Как должна работать стойка амортизатора тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

фотография (3)

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Shockabsorber-replacement-14_

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

Демпферы, в простонародье называемые Амортизаторы — механические устройства, сглаживающие колебания при движении автотранспортного средства, преобразовывая механическую энергию в тепловую. Стойки плотно связаны и работают тандемно с ресорами, пружинами, торсиоными валами, подушками и другими частями ходовой части автотранспорта.

Как проверить стойки амортизатора

Требуется наблюдать за состоянием автомобиля и быть уверенным, как и когда проверять амортизаторное устройство, т. к. именно они держат автомобиль в правильном направлении и положении. При выходе одного из важных элементов подвески из строя, и откладывание теста в долгий ящик, приводит к последующей неисправности частей ходовой части.

Неисправности

  1. Неисправность амортизаторов совместно с дисбалансом колес, приводит к резкому изнашиванию шин, ступичных подшипников — подвергаются разрушению.
  2. Поход пары тысячи километров с неисправными стойками, приводит к поломке опорного подшипника.
  3. Исправный амортизатор способствует увеличению ресурса тормозных колодок.
  4. В случае неисправностей, тормозная система не работает должным образом, поскольку путь торможения увеличивается, тем самым повышая вероятность происшествия на дороге.

Современное вмешательство позволяет машину от различных поломок сберечь, снизить вероятность дтп, значительно сохранить бюджет автолюбителя. Замена стоек гораздо дешевле по стоимости на первых симптомных признаках, нежели после ремонтировать тормозную, ходовую части.

Диагностирование

Малейшие подозрения на наличие неисправности, требуют незамедлительного проведения диагностических работ. Существуют мероприятия, с помощью которых автолюбитель может выполнить самостоятельно, что и будет первым тестом стоек.

Стойки-один самых важных элементов в подвеске автомобиля, отвечающий не только за управляемость, но и за безопасность передвижения. Ведь если стойки неисправны, то возникает вертикальная раскачка автомобиля и теряется устойчивость на дороге. Мой знакомый из-за задних умерших стоек, перевернул свой автомобиль. Он словил эту самую раскачку, и задняя ось ушла в занос. Так давайте не будем доводить до такого.

Перейдем к самим симптомам:

1. Визуальное определение. Если на корпусе стойки есть масляные подтёки-это значит, что масло выбегает из самой стойки во время её работы и сальник установленный в корпусе уже не держит. Это первый звонок того, что подтёки начнут прогрессировать, а внутристоечное давление масла начнёт падать Иногда такое происходит зимой когда автомобиль сразу начинает энергичное движение без предварительного разогрева ходовки.

2. Увеличился клевок носом при торможении. Либо появилась дополнительная раскачка после прохождения ям или кочек. Стойка при наезде на неровность должна гасить раскачку за один цикл. То есть если вы съезжаете с лежачего полицейского то автомобиль должен клюнуть носом, а потом поднявшись, остаться в этом же положении. Еще это можно проверить вдвоем, открыв капот и резко качнув автомобиль вниз. Он должен подняться и замереть, если он это делает с дополнительным кивком или продавливается вниз слишком легко, значит у стойки уже нет масляного и газового подпора и она не компенсирует работу пружин.

3. При заезде в яму или при съезде с лежачего полицейского подвеска автомобиля разряжается с громким ударом. По сути это уже сильно спрогрессировавший 2-й пункт. Это значит что стойка уже не работает и пружина, разряжаясь вытягивает шток до конца, вызывая тем самым удар и стук.

4. Также стойка может стучать при сокращении подвески при наезде на препятствие.

5. При езде по достаточно ровной, но каменистой дороге появился монотонный стучащий звук, похожий на своеобразное "бульканье". Но здесь нужно понимать, что такой звук бывает не только от стоек. Поэтому диагностика всему голова.

6. При входе в поворот либо при прохождении затяжных поворотов, машина стала сильно крениться в противоположную от поворота сторону.

7. Бывают случаи когда стойку клинит при рабочем цикле, такое в основном случается если у стойки погнуло шток. Шток гнёт в основном от ударов при ДТП. Ну либо можно попробовать наехать на бордюр на 60 км/ч. ( у кого погнётся скиньте фотки).

Ну вроде ничего не забыл. Основные положения таковы. И кстати стойки не всегда выходят из строя парно, бывает умирает одна, после особо злой ямы. Но менять я их советую, если есть бабос, парно.

Надеюсь было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всегда есть, что почитать .

У меня разборные стойки, разобрал собрал залил новое масло - шток как вкопанный, отлил масло - болтается, два дня качаю никак не прокачаю,
Первый раз так делаю.
Подскажите пожалуйста как правильно, сколько масло в каждом "сосуде"
должно быть, где должен быть шток когда затягиваешь гайку?
Какой принцип работы, когда шток идет вверх он выталкивает масло из целиндра в стойку и паралельно подкачивает новое я прав?

Сколько воздуха оставлять в стойке?

Если пойму принцип то справлюсь, помогите.

Такс, пролочитал, или не читал принцыпы работы аммортов :)
Вообщем основное в прокачке, чтобы во внутренем цилиндре было только масло, и небыло воздуха. А во внешнем цилиндре, воздуха должнобыть ровно столько сколько вытесняется штоком при сжатии.
Работа клапанов: при сжатии-опускании штока, ход мягкий без провалов, усилие среднее, но шток сам в собраной стойки опускаться не должен. Если мендлено продимать рукой шток, он медлено без провалов-рывков поднимается. Если резко поднимать, срабатыват клапана, и шток поднмается (совсем дец) с сильно увеличивщимся усилием.

вне форума" />

я наливал максимум масла, прокачивал стойку не закручивая верхнюю гайку и вдавливал шток полностью, масло избыток уходило, не вытаския все внутринности переворачивал стойку - отливал немного масла, приблизительно до половины стакана стойки. в последсвии вытягивал шток вверх, закручивал стойку и прокачивал ее еще пару тройку раз - в итоге даже получилось как с газовым подпором - шток поднимался сам , приблизительно на 2/3 длины

ЗЫ когда стойку прокачаешь, ее не надо класть горизонтально и тем более вверх ногами

Какая машина? Я прокачивал на камри грацию, ипсум так вот на передние стойки 300мл а на зад(камри) 400мл. Разбираем стойку, сливаем старое, заливаем чуток новой жижи и пркачиваем-промываем этим-же маслом, сливаем. закрепить корпус стойки в тессы, выдергиваем шток в сборе с поршнями-не разбирать(без надобности), в целиндр заливаем чуть выше половины стакана, а оставшуюся часть масла льем в корпус(снаружи стакана) вставляем шток с поршнем, ставим верхнюю обойму, придерживаем отверткой(обойму) и вдавливаем аккуратно шток вниз до конца, придерживая отверткой вытягиваем шток(без рывков), и в вытянутом положений штока закручиваем гайку. Проверяем- вниз легко но смалым усилием должен входить шток а вверх туго и без рывков и при вытянутом штоке когда отпустишь шток он не должен сам опускаться(это залог что стойка будет работать без стуков) Я на лето лил АЖ-12 а на зиму декстрон, хотя декстрон можно и круглый год эксплуатировать- на нем сильно мягко. Я брату раз в год прокачиваю на ипсуме. И еще для масленных стоек нужно чтоб пружина была непросевшая. Мы первое время мучились не могли понять почему на сжатий отбойник рвет и сальник начинает течь, как только пружины поменяли проблема изчезла. Надеюсь понятно изложил, да кстати прокаченную стойку вплоть до установки не ложить на бок. Удачи.

Читайте также: