Hyundai i30 не работает центральный замок

Обновлено: 06.07.2024

Попробуйте, после "засыпания" авто, ключом (поворотом личинки) открыть (точнее - разблокировать) дверь. ЦЗ сработал?

Сработал?? Значит, ЧТО-ТО (например - микрик), замкнув контакты, заставило его сработать. Так вот и подключите сигналку к этому ЧТО-ТО.

GDANOVSKIY, а какой смысл был ставить старлайн? если подключение по аналогу реализуеш!! если без кана то ищи блок управления Ц.З через кнопку не пойдет.железяка засыпает и досвидос. andru6 немного понимает но работает с аналогом на 80% из того что есть по установке (телемастера по машинам довольно слабенькие типа того) если чтото зделать то чтото и получится.

ну и зачем его искать, если "железяка" все равно засыпает? Кстати, это в полной мере относится и к CAN, который засыпает вместе с "железякой". Так что нужна будет не просто сигналка с CAN, но что-бы она еще и умела "будить" BCM. Может, таки подключить уже имеющуюся у GDANOVSKIY SL A91 к личинке, раз уж от нее ЦЗ "просыпается" и работает?

andru6, вообшето был выкинут фотоликбез и искать в двери это прошлый век точки подключение в инете давным давно пробиты зачем пускать человека по неправильному пути. если чтото зделать то чтото и получится.

andru6 немного понимает но работает с аналогом на 80% из того что есть по установкеВот позвольте полюбопытствовать, что вас подтолкнуло к такому умозрительному выводу??просто телемастера лезут в далекие от автоэлектриким темы и пытаются реализовать довольно таки неадкватные подключения(если есть вопросы для этого существует КУРИЛКА где можно схлестнуть шпаги ) прошу кинуть вызов ---------я в адеквате насчет телемастеров. а насчет старлайна так это цена :nono:

Ошибаетесь. Все больше машин, у которых из двери идет "цифра". И если возникает неоходимость подключить сигналку "по аналогу" - в дверь придется лезть. (Пример: FF2 Chia - управление ЦЗ, Skoda Octavia, Golf4 - концевики дверей. )

Может поможет.
Точки подключения автосигнализации на Hyundai i30 2013
Автор Алексей

Концевики дверей передних (-) - коричневые, порог водителя
Концевики дверей задних (-) - зелёные, порог водителя
Концевик багажника (-) - зелёный, порог водителя

Стоп (+) - зелёный (сечение больше, чем у проводов концевиков), порог водителя

Зарядка (+) - коричневый/оранжевый, панель приборов

Повороты передние (+) - синий/оранжевый и белый (через силовые (5А) диоды), панель приборов
Повороты задние (+) - синий/оранжевый и красный - белый широкий (вертикальный) разъём блока предохранителей

Центральный замок (-) - белый нижний (горизонтальный) разъём блока предохранителей, нижний ряд контакты №7 и 8 - проводов в разъёме нет, а в блоке есть

Точки подключения автосигнализации на Hyundai i40 2014 (с ключом)
автор Николай

Замок зажигания:
+12 - красный и зелёный (над розовым)
Зажигание 1 - розовый
Зажигание 2 - белый
АСС - синий
Стартер - зелёный (над синим)

Повороты (+):
На блоке предохранителей два больших вертикальных разъёма. В левом задние, в правом передние (развязка через диоды): синий/оранжевый и красный/оранжевый.

Отпирание центрального замка - синий, вертикальный белый разъем на лицевой стороне блока предохранителей
Запирание центрального замка - коричневый, вертикальный белый разъем на лицевой стороне блока предохранителей.
При подключения центрального замка, как по аналогу, так и по цифре (через CAN модуль) не закрывается лючок бензобака.

Концевики дверей (-) (порог водителя):
задний правый - оранжевый
задний левый - серый
передний правый - синий
передний левый - коричневый
багажник - зеленый

Концевик капота - зелёный, правый вертикальный разъем блока предохранителей, средний ряд проводов

Контроль работы двигателя брал с форсунки в моторном жгут.
Генератор - синий на щитке приборов

Стоп - белый, на концевике педали тормоза.
Из за установленных светодиодных фонарей Starline A91 минус на данном проводе не видит. Пришлось делать имитацию педали через 5 контактное реле. Если не делать, то сигнализация ругается на стоп и не запускается.

Ну вот и настал первый относительно серьезный ремонт. Постепенно перестала замыкаться водительская дверь. Сначала недоумевал, почему при постановке на охрану со штатного брелка не моргает поворотниками. Потом случайно дернул за ручку и она осталась в руках дверь открылась. Наблюдая за этим делом понял что проблема кроется где-то в замке. Если защелкой подергать несколько раз, то блокировалось нормально. Через несколько дней она вообще отказалась замыкаться. Чуть-чуть шевелилась.
Вот так работал блокиратор за несколько дней до кончины:

Белый пластик снимается сдвигом (предварительно отогнув защелку)

Потом самая интересная часть известного балета — надо разобрать замок. Крышку удерживают 3 защелки (их фото нет), куча паяных пятаков (отрезать не надо!)

Самое главное, перед тем, как начать ломать защелки, надо вытащить один штифт, который не сразу то и заметишь

Я провозился с замком с пол часа, пока решил на свой страх и риск от безысходности выбить этот стержень. И о чудо, корпус разобрался практически сам.

Вытаскиваем двигатель, разбираем его и вот она, причина данной беды:

После небольшой чисткой 2000 наждачкой :

Собираем в обратном порядке сначала двигатель, потом проверяем его работу, потом замок, дверь и наслаждаемся результатом и примерно 3к сэкономленных деревянных :

З.Ы. Надо будет продклать эту операцию с стальными дверьми, для профилактики.
Спасибо за внимание! И да обойдут Вас поломки всякие стороной ))

Вообщем проблема такова — передняя правая дверь не закрывается от центрального замка (да порой и не открывается), вручную внутри или снаружи с помощью ключа всё работает. Поломка конечно не моментальная — еще с зимы, находясь внутри авто, периодически начал замечать неприятный жужжащий звук при открывании/закрывании ЦЗ исходящий из передней пассажирской двери — "Ну жужжит и жужжит — работает же! Хороший стук наружу вылезет!" — подумал я. Ну вот сравнительно недавно он и вылез! Сначала через раз капризничал, потом всё чаще и чаще пока вообще не отказался откликаться на команды! "Пипец моторчику!"…но нет порой признаки жизни он всё же подавал! Прилично задолбавшись закрывать/открывать дверь вручную выбрал таки время всё разобрать и посмотреть в чем же дело.
Как всё разбиралось подробно рассказывать не буду — вся инфа есть в мануале по собственноручному ремонту. Единственная проблемка получилась с крепежным болтиком, находящимся под наружней ручкой открывания двери — провернулась закладная гайка в пластмассовом корпусе…с горем пополам открутил, выдавил эту закладную, прогнал там резьбу, и при дальнейшей сборке было уже всё ОК.

Ну а с самим замком каких-то особых проблем не увидел…по крайней мере визуально. Разбирать, если честно, я его очканул — с виду всё на маленьких защёлочках, и вроде бы должно разбираться, а вроде бы и нет — запасного то не имеется))…в итоге всё помыл/оттёр, залил WDшкой и силиконовой смазкой, в некоторых узлах обычным литолом. Также проверил фишку, почистил контакты.

Дальше весь этот "технологический узел" установил на его законное место накинул фишку и начал проверять — со свободными тросами всё вроде бы заработало, правда не идеально — скажем из 10 открываний/закрываний раза 2-3 у моторчика как-будто не хватало силёнок защелкнуть механизм…причем аккомпанементом к этому действию было уже знакомое жужжание моторчика. Короче уже и время поджимало, да и уверенности в исправлении этой неисправности без разборки замка поубавилось…вообщем на этот раз решил всё собрать обратно! В итоге теперь ЦЗ на этой двери открывается постоянно, НО также не закрывается.

Так что братья айководы и господа драйвочане, если кто-то сталкивался с этой неприятностью, или просто имеет информацию по ней, прошу милосердно поделиться своими мыслями и мнениями!))) Ну а так выход напрашивается пока один — замена замка взборе…удовольствие не из дешёвых(((

Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Читайте также: