулировочного механизма.

Необходимость регулировки

Регулировка рулевого редуктора УАЗ Патриот проводится для того, чтобы откорректировать функционирование рулевого механизма. Процесс настройки не предусматривает особых сложностей и может быть проведен своими силами в домашних условиях.

Для того чтобы настроить рулевую колонку, в конструкции механизма предусматривается специальный болт с контрирующей гайкой. Процесс корректировки осуществляется за счет того, что болт вкручивается до максимального стяжения, а затем осуществляется его фиксирование в таком положении. После процесса регулировки можно будет заметить, что руль при этом будет вращать немного туже. Если же регулировку осуществить уже не удается, то гидроусилитель необходимо заменить на новый.

Для проведения регулировки редуктора на внедорожнике УАЗ Патриот потребуется следующий инструмент:

Когда весь необходимый инструмент готов, можно приступать к рабочему процессу.

Процесс настройки

Рассмотрим детально процесс регулирования рулевого усилителя на внедорожнике УАЗ Патриот.

Приступая к работе, важно установить передние колеса внедорожника УАЗ Патриот в строго прямолинейном направлении.
После этого необходимо открыть капот и отыскать рулевую колонку внедорожника.
Перед началом проведения работ следует очистить поверхность конструкции от загрязнений.
На центральной части картера ГУР находится регулировочный винт, с помощью которого происходит процесс регулировки. Выглядит этот винт следующим образом:

Ремонт механизма

Как и многие другие автомобили, УАЗ Патриот также имеет некоторые недоработки данного механизма. В частности, недоработанным можно считать картер рулевой колонки, в который ввинчивается болт. Во время регулировки владельцы внедорожника часто встречаются с проблемой нарушения целостности резьбы. Почему это происходит?

Причины происходящего скрываются преимущественно в использовании некачественного металла для производства рулевого картера. Во время осуществления затягивания болта происходит нарушение целостности резьбы, что собственно и приводит в негодность крышку картера рулевой колонки. Приобрести ее отдельно можно, но стоимость ее будет не такой уж и маленькой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому коротко рассмотрим, как осуществляется ремонт данного устройства.

Ниже представлена крышка на которой срывается резьба.

Производим ремонт резьбы следующим образом:

Новый регулировочный болт на своем месте

Более подробный процесс регулировки редуктора рулевой колонки отображен на видео выше. Там показан процесс настройки редуктора или гидроусилителя без помощи помощника. В таком случае будет полезно узнать, что для этого потребуется.

Читайте также: