Как красят лада гранта

Обновлено: 07.07.2024

Кузовной ремонт Ваз очень популярен в последнее время, невзирая на целый рой иномарок, разъезжающих по российским трассам. Все-таки, вазовские модели, особенно последних лет выпуска, остаются наиболее востребованными среди наших покупателей. Это легко объясняет наличие большого количества Лад, посещающих СТО. Если же знать, как проводится данный ремонт, разбираться в специфике операции, можно неплохо сэкономить, проведя работы своими руками.

Кузовной ремонт в СТО и его стоимость

Как правило, цельный комплекс сервиса по обработке кузова в СТО включает следующее:

Покраску;
Антикор обработку;
Устранение деформаций и повреждений;
Замену раздельных составляющих кузова;
Приведение в норму геометрии.

Ясно, что все данные работы, осуществляемые на СТО, проводятся рукастыми спецами на профессиональном оборудовании. Это дает некую гарантию качества, какова бы ни была сложность реставрации.

Правда, цена на отдельные виды ремонта сегодня довольно высока. Можно посмотреть стоимость некоторых работ в таблице ниже, сделав соответствующие выводы.

Стапельные работы	Цена, в рублях
Установка машины на стапель	4500-5500
Устранение перекоса малой тяжести	8000 и выше
Устранение перекоса средней тяжести	14 000 и выше
Устранение сложного перекоса	21 000 и выше
Арматурные работы
Бамперы – разобрать/собрать	500 и выше
Двери – разобрать/собрать	1000 и выше
Двери – перебрать с заменой	2500 и выше
Замена деталей
Боковина кузова	10000 и выше
Брызговик	4500 и выше
Капот и крышка багажника	1250
Капот и крышка багажника –замена с подгонкой по проему	1500
Крыло	850 и выше
Лонжерон	5000-10 000 и выше
Ремонт
Боковина	3500-6500
Брызговик	3500-6500
Дверь	3500-6500
Капот	3000-6000
Крыло	2500-5000
Крыша	2500-9500
Крышка багажника	2500-6500

Конечно же, проведение этих операций у специалистов всегда лучше, гарантируется качество, да и некоторые кузовные детали просто невозможно выпрямить без применения специального оборудования.

С другой стороны, если понять специфику выполнения, узнать определенные нюансы операции, дефекты малой и средней тяжести можно легко устранить самому.

Ремонт своими руками

Как видим, кузовные работы включают большой комплекс операций. В таблице приведены не все виды работ, а только самые основные.

Эксперты рекомендуют: перед тем, как начать самостоятельный ремонт, нужно оценить техническое состояние кузова. Это даст возможность определиться с несколькими моментами:

Какие работы конкретно нужно проводить;
Целесообразно ли проводить ремонт или лучше заменить кузовную деталь;
Стоит ли браться за работу своими силами или состояние детали настолько тяжелое, что лучше довериться квалифицированным специалистам.

Визуальный осмотр подразумевает следующие действия:

Определение кузова на вмятины;
Проверка на сколы и царапины;
Визуальная детекция отслоения ЛКП;
Проверка на наличие коррозийных очагов (детально осматриваются арки колес, днище кузова и пороги).

На вазовских моделях, как ни крути, качество металла оставляет желать лучшего. В основном, это касается недостаточного уровня антикор обработки, что и вызывает начало и развитие коррозии со временем.

Проверка геометрии кузова – важнейшим этап кузовных работ. Особенно актуально данное мероприятие, если машина побывала в аварии. Только вот грамотно осуществить проверку придется, все же, на специальном стенде, которым располагают СТО. Хотя, если знать геометрические размеры определенных моделей авто, можно замерить главные расстояния обычной линейкой у себя в гараже.

Капитальный или частичный

Далее, нужно определиться с бюджетом. Если финансы поджимают, то можно выбрать не капитальное проведение ремонта, а лишь частичное.

Примечание. С другой стороны, локальный ремонт имеет много недостатков перед капитальным. Дело в том, что желательно один раз хорошо вложиться, чем восстанавливать кузов постепенно. Частичный ремонт практически не дает никакой гарантии, так как появляются скрытые дефекты, а конкретная экономия приводит в дальнейшем к более существенным финансовым затратам.

Итак, капитальный ремонт или КР, хотя и смотрится операцией более сложной и обширной, дает лучший эффект, гарантируя повышение различных эксплуатационных характеристик автомобиля (если все провести грамотно, естественно).

Автомобиль желательно полностью разобрать при проведении КР. Снимать надо все навесные детали и определенные узлы, чтобы обнаружить скрытые дефекты и выполнить работу более эффективно.

Подержанные вазовские модели, особенно седаны, в основном, имеют повреждения следующего характера:

Левая сторона днища, со стороны водителя. Эта зона подвержена на машинах тольяттинской сборки особо интенсивной коррозии;
Ниша багажного отсека. Здесь тоже будет уместно провести тщательную проверку металлических элементов кузова на дефекты и наличие коррозии;
Лонжероны, особенно задние;
Дверные пороги с их усилителями;
Арки колес, опять же, на некоторых моделях, таких как Ваз 21099, больше задние.

Как правило, ни один КР не обходится без сварки. Ржавчина проедает детали насквозь, и приходится ставить латки, которые надо умеючи сваривать. В особых случаях детали полностью заменяются. И опять же, без сварочных работ здесь не обойтись.

Смотрите видео о том, как проводится кузовной ремонт и покраска

Покраска

Покраска является как бы финишным этапом работ, завершающим штрихом КР. Без восстановления ЛКП не обходится ремонт ни одной машины, каким бы незначительным ни был дефект.

Покраска тоже, как и ремонт, может быть полной или частичной. В случае полной покраски автомобиля предполагается удаление старого ЛКП и нанесение нового. Частичная покраска займет меньше времени и сил: ЛКП снимается только в местах сколов или отслоений.

Процедура покраски в домашних условиях потребует обязательное наличие инструментов специального назначения. В частности, автовладелец должен иметь при себе хороший шлифовально-абразивный круг и болгарку. Также обязательно наличие качественных полиролей, красок и лака.

Подготовка

Как только машина будет вымыта, надо снять бамперы, радиаторный элемент, оптику и прочее. Демонтированные детали хорошенько вымыть и высушить, затем сложить где-нибудь.

Устранение сколов

Следующий этап покрасочных работ – устранение различных трещин и сколов кузова. Обязательно поставить машину на хорошо освещенное место, чтобы были видны все зоны кузова. Понятно, что лучше дневного света ничего не найти. Выезжаем на улицу и визуально осматриваем кузов на наличие сколов, трещин и т. п. Рекомендуется помечать замеченные дефекты маркером или быстросохнующей краской.

Вот, что делается дальше:

Берется острая отвертка или стамеска, на которую следует обмотать шкурку с размером зерна 60 или 80;
Различные тщательно зачищаются до голого железа.

Здесь хотелось бы акцентировать внимание работника на следующих моментах:

Зачищая проблемные места, нужно помнить о том, что зона очистки делается оптимально близкой к площади скола. Другими словами, надо постараться не слишком расширять трещину или скол, чтобы избежать лишних сложностей и трат на краску и прочие составы;
Промежуток между обрабатываемой поверхностью и чистым ЛКП должен быть сделан предельно ровно, без ступеней. Не допускается образования уступов или ниспадения кромок старого ЛКП.

Совет. Проверить хороший переход можно рукой, проглаживая поверхность кузова в этом месте. Таким образом, удастся выявить разницу высот аж в пределах 0,03 мм.

Кузов заново очищается от пыли. Желательно прочистить обрабатываемые места тряпкой, смоченной в обезжиривателе;
Теперь надо подождать, пока все просохнет, а затем переходить к следующему этапу работ.

Шпатлевка

Для чего нужна шпатлевка? Правильно, чтобы выравнивать поверхности. В данном случае нам понадобится специальная, автомобильная шпатлевка, которую тоже легко купить в специализированном магазине.

Рекомендуется брать в данном случае шпатлевку на полиэфирно-синтетической основе финишного типа. Также надо будет вооружиться несколькими шпателями.

Совет. Разводить шпатлевку и отвердитель желательно металлической лопаточкой. Что касается пропорций замеса, то они бывают выделены на банке. Если что, можно воспользоваться универсальной формулой: две ст. ложки шпатлевки и отвердитель длиной 30-40 мм.

Нанесение

Наносимый состав нужно перемешивать в течение минуты, а затем сразу переходить к делу. Помним, что консистенция быстро затвердевает (как правило, до полного отвердевания с момента начала проходит около 5 минут). Поэтому без лишней суеты, но быстро состав следует наносить буквой Х.

После того, как шпатлевка затвердеет на кузове (около 40 минут), следует протестировать плоскость на соответствие к дальнейшей обработке. Делается это так: зашпатлеванное место протирается шкуркой на 80. Если на бумаге не наблюдается налипания шпатлевки, а напротив, состав сыплется пудрой, значит все в порядке – процесс затвердевания можно считать оконченным.

Зачистка

Вот, как проводится зачистка или полировка:

Следует вооружиться несколькими кусками наждач. бумаги: от номера 120 до номера 600;
Протирать зашпаклеванные участки поступательно, начиная с крупнозернистой бумаги и заканчивая самой мелкой.

Примечание. Обрабатывать поверхности следует до тех пор, пока она не станет идентичной остальной части кузова по гладкости. Опять же, можно проверять соответствие на ощупь.

Ни в коем случае не рекомендуется производить полировку со смачиванием водой. Такое делают некоторые профессионалы, но новичкам лучше воздержаться. Работать только всухую, так как поступление влаги в слой шпатлевки снижает ее уровень качества. Мастерами используется этот метод лишь, как прием, дающий возможность устранить запыленность, да и то, умеючи и не всеми.

Окончательно проверить гладкость обрабатываемой поверхности можно только после того, как ее тщательно очистить от пыли и просушить.

Еще один эффективный способ проверки, помимо диагностики на ощупь: на поверхность наносится тонкий слой грунтовки из аэрозоль-баллончика (лучше брать краску серого цвета со светлым оттенком). При нанесении грунта делается небольшой переход на зоны кузова, окружающие обрабатываемый участок. Далее проводится визуальный осмотр: если будет неровно, дефекты грунтовка сразу же выявит.

Завершающий этап

начинается с заклеивания малярной лентой остальных зон кузова, которые не должны закрашиваться. Закрываются также колеса.

Совет. Будет лучше, если границу окраш. и неокраш. зон кузова расположить по линии изгиба или по черте соединения навесных деталей с каркасом.

Вот, как проводится завершающий этап работ:

Берется бумага с зернистостью на 1200, и обрабатываемая поверхность зашкуривается до состояния матовости;
Кузов очищается от пыли, затем протирается тряпкой, смоченной в обезжиривателе;
В магазине покупается автоэмаль. Ее нужно будет развести до необходимой густоты, используя растворитель.

Совет. Нужная густота определяется так: металлический стержень погружается в банку с краской. Желательно, чтобы стержень был диаметром 1-2 мм. Поднимая его над банкой, можно, наблюдая за стеканием краски, определить густоту. Если краска стекается со скоростью 3-4 капли в сек., это идеальная густота.

Автоэмаль процеживается через капроновый чулок;
Краской наполняется пистолет, на который надевается сопло размера 1,4. Давление воздуха на подаче должно быть выставлено на 2,5-3,0 Атм.

Примечание. Если подразумевается полная покраска кузова Ваз, то рекомендуется начинать ее с крыши. Держать сопло пистолета надо на расстоянии 15-25 см от поверхности. Обрабатывать поверхность следует плавными возвратно-поступательными движениями в несколько слоев (2-3). Промежутки между слоями – 15 минут.

Следует помнить, что нужный цвет и глубина окраски на кузове появится лишь после окрашивания 2-го слоя. Все слои краски полностью высыхают за двое суток.

Цвета окраски вазовских кузовов

Цвета окраски кузовов Ваз насчитывают более сотни различных оттенков. Чтобы грамотно подобрать цвет, придется узнать код. Ниже будет рассказано, как это сделать.

Точный окрас кузова вазовской модели определяется несколькими способами:

Код цвета бывает указан в техпаспорте автомобиля;
Он может быть помечен в гарантийном талоне;
В некоторых случаях код помечают на кузове;
Точный окрас может подсказать профессиональный колорист.

Подробнее про кузовной ремонт вазовских моделей можно узнать из видео и фото – материалов. Пошаговая инструкция, приведенная выше, не единственная в своем роде. Ценные советы можно почерпнуть и из других публикаций нашего сайта.

Всем доброго времени, каким бы оно не было. Недавно, после оттепели, как только прогноз снова показал, что будет холодно, я решил помыть свою Ладу Гранту, а именно ту которая окрашена в чёрный цвет. Их у меня две, черная и белая. Эти два цвета не являются цветами с металлическими оттенками, самый обычный черный и белый, сверху краски нанесен лак.

Помимо двух этих цветов выпускается еще красный, синий, серебристый, серебристо-серый, серебристо-темно-серый, золотисто-коричневый, которые являются металликами. При покупке автомобиля, если вы выбираете цвет с металлическим оттенком, вам будет необходимо доплатить еще 6000 руб.

Сколько слоев краски той, которую мы и называем металлик я не скажу, но со слов службы поддержки производителя авто, которой я недавно задал этот вопрос, черную как и белую кладут всего в два слоя, хотя когда я занимался собственноручно кузовным ремонтом, а именно покраской капота у себя в мастерской на даче, я накладывал 4 слоя, как мне советовал знакомый маляр.

Самое сложное в такой работе, это подготовка поверхности, красить уже проще, главное приловчиться вести пистолет, что бы краска ложилась ровно, без излишка и не слишком малое количество, дать каждому слою как следует просохнуть, в кузовных цехах, где занимаются профессионально малярными работами, есть сушильные камеры, где краска сохнет под температурой большей чем на улице, около 70 градусов Цельсия, я же просто выбрал наиболее жаркую погоду и в путь. Тема это отдельной статьи, и тут я её раскрывать не буду.

Итак, помыв недавно свою Ладу Гранту, при пробеге в 13 000 километров я решил тщательно осмотреть лакокрасочное покрытие и вот что обнаружил, смотрите фото и подписи к ним:

Причина появления данного скола мне не известна, могу лишь дополнить, что дверями не люблю размахивать и дотрагиваться ими до посторонних предметов.

Кстати на многих авто, в этом месте просто стоит резинка, чем и решает данную проблему, так как тут сколы частое явление.

Скол образовался так же на водительской двери, рядом с уплотнителем. Его ещё называют бархотка. Фото автора.

Причина появления этот скола, мне тоже ясна, скорее всего мелкий камушек, когда ехал по трассе, со стороны встречного транспорта.

То, что грунт белый, а краска напротив чёрная, делает сколы очень хорошо заметными.

По трассе автор ездит довольно часто, зимой пореже, а вот летом стабильно каждые выходные на дачу и обратно.

Здесь стоит отметить, что пороги и часть арок так же не закрыта, и спокойно пескоструятся при помощи вращающихся колёс. Поэтому если собираетесь на автомобиле ездить долго настоятельно рекомендую покрывать их антигравийными средствами. При их осмотре с переноской я сколов не обнаружил, видимо ЛКП там оказалось прочнее, а может просто повезло.

Начальник производства окраски Granta Валерий Прокаев и начальник производства по качеству Игорь Ефимов рассказали как на доверенном им участке выполняется контроль качества окраски кузовов и какие при этом проверяются параметры.

Но самое интересное в видео, это непосредственно сам процесс подготовки кузовов и их окрашивание. Красят кузова LADA Granta на современной линии, которая состоит из 32 роботов. И уникальные кадры показывают этот процесс с разных ракурсов. Как правило, снять такие видео могут только вазовцы, поскольку на производство окраски посторонних журналистов не допускают.

Вот ни разу не увидел процесса
Десять секунд, висит заставка - три секунды в кадре два манипулятора, и Это Всё?!
где-где сам процесс то?!

У меня есть Гранта - сегодня помыл, - в общем цветет .
Мойщик был просто в шоке, его пыжику 17 лет, не цветет - пробег за 300ткм,
а у меня всего 56ткм .
Так что за покраску, руки бы оторвать ВАЗовцам, хотя скорее их технологам,
акционерам - хозяевам и запихнуть, куда влезут.
Вот что бы там не говорили и не пиарились со своими технологиями,
не скрывали свои технологии за закрытыми дверями от журналистов,
реально с этим делом как то не очень.
Ладно бы я такой несчастливый был один - но знаю Грант, больше чем одну.
Да и Калина почти тоже самое - задние крылья только вроде не гниют пока.
В передних, кто ни чего не делал, дырки сквозные!
За железо и покраску - Вазу "незачет"! )))

Вот чем красить нужно, а не водоэмульсионкой ))).

вторая - возможно
на первой у меня с 2011 до 2019 ни одного рыжика не было, да и сейчас у нового владельца насколько вижу не появились

13го года.
Да просто как то не понятно, Пыж в два раза старше,
но не цветет. Сколы да - но это нормально, а вот просто под краской,
это реально хрень.

Да, вторая и тож 13го года.

Да много такого видел, не единичный случай.

А мне как настойчиво кажется., что не в покраске дело.!)
В железе.!
Инки многие, ( не Китай ), даже облупленные не ржавеют., а наши из под краски пузырятся.
Металл похоже дерьмовый., грязный., с примесями, или технологии не соблюдаются., вот и гниёт он радостно, даже из под краски. )
Не даром., ино-производители в нашей стране, по слухам., везут металл "оттуда"., не хотят из наших железок клепать свои повозки..

Ездила-бы - лучше сохран бы был, а так машина больше стоит, да еще небось грязная со всей этой землей в подкрылке, да зимой подснежником где-нибудь на улице - чего удивляться. Надо было антикор делать, передние крылья норм что на грантах что на калинах, на калинах там с завода по кромке крыла резиновый уплотнитель защищающий от пескоструя - поэтому крылья держатся, а вот задние арки от пескоструя выгнивают - если на машине ездить хотя-бы 15-20 тыс. в год.
Основные зоны которые начинают цвести на грантокалинах в обычных условиях, без учета брака покраски или приколов скажем с криво наклеенной заводской шумкой в дверях - это места крепления переднего и заднего бамперов, вылазят ржой к крыльям; зоны пескоструя в кромке арки переднего и заднего крыла, за передним брызговиком, ну и пороги - плохо окрашены, краска легко сбивается. Все остальное держится нормально - если что и губит так это обычно ржа от сколов, натиры и т.п.

Пороги от цинковки не держаться., было такая инфа., даже с лопухами-брызговиками, они сыпят от души. но гораздо меньше сыпят, чем без брызговиков. )
Ну и от дорог зависит, кто где ездит. а то видел слизанные ажн до задней двери., но без ржи., цинк всё же присутствует.

13 года была вся в рыжиках. И капот, и крыша.
Причем началось практически сразу.
18 года такого безобразия не вижу.

Вот чем красить нужно, а не водоэмульсионкой ))).

Да, вторая и тож 13го года.

Да много такого видел, не единичный случай.

Читайте также: