Иж ода трапеция дворников от чего подходит

Обновлено: 07.07.2024

Я устранил этот недостаток, поменяв местами левый и правый рычаги с осями, длина которых различается на 5 мм, как показано на рисунке. Правда, теперь неочищенный участок оставляет правая щетка, но это не так страшно. Если удастся найти правый рычаг с разобранного механизма, то и она будет чистить как надо.

Э. ГРИДИН, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НОВОГОРСК

Схема привода стеклоочистителя l1 — l2 = 5 мм.

В " Мицубиси Лансер" пришло время заменить масляный фильтр. Обхватить его руками или пробить штырем невозможно — мешают близко расположенные узлы. Специального ключа у меня не было.

Выручил бывалый автомобилист. По его совету из прочной капроновой ленты связал самозатягивающуюся петлю, надел ее на фильтр около основания и намотал на нее еще несколько витков. К концу ленты привязал подходящий гаечный ключ и, ухватившись за него двумя руками, дернул ленту, как при пуске лодочного мотора. Фильтр отвернулся на несколько ниток, после чего я смог его вывернуть одной рукой.

Такой способ можно применить на многих машинах, где к фильтру трудно подступиться.

С. ЩЕГЛОВ, КУРСКАЯ ОБЛ., В/ГОРОДОК-26

Чтобы в колене верхнего резинового шланга, идущего от двигателя к радиатору, при заполнении системы охлаждения не оставалась воздушная пробка, поступаю так. Отсоединив от двигателя шланг, наливаю и в него, и в водяную рубашку двигателя жидкость доверху и, быстро поставив шланг на место, затягиваю хомут. После этого заполняю расширительный бачок. Кстати, и времени на заливку уходит меньше, чем обычным способом через бачок.

Чтобы улучшить распределение воздуха, прикрепил к дефлектору саморезами отражатель, вырезанный из пластиковой бутылки, как показано на рис. 2. Теперь температура около ног почти выравнялась.

С. ТЕТЕРИН, КОМИ, С. СТОРОЖЕВСК

Рис. 1. Установка козырька в моторном отсеке: 1 — кузов; 2 — козырек; 3 — радиатор.

Рис. 2. Крепление отражателя на сопло (вид сверху).

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КОЛЮБАКИНО

ВЛАДИМИР СТАРИКОВ, РЯЗАНЬ

ПРЕМИЮ 2000 РУБЛЕЙ ЗА САМЫЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ В ЭТОМ НОМЕРЕ ПОЛУЧАЕТ ВИКТОР ЖИХАРЕВ. ВОТ ЧТО ОН СООБЩАЕТ О СЕБЕ.

Занимаясь ремонтом, порой нахожу решения, позволяющие немало сэкономить — конечно, не в ущерб качеству и надежности. Таков, на мой взгляд, предложенный способ ремонта коробки передач.

С 1978 по 1988 год занимался автоспортом (ралли, ипподром), участвуя в Первенстве РСФСР. Теперь агитирую администрацию Геленджика, в котором живу с 1990 года, проводить ежегодное авторалли, хотя бы для любителей — климат и окрестности очень подходят.

Занимаясь ремонтом таких коробок, я кардинально решаю эту проблему установкой пластины, которая дает оси вторую опору. Делаю ее из стали толщиной 4 мм (рис. 1) по шаблону, поскольку литые поверхности картеров немного различаются. На стыковочной плоскости картера выбираю металл под ушки пластины (рис. 2), чтобы она встала заподлицо. Понятно, что выборку легче сделать на фрезерном станке, когда есть возможность. Места соединения пластины с картером покрываю герметиком. Все владельцы, которым я усилил коробку, давно забыли о прежней неприятности.

Часть первая:

В выходные полностью решил для себя проблему левого дворника :-). Теперь спешу поделиться рецептом с коллегами ИЖеводами.

Началось всё тогда, когда я приобрёл ИЖ2126. Поначалу проблема левого дворника меня нисколько не интересовала, т.к. дождей не было, но по мере использования авто очертания проблемы вырисовались отчётливо, в виде недостаточного чистого сектора на лобовом стекле. В общем-то, неочищенное пространство слева мешает при поворотах налево, уменьшая обзорность, и я стал искать решение этой проблемы.

Для начала пробежал форумы на предмет готовых решений. Такие очевидные решения, как изменить угол крепления поводка и использование автохимии – я отбросил. Не смотря на простоту и якобы действенность этих методов – они были совершенно не радикальны. Так, изменить угол крепления поводка – значит, пойти на компромисс, а пользовать всё время химию дорого и лениво. И тут я наткнулся на рецепт Бати (Batya):-). Он мне показался логичным, и я его тотчас предварил в жизнь. Хм. Тотчас – это не совсем правильное определение для затраченного времени. Я угробил несколько часов на вроде бы простые операции, а в результате….. получил сектор меньший, чем был до применения сего рецепта. Всё это заставило меня крепко задуматься, вспомнить курс теоретической механики и вообще, подойти к решению проблемы с умом. А так же обзавестись дополнительным инструментом

Начну с теоретических рассуждений. Ими я занялся на досуге, после того, как рецепт Бати привёл к явно противоположному результату, чем ожидалось. Для начала про рецепт Бати. Батя заметил, что размах правого дворника намного больше левого. И поменял шлицевые валики с рычагами, после чего у него всё заработало по высшему классу.

Мои первые выводы: чтобы получить больший сектор, нужно укоротить рычаг у шлицевого валика. В форумах проскальзывали предложения о том, что нужно, дескать, этот рычаг подогнуть, либо заменить рычаг у электродвигателя – тем самым, увеличив размах обоих дворников. Так вот, как показывает моя практика, ничего этого делать НЕ НУЖНО. Почему не нужно? Листая учебники по кинематике, я пришёл к выводу, что, изменяя длины плеч рычагов шлицевых валиков, мы так же должны изменять длины тяг. Иначе возможны такие положения рычагов, что всю систему попросту заклинит. В Батином случае рычаги были попросту перепутаны местами. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. У меня, например, неправильно прикреплена одна из резинок в багажнике. Железкой наружу, а хвостиком вовнутрь. Так что Батя, поменяв местами шлицевые валики – решил свою проблему. Я же, последовав его совету – усугубил своё положение. В моём случае – имело место неверное крепление кривошипа к оси моторедуктора. Об этом я догадался экспериментально. Итак, перейдём от слов к делу.

Для работы Вам понадобятся следующие инструменты: ключ на 27; ключ на 12, торцевой, с длинной ручкой; ключ на 13; ключ на 10; пассатижи и тонкая отвёртка. Причём ключ на 27, 12 и пассатижи с отвёрткой могут Вам и не понадобиться. ВНИМАНИЕ: все операции я описываю стоя лицом к лобовому стеклу. Так что не удивляйтесь, что левый валик я буду обзывать правым. Делаю я это для удобства своих последователей, чтобы в трудную минуту не нужно было думать, а просто смотреть в распечатку.

Для начала снимите поводки. Делается это ключом на 10. Откройте защёлкивающиеся крышечки и отвинтите гайки. Снимите поводки. Снимите декоративные резинки, закрывающие гайки на 27. Отвинтите гайки на 27. Не потеряйте пластиковые проставки. Теперь снимите крышку с ЧЯ. Желательно ещё выдернуть жгут с проводами. Там типа розетки. Но я подёргал, у меня этот жгут не пошёл, и я его оставил в покое, зная своё свойтсво, что у меня всё в руках ломается. Торцевым ключом на 12 открутите обе гайки, крепящие электродвигатель. Не потеряйте шайбы. Они вроде прилипшие к резинкам, но это не так. Разъедините разъём, соединяющий электродвигатель со жгутом. Теперь начинается самое сложное. Рекомендую следующий порядок: сначала весь механизм опустить вниз, поворачивая одновременно двигателем вверх, чтобы шлицевые валики скрылись в подкапотном пространстве. Затем весь механизм подайте максимально вправо. Следите, чтобы тросик капота заходил сзади двигателя, а не попал между двигателем и тягами. Когда всё сдвинете вправо, вытащите правый (который на самом деле левый) шлицевый валик. С правой стороны железо скругляется, и образуется место, где этот валик прекрасно выходит. С выемкой левого проблем уже не возникает.

Теперь положите механизм в сборе туда, куда Вам удобнее и внимательно посмотрите. Внимание: я описываю механизм, держа его двигателем к себе и шлицевыми валиками вверх.

Итак. На плече правого валика должно быть написано 51,5. Это расстояние между осей. Проверка штангенциркулем подтвердила эти данные. А на левом 57,5. Т.е. на 6 мм длиннее. У Бати они были перепутаны местами, и он их поменял. У меня же было всё правильно, так что я поменял их аж 2 раза.

Теперь давайте рассмотрим порядок действия для тех, у кого валики установлены неправильно. Берём отвёртку помощнее, и разбираем шарнирные соединения. Я это делал, используя толстую отвёртку, как рычаг. После того, как шарниры разобраны, Немного разогните тонкой отвёрткой стопорное кольцо. Просуньте отвёртку в образовавшуюся щель, и гоните отвёртку по пазу, пока она не окажется напротив разрыва в стопорном кольце. Теперь стаскивайте стопорное кольцо отвёрткой. Вытащите шлицевый валик, не запутайтесь в шайбах. Запомните их порядок. Поменяйте местами шлицевые валики. Теперь возьмите пассатижи, и подогните стопорные кольца, придав им максимально круглый вид, с максимально плотным прилеганием краёв. Одевать обратно стопорные кольца нужно сверху. Валик сделаны виде конуса, и кольца прекрасно зажимают валик, как только попадают в свой пазик. Набейте пластмаски от шарнирных соединений смазкой. Шарниры обратно лично я собирал с помощью тисочков. Несильно зажимал, и шарниры прекрасно становились на место. Ну, если у Вас руки, как тиски, тогда Вы и так прекрасно справитесь.

Если у Вас шлицевые валики стоят правильно, и Вам лениво разбирать шарниры для их смазки, переходим к регулировке положения кривошипа.

1 - тяга стеклоочистителя; 2 - ось моторедуктора; 3 - ось кривошипа; 4 - моторедуктор; 5 - кривошип.

Кривошип должен быть установлен так, как описано в мануале. См. рис. У меня же он стоял перпендикулярно продольной оси. Чтобы поменять его положение, нужно ключом на 13 открутить гайку с оси моторедуктора, поменять положение кривошипа и снова всё затянуть.
Установка механизма в сборе происходит в обратном порядке. Единственное, что, например, у меня механизм не очень-то захотел вставать. Видимо нужно было как то подогнуть трацепию, к которой всё крепится. Но я просто наживил болты, немного прикрутил гайки на 27. Кое где пришлось поднажать. Потом всё утянул болтами и гайками. Через месяц сделаю протяжку, на всякий случай. Видать вот такое нежелание механизма становится на место и побуждает сборщиков отходить от конструкторского решения.
Теперь о результатах. Они превзошли все мои ожидания. Размах левого дворника (теперь я смотрю по ходу машины) превышает размах правого. И как я не регулировал левый дворник, он у меня то о нижний уплотнитель бъётся, то кончиком заезжает на левый. Правый поворачивается чуть более, чем на 90. Если меня такое положение дел не устроит, то, исходя из предыдущего опыта, нужно играть положением кривошипа на моторедукторе. Перемещение его к положению, более перпендикулярному продольной оси приводит к увеличению размаха правого дворника, и уменьшению размаха левого.

Часть вторая:

Проблема левого дворника решается намного проще, чем кажется. "Лечить" надо не следствие, а причину - чтобы повернуть щетки на бОльший угол, следует "потянуть" их тягами чуть дальше. Не надо уменьшать тягу разрезанием и сваркой, не надо менять местами тяги и т.п. Для этого достаточно увеличить радиус вращения точки крепления тяг к оси моторредуктора (Рис 1). Тяги крепятся к пальцу, который приварен к кривошипу по углом 90 градусов. Этим мы и воспользуемся.

На эскизе видно, что отгибая палец К ОСИ ВРАЩЕНИЯ, мы уменьшаем ход тяг, а соотвественно и щеток, а отгибая ОТ ОСИ ВРАЩЕНИЯ - увеличиваем (Рис 2). Вот и все ! Отгибать надо аккуратно, чтобы не перестараться, потому что небольшое отклонение дает значительный эффект, да и потому, что есть риск повредить сварку. Я выполнял все работы прямо на машине, ничего не снимая, осторожно постукивая по торцу тяги водительского дворника обухом топора через металлическую проставку, чтобы не повредить кузов и воздушный фильтр.

Часть третья:

от, решил послать свой вариант решения проблемы с дворниками)))

Причина замены - догоняющие друг друга дворники и сорванная резьба на шлице водительского стеклоочистителя)))

Сначала махнул местами тяги, как делали многие. Вроде помогло, но не надолго. Поэтому недолго думая, решил проблему более кардинальным методом.

Что мы видим: диаметр 8 шлицов больше, чем Ижовских. Берем круглый напильник и вручную или, вставив его в дрель, растачиваем втулки ижовской трапеции до нужного диаметра - так, чтоб шлицы свободно в них вращались (рассверлить не получилось, т.к. не нашел сверла 10,5 мм).

После этого собираем конструкцию (вставлять ее под капот теперь немного легче, так как шлицы стали короче))) и выбираем положения дворников, которое нас устраивает. Пассажирский дворник теперь очищает очень хорошо от нижнего края стекла и далеко-далеко - так, что грязный сектор между дворниками исчезает. А вот, водительский к сожалению идеально настроить не удалось. Если сделать так, чтобы чистил до резинки, то до нижнего края стекла он не доходит около 7 см. Но это в общем-то и не важно, и так все очень хорошо чистит. Как компромисс, нижнюю границу водительского дворника можно опустить, а чтобы увеличить сектор очистки, поставить длинные щетки.

Затраты: трапеция с тягами 2108 - 400 руб., если кто-то достанет только тяги - будет еще лучше. время - 1 час, из него 30 минут на настройку дворников)))

+ подушка передней опоры-2141-1001020
Кронштейн передней опоры правый-21412-1001016
Кронштейн передней опоры левый-21412-1001015
Подушка задней опоры-21251-1001050

+Датчик указателя температуры воды:
ТМ 100А
ТМ 100А-Т
214007-3808610
2140-3808610

Зарубежные аналоги ИЖ-2126

2126-2915006

Характеристики: Амортизатор ИЖ-2126 задний СААЗ

Сертификаты

Дополнительное описание

Амортизатор ИЖ-2126 задний (2126-2915006-07)

Присоединительные габариты, мм:

Максимальный: 617
Минимальный: 367

Использована информация: ОАО "СААЗ"

Применяемость

Марка	Модель	Наименование по автокаталогу	Чертеж
ИЖ	ИЖ 2126	Амортизатор	Ходовая часть / Подвеска
ИЖ	ИЖ 2126	Амортизатор	Ходовая часть / Подвеска
ИЖ	ИЖ 2126	Амортизатор неразборный	Ходовая часть / Подвеска

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Чтобы скачать прайс-листы — вам необходимо авторизоваться.
Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

Прайс-Лист

Спецпредложения
Запчасти КАМАЗ
Запчасти КАМАЗ-5490
Запчасти МАЗ, ЯМЗ
Запчасти ЗИЛ
Запчасти ЗМЗ, к а/м ГАЗ

Запчасти на легковые Волжанки
Запчасти для Газелистов
Запчасти на грузовые Газоны
Запчасти на гусеничку ГАЗ-71

Все запчасти от А до Я
(173 955 запчастей на 06.08.2019)

Контакты

Автокаталог

Торговые марки

В зависимости от объема ваших заказов в месяц,
мы предлагаем нашим клиентам следующие цены:

Опт 1. – при заказах от 70 000 до 170 000 руб.
Опт 2. – при заказах от 170 000 до 400 000 руб.
Опт 3. – при заказах от 400 000 руб.
Опт 4. – VIP цена по индивидуальным контрактам.
Розница — Цена при розничной продаже и маленьких единичных покупках.

Все цены указаны с НДС в рублях РФ.
Вам видны цены в соответствии с Вашим уровнем доступа.

Передняя подвеска Иж 2126-062.

Передняя подвеска Иж 2126-062 (4х4) являет собой комбинацию подвесок автомобилей Иж-2126 и ВАЗ-2108: на стандартных стойках и рычагах установлена ступица ВАЗ-2108. Кроме того, изменена поворотная схема: оригинальный поворотный рычаг приварен в нижнему торцу стойки. Так же для увеличения дорожного просвета установлены проставки на штоках амортизатора.

Передняя подвеска независимая, рычажно-телескопическая типа Макферсон, с амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и несущим стабилизатором поперечной устойчивости.

Основной элемент передней подвески – подрамник 18, к которому крепятся рычаги передней подвески 19, штанга стабилизатора поперечной устойчивости 5, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.

Рис. 2. Крепление стойки: 1 – Стойка; 2 – Эксцентриковая шайба; 3 – Регулировочный болт; 4 – Кронштейн ступицы; 5 – Тормозной диск; 6 – Стопорные кольца; 7 – Колпак ступицы; 8 – Шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода колеса; 9 – Направляющий штифт; 10 – Подшипник ступицы колеса; 11 – Шаровой шарнир рычага подвески; 12 – Поворотный рычаг.

Внутренним концом рычаг подвески 19 через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника 18, наружным – через шаровую опору к кронштейну ступицы. Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости 5 входят в отверстия рычагов подвески 19 , в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.

Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки 17, витой цилиндрической пружины 15, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока 16, верхней чашки с подшипником и верхней опоры 12.

Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).

Амортизаторная стойка 1 в сборе с пружиной, чехлом, буфером сжатия, верхней опорной чашкой и верхней опорой крепиться к кронштейну ступицы 4 двумя болтами. Верхний болт 3 вместе с эксцентриковыми шайбами 2 при повороте вокруг оси изменяет угол развала колёс (см. рис. 2).

К нижней части кронштейна ступицы 4 двумя болтами крепиться шаровой шарнир 11. Палец шарового шарнира крепиться к рычагу поперечины 19 на рис. 1.

К нижнему торцу стойки 1 приварен поворотный рычаг 12, к которому крепиться шарнир рулевого механизма.

Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

. и снимаем контргайку.

Вынимаем пружину упора.

Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

. и снимаем ее с хвостовика шестерни.

Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

Вынимаем игольчатый подшипник.

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные – заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок – не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

Сайт про суставы

И так было куплено:

1. Рулевая тяга 19565 MAPCO 230р. к нашему разочарованию в этой позиции не было нашего любимого производителя… (19566 это без гидроусилителя резьба 16х1,5)
Идет она на Coroll’ы 87-93
Характеристики:
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Длина [мм] 330
Общая длина [мм] 334
Оснащение / оборудование для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5

Характеристики:
Вес [кг] 0.37
Сторона установки внутри
Сторона установки передний мост
Размер конуса [мм] 16
Внутренняя резьба [мм] M14x1,50
Тип резьбы с правой резьбой

Тут стоит сказать, что конусность оказалась большевата, но мы не чураемся доработок и просто обточили конусы на точиле и вставили в кулаки.

Так как тяги рулевые длинноваты для нашего кузова их пришлось укоротить и поднарезать резьбы. для этого за сотку была куплена плашка 14х1.5

Читайте также: